Схема питания лампы постоянным током
© Константин Кучеренко, 1999
Опубликованное здесь схемное решение было реализованно в единственном экземпляре и не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность, поэтому автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно либо целиком в том виде как есть со ссылкой на автора, либо любыми частями, но уже без ссылки на автора.
Константин
Существуют способы безстартерного подключения люминесцентных ламп. Один из вариантов - питание от постоянного тока повышенного напряжения. Предлагаемая схема работала у меня очень надежно втечение многих лет. Соотвественно, собрана она была мною тоже много лет назад и, по-видимому, являлась творческой компиляцией воспоминаний о подобных конструкциях, опубликованных в журналах "Радио", "Юный техник" и т.д. в мои школьные годы.
При подаче напряжения от сети переменного тока в первый момент до зажигания лампы схема работает как учетверитель напряжения и на лампе оказывается постоянный потенциал примерно 1200 вольт. Этого напряжения вполне достаточно для электрического пробоя лампы при холодных или даже разорванных нитях накала. В результате лампа зажигается, а напряжение на ней падает до родных 70-80 вольт. Ток в цепи ограничивается стандартным дросселем L, применяемым для данного типа ламп при обычном стартерном подключении. После загорания лампы конструкция работает как обычный диодный мост, питая лампу постоянным пульсирующим током. Мощность свечения лампы определяется типом дросселя и примерно эквивалентна мощности при стандартном подключении с таким же дросселем.
При изготовлении следует учесть предельные эсплутационные параметры применяемых элементов. Все конденсаторы должны быть неэлектролитическиеи расчитаны минимум на 600 вольт. Этому же значению должно быть равно допустимое обратное напряжение диодов. Допустимый прямой ток диодов должен быть порядка 1 ампера или больше. У меня много лет проработали древние советские диоды Д246.
Основные достоинства схемы - мгновенное включение и возможность работы с порванными нитями накала. Недостаток - питание лампы постоянным током, ведущее к неравномерному выгоранию электродов. Я рекомендую в случае сильного падения светоотдачи после длительного времени эксплуатации сменить полярность включения лампы. После этого она снова горит ярко еще довольно долго.
|
| к началу страницы
к оглавлению
|
© , 1999
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Опишу самую доступную и простую по материалам и требуемым навыкам конструкцию. Коробка светильника может иметь любую форму, но те кому нужны советы, обычно не имеют навыков, поэтому для начла выберем паралепипед.
Самый распространенный и доступный материал, к тому же не требующий специального инструмента и специфических навыков работы - древесноволокнистая плита. Можно резать ее ножовкой, можно резаком как оргстекло, можно ножом. Проще всего процарапать канавку и ломать по ней. При раскрое материала необходимо взять припуск в 3-4 мм. Прежде чем резать, следует тщательно провести разметку и еще раз проверить размеры. Затем отрезаем детали с припуском. Рубанком снимаем излишний материал и доводим окончательно размеры наждачной шкуркой на ровном бруске.
Соединять детали между собой можно с помощью шурупов на рейках либо с помощью болтиков на уголках лишь бы это было удобно для Вас. И шурупы и боты должны иметь головку в форму усеченного конуса основанием наружу для так называемого соединения "впотай". Гладкая поверхность деталей будет наружной. Заранее сверлим отверстия для соединения и раззенковываем их так, чтобы головки крепежа полностью "топились" в них. Затем смазываем детали клеем и скрепляем между собой выбранным способом. После полного высыхания пропитываем конструкцию олифой или водостойким лаком. После того, как все высохнет, обрабатываем места соединения все той же шкуркой. Теперь пора крепить осветительную арматуру болтами "впотай" и сверлить вентиляционные отверстия над местами расположения ламп (потери света минимальны, а лампы прослужат дольше, да люминесцентные больший световой поток дадут).
Заранее позаботьтесь о проводах, болтами прикрепите к крышке крепеж для проводов. Затем все неровности, головки крепежа и стыки тщательно прошпаклевываем водостойкой шпатлевкой. После высыхания опять шкурим, сначала крупной шкуркой, затем мелкой. Стыки должны быть полностью незаметны. Затем короб покрываем грунтовкой или жидко разведенной шпатлевкой. После высыхания шкурим смоченной водой мелкой шкуркой на бруске. При необходимости грунтование и зашкуривание повторяем. теперь изготовляем отражатель. Можно просто закрыть арматуру полиэтиленовой пленкой и покрасить внутреннюю поверхность белой краской. Прекрасные результаты дает оклеивание внутренней поверхности пищевой алюминиевой фольгой. Под фольгой можно скрыть провода в двойной изоляции, но крепеж для проводов обязателен и в этом случае.
Проще всего оклеить наружные поверхности самоклеющейся пленкой. Очень хороший результат можно получить с помощью авто эмалей или качественной краски. Аккуратно пульверизатором окрашиваем поверхность выбранной краской. При этом следим, чтобы не образовались подтеки. Первый слой шкурим смоченной мелкой шкуркой. Затем обезжириваем поверхность и вновь красим, закуриваем. Не спешите, давайте краске полностью просохнуть, шкурьте легкими движениями. Обычно третий-четвертый слой будет окончательным. При аккуратности и неторопливости вы получите качественную отделку. Ваш светильник будет выглядеть как пластиковый. После того, как изготовите удовлетворяющий Вас простейший светильник, можете делать светильник более сложной формы, либо делать светильник с технологическими лючками для кормления рыб (лючок лучше всего крепит на "рояльной" петле болтами)
| к началу страницы
к оглавлению
|
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Данная схема работает с люменисцентными лампами мощностью до 50 Ватт, проверялась с лампами ЛБН30 и ЛБ40
|
Трансформатор L1 намотан на кольцевом сердечнике 2000HM К10 х 6 х 2. Все обмотки намотаны синфазно L1.1, L1.3 - 0.25мм, L1.2-0.3мм, на схеме начало обмотки обозначено "1".
Дросель L2 намотан на броневом сердечнике 2000HM Б18 проводом 0.25мм - 200 витков.
Рабочий ток лампы регулируется зазором сердечника L2. Я это делал так: последовательно дроселю L2 припаял резистор 1Ом, осцилографом замеряю размах напряжения Ur на резисторе и Ul на лампе. Pl указана на баллоне лампы.
Il=0.25 Ur / R
Pl=0.25 IlUl
Динистор DB3-двунаправленный, можно заменить нашим КН102Б, но я не пробовал, не нашел в продаже.
Желаю успехов,
| к началу страницы
назад к оглавлению
|
Изготовление крышки с лампами для аквариума
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Здесь будут даны общие принципы изготовления босяцкой крышки и света для банки на условные 158л на моем примере. Как будет у вас - решать вам самим.
Материалы:
- 10мм фанера от ГДРовского оборудования
- Рейка 10х25 около метра
- Менее 50гр 20мм гвоздей
- Олифа
- Шпаклевка НЦ-008 с истекшим сроком годности в 1988г
- Ацетон и растворитель
- Черная китайская краска в аэрозольной упаковке
- Белый «садолин» (вроде 233)
- С десяток 6-8мм шурупов
- Кусок 3мм фанеры ~10х65см
- Сетевой провод с вилкой
- Спаренная розетка «под штукатурку»
- Спаренный выключатель «под штукатурку»
- Собранное устройство ВЧ-поджига по схеме А. Черенкова (его рассмотрим в отдельной статье)
- Арматура для светильника (дроссель(и), стартер(ы), провода, патроны, Лампы ЛБ (ЛД) 20 (18) Вт Крепления для патронов можно использовать готовые а можно сделать самим Из 0.5мм жести
Инструменты:
- Молоток
- Кисть малярная
- Шпатель
- Эл. Дрель с 8мм и 3мм сверлами Желательно использовать «микродрель радиолюбителя» с 0.5мм сверлом (можно и 0.8мм)
- Ножовка по дереву
- Круглый рашпиль или крупный напильник
- Крупная наждачка (еще лучше цикля)
Ножовкой по дереву выпиливаем из фанеры следующие заготовки
- 65х40 – 1шт.
- 86.5х10 – 2 шт.
- 38х10 – 4 шт.
- 63х10 – 1 шт.
- От рейки отпилим 4 куска по 11см. и 6 кусков по 10см.
Сборка
|
К двум заготовкам 38х10 прибьем по краям рейки 11см (N1) «Ножки» необходимы для того, чтобы зафиксировать крышку на банке. Гвозди я забивал с шагом 1-2см, предварительно проделывая отверстия в фанере микродрелью.
|
|
К двум заготовкам 38х10 прибьем по краям рейки 10см (N2). К заготовке 63х10 прибьем по краям рейки 10см (N3). |
|
В заготовке N3 сверлим несколько отверстий для проводов |
|
Далее сбиваем заготовки N2 и N3. |
|
Из заготовки N1 и заготовки 86.5х10 собираем короб, внутрь него помещаем собраную ранее Н-образную конструкцию и получаем: |
|
Прибьем сверху лист 65х40. В нем проделаем отверстия для розетки и выключателя над отсеком 63х10. По контуру отверстия обсверлить тонким сверлом, выбить сегмент, края обработать напильником.
|
|
В задней стенке проделать отверстие под сетевой шнур, и ряд отверстий 8мм, для вентиляции электроники. Отверстия делать приблезительно в 2х см. от верхней кромки. Очень удобно просверлить сначала сверлом 3мм а потом увеличить отверстия до 8мм |
|
В левой боковине ножовкой/напильником делаем запилы под шланги/провода Например так: |
Теперь всю конструкцию проолифим один раз снаружи и изнутри. Оставим сушить на пару дней. Перейдем к самой нудной части. Тщательно прошпаклюем все щели, сколы снаружи и менее тщательно изнутри. Отциклюем наружную поверхность и окрасим ее в черный цвет, как вариант оклеим самоклеющейся пленкой. Отсек под лампы окрасим белой краской, как вариант оклеим фольгой, вставим отражатель например из жести.
|
Изготовим крепления для ламп из жести или приспособим готовые. Лампы желательно расположить на высоте не менее 5 см от крышки (уменьшим Нагрев крышки улучшим отражение. Крепления для патронов можно сделать так |
|
Или так, в общем решайте сами. |
Осталось смонтировать электрическую часть, закрыть отсек с электроникой крышкой из фанеры. Я бы рекомендовал оставить небольшую щель для лучшей циркуляции воздуха. Под лампами у меня лежит покровное стекло из 4-ки размером ~38х67см, поэтому брызг я не опасаюсь.
Почему я сделал два выключателя? Да все очень просто: два независимых друг от друга светильника в одном корпусе. Мало ли что случиться, если сгорит один то его можно извлечь на пару дней, а банка все равно останется хоть с меньшим, но светом. Желающие могут изображать подобие заката и рассвета. Можно попробовать розетку и выключатель поместить на заднюю стенку, но мне удобней было так. В общем экспериментируйте сколько хотите. Можно сделать лючки над левым и правым отсеками. Мне просто лениво. Светильник меня полностью устраивает и в таком виде.
| к началу страницы
к оглавлению
|
Электронный балласт - как это собиралось, запускалось и работало
© , , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Сразу предупрежу, что как оно работает и что нужно изменить, чтобы работало по-другому не скажу, особого желания разбираться не было.
Кусок текстолита нашелся без проблем, купорос и лак для ногтей тоже имелись. Кое что из деталей было у меня , что-то выменял, что-то выклянчил. В общем детали собирались по принципу: с миру по нитке - голому рубаха, то бишь пускалка. Диоды поставил как КД221 (в мост), так и КД243 (остальные). С1, С2 от блока питания компа 330мкф, единственный недостаток большой пусковой ток. С5, С6 6.8 нф R5, R7 – один 1.3ом другой 2х3ом R6, R8 – 4х30ом L4, L5 – Ш15 и Ш25 Провод 0.23 Динистр КН102Б Транзисторы КТ840А и Б на пластинах - 5х10см. L1, L2, L3 - мотал кроссировкой -проволочка такая цветная, в детстве все наверное обматывали ей спицы велика :-) Впоследствии нашел МГТФ, ничего не изменилось.
Схема заработала сразу при нагрузке 40 Вт, при 20Вт лампа вспыхивала, потом медленно гасла до тления. КТ840А грелся гораздо сильнее чем Б. При увеличении зазора в L4, L5 яркость увеличивалась, но и транзисторы грелись сильнее. С5, С6 и увеличивал и уменьшал – ничего не светилось и не дымилось. Схема отработала неделю и приказала долго жить. Сгорел КТ340Б и катушка мотаная на Ш15 (аж феррит лопнул), поставил вторую Ш25.
Транзисторов таких больше ни у кого не было , поэтому воткнул КТ872А на пластине 3х5см. Причем, что интересно, на паре 872 срывается генерация, пришлось ставить 840 и 872 да и то менял их местами. На память вроде как VT1 должен быть 840-м, хотя могу и ошибаться, а разбирать крышку лень.
И вот в таком виде конструкция отработала более шести месяцев. Или семи? :-)
|
|
| к началу страницы
к оглавлению
|
Технология изготовления электронного балласта
© , 2001
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Ниже описана технология изтовления балалста по принципиальной схеме, описанной в разделе выше. Технология изготовления балласта, на первый взгляд, для неискушенного человека может показаться сложной, но это лишь на первый взгляд. Предупреждаю, что почти 90% деталей импортные. Описывать буду так, как будто вы все уже купили и приступили к изготовлению.
- Распечатываем монтажную схему платы на бумаге с необходимым масштабом. У меня размер платы 30х140 мм, если сделать меньше будет трудно в некоторых местах прорисовывать дорожки и размещать детали. Перед выбором масштаба распечатайте, предварительно, плату и попробуйте расположить все детали, начиная с двух ш-образных сердечников.
- Размечаем и режем ножницами по металлу имеющийся у нас односторонний стеклотекстолит точно по размеру распечатанной платы.
- Берем нарезанный текстолит и на металлизированную сторону накладываем рисунком наверх распечатанную ранее монтажную схему. У бумаги загибаем края так, чтобы плата в импровизированном конверте не болталась.
- Накалываем шилом или керним (только не сильно) будущие отверстия под детали.
- Снимаем бумагу и сверлим отверстия сверлом диаметром 0.8-1.0 мм.
- Берем мелкозернистую шкурку и шкурим сначала вдоль, потом поперек платы. Главное не перестараться и не сошкурить всю медь. В результате этой операции необходимо снять потемневший слой окислившейся меди. После зашкуривания металлизированный слой ни в коем случае не трогать руками.
- Кладем перед собой монтажную схему и плату. Тут начинается самый интересный
и ответственный момент. Берем водостойкую тушь и перо (имеется в виду писчее металлическое
тонкое перо) и начинаем рисовать вокруг отверстий, площадки под пайку деталей.
Потом рисуем дорожки. Делать все надо очень аккуратно, если же у вас получился
наплыв не трогайте его, пока как следует не высохнет, потом процарапаете иголкой
и доведете до нужной формы.
Добавление : мы, во студенчестве, платы рисовали ресфедрами стеклянными. Это такая трубочка с суженым концом. Можно, для удобства, загнуть концик над пламенем. В ресфедер набирается тушь. Туда ее поместится значительно больше, чем на перо - Как следует сушим наш авангардный рисунок.
- Берем хлорное железо, разводим в теплой воде 1:3. Желательно в стеклянной посуде, т.к. при растворении в теплой воде реакция протекает с выделением тепла и пластиковая бутылка может сильно покоробиться. Выливаем раствор в кювету и кладем наши платки рисунком вниз (в этом положении травление идет быстрее). Во время травления желательно покачивать ванночку и контролировать процесс, не допуская перетрава.
- Как только закончилось травление, быстро промываем плату под струей воды и смываем (можно той же шкуркой) тушь, дорожки должны блестеть.
- Быстро сушим нашу красоту. Опять же стараемся не трогать руками оставшуюся медь и покрываем всю плату спиртовым раствором канифоли.
- Осторожно лудим, стараясь не перегревать монтажные площадки и дорожки.
- Зачищаем у имеющихся деталей ножки и выгибаем их соответственно расстоянию между отверстиями.
- Набиваем плату деталями, можно постепенно.
- Паяем, используя не слишком мощный паяльник, спиртовой флюс, припой желательно легкоплавкий например ПОСК-61.
- В процессе пайки откусываем бокорезами или кусачками лишние выводы у деталей.
- Транзисторы и диоды паяем в последнюю очередь.
- Если вы купили ш-образный ферритовый сердечник без катушки, ее можно склеить самому. Я клеил из картонки, используя клей типа super glue продающийся в маленьких тюбиках.
- Ш-образный транс я мотал так: к столу крепил тиски, в них зажимал ручную дрель, а в патрон зажимал деревянную оправочку с внешним квадратным сечением немного под конус, на которую одевалась катушечка. Сзади на любую ось одевалась катушка с намоточным проводом и не спеша начиналась намотка. Для упрощения намотки я делал так: мотаю первый слой стараясь виток к витку, считаю сколько витков в одном слое и делю требуемое кол-во витков на кол-во витков в одном слое, получаю кол-во слоев, а дальше нужно считать только слои. Разделять обмотки изоляцией не надо. Имейте в виду, что надо мотать 2 ш-образных жросселя, по одному на лампу.
- Старайтесь зачищать концы обмоточного провода до намотки и сразу его облуживать, а то будет обидно, когда все намотаешь, а проводочек взял и оборвался. Я зачищал пинцетом.
- О-образную катушку я мотал кроссировкой, обычным проводом диаметром 0.5 мм в виниловой изоляции. Начинал намотку сразу 3-мя проводками, но разных цветов, отводя после первого витка 1 провод, а остальными продолжая мотать до 3-ех витков. Одно но: старайтесь чтобы провод плотнее прилегал к сердечнику, но не переборщите с натягом, а то об острые края катушки порежете изоляцию. Все три проводка должны быть намотаны в одном направлении.
- Небольшой разброс в размерах сердечников допустим. У меня ш-образный был 20х20 мм, а мотал проводом ПЭВ-0.25.
- Зазор на ш-образном сердечнике я выставлял картонкой на клею.
- Имейте в виду, если будете покупать детали, что конденсатор С3 1000 пикофарад = 1 нанофарад. Как ни странно, некоторые продавцы этого не знают.
- Радиаторы для транзисторов я сделал из алюминиевой пластины толщиной 4 мм, просверлив отверстие и нарезав резьбу М3. Радиатор посадил на теплопроводящую пасту, хотя этого можно не делать. Если есть иесто и возможность, старайтесь использовать игольчатый радиатор или какой-нибудь с наибольшой площадью поверхности.
- После полной пропайки платы внимательно, лучше с лупой, просмотрите все пайки и отсутствие между ними «соплей». 220в все-таки не шутка. В идеале места паек необходимо промыть спиртом.
- Раньше для рисования плат перед травлением использовали цапон-лак или что-то подобное, но я использовал прибалтийскую водостойкую тушь «кальмар». Это самый классный вариант, но, скорее всего, именно такую тушь вы не найдете и придется пользоваться нашей. Так вот, перед рисованием проведите испытания. Нанесите на обезжиренный текстолит полоску или кляксу и как следует просушите не менее 2-3 часов. Потом проведите слегка смоченым пальцем по кляксе. Если она сильно смажется, то такой тушью пользоваться нельзя, если смазалось чуть-чуть можно пользоваться, а если совсем не смазалось то это вообще супер и беги покупай еще.
- Практически все детали, кроме сердечников, намоточного провода, текстолита, хлорного железа я купил в магазине «ЧИП-ДИП». В принципе, можно было купить все. Остальное я докупал на радиорынке Митино, где тоже можно было купить все и даже дешевле, но пришлось бы потолкаться и побегать. Посмотреть ассортимент и цены можно http://www.chip-dip.ru
- Под корпус я использовал кабель-каналы. Это П-образный профиль из пластика с защелкивающийся крышкой, в продаже есть любые размеры минимальная длина 2 м. Например, профиль 40х40х2000 стоит 90 руб. Четыре балласта мне обошлись около 600 руб, вместе с корпусом (конец 2000г)
| к началу страницы | к оглавлению | вперед |