Самоделки для аквариума (I)

 

Ваш первый бескаркасный аквариум

© , 1999

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Этот текст предназначен тем, кто не имеет опыта работы со стеклом и силиконовыми клеями.

Стекло

Найти стекло не составляет проблем. Луче всего заказать стекло в любой мастерской, хотя нарезанное в мастерских в ЖЭКах и ЖЭУ стекло часто не соотвествует заданым размерам. Если Вы решили резать стекло сами, то предварительно помойте его. Грязь затрудняет резку, делая надрез неравномерным. Если опытному человеку грязь не особенно мешает, то новичку она - серьезная помеха. Прежде чем резать, еще раз проверьте размеры. Не забудте 3-4 мм на швы. Для начала проще всего изготовить аквариум, в котором пердняя и задняя стенки клеятся на дно, а между ними боковые. Изготавливать аквариум больших размеров для первого раза нецелесообразно. Достаточно аквариума на 15 - 30 литров. Для такого аквариума вполне достаточно стекла в 3мм, но разница в цене между трех и четирыехмиллимитровыми стеклами не такая, чтобы выбрать первое по экономическим причинам. Не обязательно приобретать лист стекла, можно обойтись и небольшими кусками, которые у многих есть дома.

Прежде чем резать стекла для аквариума попрактикуйтесь на ненужных кусках стекла. Положите стекло на ровную чистую поверхность. Приложите ровную толстую линейку к стеклу, плотно прижмите и проведите стеклорезом вдоль линейки. Нажимайте на стеклорез достаточно сильно, но не до дрожи в руках. Стеклорез следует вести равномерно, одним движением. Теперь положите стекло так, чтобы получившийся надрез приходился на ребро, свободно свисающий конец следует отломить резким нажимом. Получилось? Если нет, то следует чуть провести стеклорезом с большим нажимом. Стекло в 3мм режется практически всегда без проблем. Больших проблем не должно быть и при толщине стекла в 4мм. Если проблемы есть, то следует еще попрактиковаться. Можно постучать стеклорезом с обратной стороны стекла вдоль надреза пока не появится трещина. В первую очередь трещина должна быть у краев стекла по надрезу. Можно постукивая стеклорезом вдоль надреза с противоположной стороны отколоть стекло, можно получить несколько небольших трещин вдоль надреза и отломить стекло. Попробуйте все способы и выберите наиболее подходящий Вам. Отрезали? Теперь возмите мелкозернистый наждачный брусок и проведите без сильного нажима по ребрам отрезанного стекла. Это предупредит порезы, а времени отнимет немного. Для первого раза советую выбрать дно и боковые стенки одинаковой ширины, то есть отрезаем три стекла одного размера.

Примерка

Нарезали? Приступим к "примерке". Для начала из трех длинных стекол выберем наиболее близкую по размерам пару стекол, которая и будет передней и задней стенками. Оставшееся стекло укладываем на стол, затем длинные стекла ставим так, как они будут стоять в авариуме и подпираем их книжками. Берем боковые стекла и вставляем на место подперев их книгами. Смотрим на получившийся результат. Скорее всего он Вас не устроит. Да и что удивительного, резали то в первый раз. Неизбежна разница в высоте и ширине стекол. Теперь стекла меняем местами, переворачиваем так, чтобы добиться наиболее приемлимой подгонки. Вам может потребоваться вырезать одно или два новых стекла, что для первого раза не страшно. Довольны? Убираем книги, стекла укладываем на стол в таком порядке, в каком они будут стоять. Приступим к маркировке. Из изоленты вырезаем цифры (проще всего римские) и наклеиваем их изнутри стелка так, чтобы стыки стекол были промаркированы с двух сторон от стыка одинаковыми цифрами. Следует отступить от края стекла на 40-50 мм. Макркировка позволит Вам собрать банку именно так, как вы примерили.

Обработка стекол

Теперь обработаем нарезанные стекла. Подберем твердый среднезернистый наждачный брусок. Подготовим емкость с водой и ветошь (можно шлифовать и насухую, но тогда процесс идет медленне, а на стекле образуются мелкие сколы). Берем первое стекло, укладываем его на стол так, чтобы выступал край в 15-20мм. Опускаем брусок в воду и даем ему намокнуть. Затем шлифуем торец стекла возвратно-поступательными движениями, сильно не нажимая. Попрактикуйтесь на ненужном куские стела, так отработаете нажим. Почаще смывайте с бруска грязь в воде. обычно 20 - 30 движений хаватает для прошлифовки одного торца. Моем стекло, смотрим на результат. При необходимости все повторяем. И так с каждой стороной стекла. Не забывайте мыть стекло и протирать стол каждый раз, этим Вы избежите появления рисок на стекле. Приступим к "матированию" соприкасающихся поверхностей (для аквариму выбраной емкости оно не является необходимым, но так Вы еще получите навык для больших емкостей). Для начала берем дно. Укладываем его на стол, прикладываем и плотно прижимаем рейку так, чтобы остался край стекла в 6-7 мм. Теперь несильными движениями водим вдоль рейки смоченным водой бруском. Моем стекло и повторяем матирование по всем сторонам. Для боковых стекол матируем края трех сторон на 2-3мм. Для передней и задней стенки 2-3мм для нижней стороны и 7-8 мм для боковых. Моем стекло и попробуем посмотреть что получилось. Если в результате одно из стекол большше необходимого, то не расстравайтесь. Процесс шлифовки Вам знаком, запаситесь терпением потихоньку "снимите" лишнее стекло. В этом случае Вы прониклись важностью аккуратной разметки и резки стекла. Да, забыл. Когда практикуетесь в резке стеклла, старайтесь нарезать небольшие куски так, чтобы получить банку литров на 5-10 (пусть она выйдет кривой, все равно лишней не будет).

Склейка

Есть два варианта склейки, вернее формирования швов. Начнем с самого простого, с неаккуратным швом. Моем стекла окончательно, обезжириваем все кромки стекол и раскладываем стекла на чистые листы бумаги, пленку и т.д. Дно улкадываем на бумагу в центре свободного от посторонних предметов стола. Аккуратно наносим клей на край дна вдоль длинной стороны, затем прижимаем вертикальное длинное стекло. Полезно еще до склеки приклеить к нижней стороне дна с каждой длинной стороны по 2 - 3 отрезка скотча с небольшими свободными концами. После установки стекла и выравнивания его по длине скотчем закрепляем секло от перемещения. Необходимо следить, чтобы вертикальное стекло не смещалось вовнутрь или наружу. Работать удобнее вдвоем. Опираем стекло на книги с небольшим наклоном наружу, Так же вклеиваем вторую длинную сторону и опираем ее на книги. Теперь наносим клей на края вертикальных стекол с одной стороны и соответсвующуюю короткую сторону дна. Вставляем боковую сторону, не забывая следить за маркировкой стекол. Несильно сжимаем с боков переднее и заднее стекло, нажимаем на боковое стекло сверху. Ваш помошник скотчем скрепит все три стекла между собой в 2-3х местах. Следите, чтобы короткая сторона не ушла вовнутрь или наружу. Аналогично вставляется и вторая боковая стенка. Теперь тщательно вымойте руки, отмойте заляпанные стекла тряпочкой с моющим средством. Налейте в небольшую емкость жидкое моющее средство для мытья посуды, смочите в нем палец и прогладте изнутри стыки. Старайтесь не размазывать широко клей, избыток постоянно вытирайте о отряпочку. Повторите операцию снаружи, ведя пальцем слегка наискосок в направлении торца стекла переднего, заднего стекла или дна. При этом вы не размажете клей по стеклам. На следующие сутки лезвием бритвы, острым ножем или скальпелем срежте излишки клея и подтеки. Для аквариума небольших размеров, который мы изготовили для первого раза, не требуются ребра жесткости, но мы все же их вклеим. Если верхние края стекол имеют разницу в высоте до 3мм, то мы может замаскировать ее, приклеиво ребра жесткости вдоль длинных сторон поверху. Вырежем длинные стелка шириной от 20 до 50 мм (какой Вам удастся) подгоним их по длине изнутри. Замаркируем и обработаем их наждачным камнем. При резке этих стекло Вам врядли удастся отрезать стекло маленькой ширины без проблем. Нанесем риску и легкими постукиваниями стеклорезом с противоположной стороны сделаем вдоль нее трещину. При таком варианте край обычно бывает слегка волнистым, но мы уже умеем шлифовать стекло :-). Возьмем линейку и нанесем снаружи вдоль длинных сторон аквариума в 12-20 мм от верхнего края маркером линии. Ставим ребра жесткости поочередно на место и маркером наносим линии торцов ребра жесткости на боковых стенках. Укладываем аквариум на одну из длинных сторон, проверяем подгонку ребра жесткости и обезжириваем стекла. По проведенной линии наносим клей, заходя на боковые стенки на ширину ребра жесткости и ставим ребра жесткости на место. Через несколько часов можно вклеить воторое ребро жесткости. Через сутки аквариум готов, но лучше подождать несколько дней, пока большая часть уксусной кислоты не испарится, а зполимеризованный силикон не уплотнится. Моем аквариум и вымачиваем его сутки. Все. Аквариум готов, а вы получили первоначальные навыки клейки большого аквариума, почувствовали материал и клей. Такой аквариум можно всегда быстро изготовить и использовать уже на вторые сутки ( в этом случае его вымачивают несколько часов через сутки, залив и вылив несколько раз горячуюю воду). Можно делать второй, аккуратный аквариум.

Для начала защитим стекло от попадания клея туда, куда он не должен попасть. Возьмем обычную изоленту и начнем заклеивать. Боковые стекла: по наружной поверхности клеится изолента (за исключением верхнего края) с отступом примерно 1мм от края. Можно наклеить и скотч, но он более тонкий и менее заметен, поэтому работать с ним труднее. Изнутри отступим на 2-3 мм. Переднее и заднее стекло: снаружи приклеем только вдоль нижней стороны с отступом в 1мм, изнутри вдоль нижней стороны на 2-3мм, а вдоль боковых сторон с отсупом на толщину стекла плюс 3-4мм. Приложив линейку можно острым ножем подровнять край изоленты.

Теперь начинаем склеивать. Сборку луче вести дном наверх. Крепим переднее и заднее стекла между книгами. Поочередно наносим клей на нижние грани и совмещаем со стеклом дна. Следим чтобы в швах не было пузырьков воздуха и разрывов а стенки стояли рвоно, без отступа или выступа (можно клеить стенки по одной). Затем прижимаем дно и размазываем излишки клея и отрываем изоленту. Через сутки приклеиваем боковые стенки. При вклеивании ребе жесткости также следует пользоваться изолентой. Примерте ребра жесткости, проведите линии и приклейти изоленту на стенки аквариума и стекло ребер жесткости.

 

 

к началу страницы назад к оглавлению 

Тумба под аквариум и схема питания лампы

© , 1999

Рассмотренное здесь оборудование не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность. Автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала, не дает гарантий пригодности оборудования в каждом конкретном случае. Вы можете использовать информацию на свой собственный риск. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно целиком в том виде, как есть, со ссылкой на автора,

Силовая (несущая) основа тумбы - стальной сварной каркас из уголка 50/50мм. (Возможно, конечно использование и другого сортамента, но при условии обеспечения достаточной прочности и устойчивости.) Он состоит из прямоугольной рамы, соответствующей по размерам дну аквариума и приваренным к ней 4-м ножкам. На концы ножек приварены металлические "пятачки" для ослабления давления ножек на пол.

 

В вариантном исполнении (при наличии возможности) пятаки не привариваются непосредственно к ножкам, а к пятакам приваривается болт М10 длиной около 60 мм. В этом случае в конец ножки вваривается втулка с резьбой М10 и в нее вворачивается пятак. Это полезно при установке тумбы строго горизонтально на неровном полу

 

Облицовка каркаса производится листами ламинированной ДСП (одно- или двухсторонней). При этом если распиловка ДСП производится самостоятельно, торцы ДСП ламинируются (отделываются под дерево). Для этих целей имеется в продаже специальная лента, шириной 25-30 мм. Торец мажется клеем ПВА и накладывается лента. Затем сушится утюгом через лист бумаги (Не допускать вскипания клея ПВА!) в течении 5 - 10 мин. Излишки ленты удаляются напильником.

Готовые панели крепятся к каркасу шурупами длиной 16-18 мм. Для чего в каркасе сверлятся отверстия.

Сначала крепится столешница, затем боковые и задняя стенки, нижняя планка, полки и середина (фальшдверь). (Конечно, внешний вид - дело вкуса. Я лишь опишу вариант дизайна сделанный мной) Затем в к торцу боковинок приворачиваются петли и на них навешиваются дверцы. Для прочности крепления петель в торце боковинки сверлится отверстие 5 - 6 мм, в нее на клее ПВА вбивается шкант (круглая палочка) а в шкант вворачивается шуруп, держащий петлю.

 

Задняя стенка не доходит до столешницы на 10 см. Через эту щель проходят провода и шланги к аквариуму.

Полки внутри тумбы крепятся любым доступным способом. Я в частности привернул к боковинам, задней стенке и фальшдвери упорные уголки (алюминиевый уголок 10*10 длиной 20 мм) и положил на них полки.

 

Для обеспечения полного удобства внутри смонтированы розетки для подключения оборудования и внутренний свет, который включается при открывании дверей, для удобства обслуживания :-) Для фиксации дверей в закрытом состоянии применены магнитные защелки.

Примечание: Сварку каркаса необходимо проводить с внутренней стороны, чтобы столешница и панели плотно прилегали к каркасу.

Масса тумбы получается довольно большой. Но отсутствие необходимости бегать с ней кроссы и большой запас прочности с лихвой оправдывает значительную массу.

Что касается крышки. Я использовал лист оцинкованного кровельного железа. Выгнул из него коробку по размерам верха аквариума и глубиной 8 см. Разместил в ней лампы. Не AquaGlo, а накаливания и ЛБ.Использовал бездроссельную схему включения, найденную в какой-то старой аквариумной книге. Причем лампы накаливания (нужны криптоновые, с баллоном в виде грибка) светятся в пол-накала, создавая нужную подсветку в красном диапазоне спектра. Схема такова:

 

Соответствие мощностей ламп
ЛБ (ватт) Накаливания (ватт)
20 40
30 60
40 75

 

Лампу накаливания (по мощности) выбирают согласно таблице в зависимости от мощности люминесцентной лампы. Целостность нитей накаливания люминесцентных ламп значения не имеет.

Кутапов Алексей
Старый добрый город Муром
(ну тот, из которого Илья-Муромец) :-))))

 

 

к началу страницы  назад к оглавлению 

 

Изготовление бескаркасного аквариума (как сделать банку на 158 условных литров)

© , 2000

Рассмотренное здесь оборудование не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность. Автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала, не дает гарантий пригодности оборудования в каждом конкретном случае. Вы можете использовать информацию на свой собственный риск. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно целиком в том виде, как есть, со ссылкой на автора,

Примечание. Пульвер - полумифичекая фигура, предположительно живший/ая на територрии, где находится современный город Воронеж в давно забытые времена. Известен тем, что расправлялся с неугодными соседями устраиванием разлива аквариума. От чего соседи тонули.

Лирическое отступление

Когда моя самодельная каркасная 100л банка по многим параметрам перестала меня удовлетворять, я решил сделать что-нибудь покрупнее и покрасивее, этак литров  на 150, причем размер дна и объем жестко задавался комодом Бийской мебельной фабрики из набора "собери сам". Были перечитаны FAQ по склейке банок на www.aquaria.ru и множество, порой противоречивых, писем участников конфиренции aquaria.ru. Все это было систематезировано, расписано, тщательно изучено и, после  взвешиваний  всех "за" и "против", я приступил к поклейке сего девайса. Предлогаю и вам сделать то же самое, причем будут даны цены на июль месяц 1999г. в г. Барнаул и моем славном п. Благовещенка. Сравните и сделайте вывод: "а стоит ли переплачивать?".

Что нам для этого нужно

Резаное 8мм стекло (можно и 6мм, но это на пределе 3-х кратного запаса прочности),  а так как у меня полуторогодовалый сын, то использовал 8мм, хотя это и заметно дороже - дно 40х85см, боковые стекла 40х45.8 - 2 шт, переднее и заднее стекла 85х45 - 2шт, ребра жесткости 85х5 -2 шт в Барнауле куплены в магазине "Стеклоцентр" ул Сельскохозяйственная, метров 300 от Павловского тракта. 220-230р. Режут точно в размер и если заказать с утра, то после обеда будет готово (только предоплата). Также могут проделать отверстия, отполировать кромку алмазным кругом 50р за погонный метр, или же грубо обточить на эллипс 12р/м. А оно нам надо по такой-то цене?

В вашем городе тоже есть что-нибуть подобное, надо лишь внимательно почитать местную газету объявлений типа "купи-продай". Хороший силиконовый клей либо герметик (я так и не понял в них разницы) ищется приблизительно также, с прозваниванием всех хоз. магазинов и надоеданием девушкам/тетям: "а там про аквариум ничего не сказано?". На худой конец подойдет с надписью типа "пригоден для посуды, контактирующей с пищей" или "для водопровода",  но ни в коем  случае не "с антигрибковыми добавками" - кто знает что там  намешано и каким боком все потом вылезет. Что мне удалось найти - Dow Corning 911 - 90р, Dow Corning 914 аквариумный -170р (не было в наличии), PASO fur aqurien -168p. Вообще-то присутствовала линейка DC от 901 до 924 примерно. Ленинский проспект на квартал выше ЦУМа назание и номер дома забыл :)))))) Хемлюкс 9811 - 80р продавался с лотка у "старого базара". Вообще было просмотрено куча наименований, включая соудал и кимтек за 30р. Выбор остановил на пасо. Что приобрести решать вам, но помните о пульвере и его соседях.

Дальше в магазине спорттоваров (например, "скаут") покупаем туристический пенопленовый коврик ижевского завода за 80р. Ну и мелочевка покупалась дома по комкам: 20 кубовый одноразовый шприц -2р, бутылка ацетона -12р, 2 бутылочки бензина для зажигалок -175мл по 14р за штуку.

Также понадобятся: широкий скотч, лезвия "нева", лист мелкой наждачки, сломаное ножовочное полотно по металлу (из него мы изготовим ножи для среза силикона), мелкозернистый наждачный круг или брусок, небольшая металическая или пластмассовая пластина для изготовления шпателя, лоскуты ткани в качестве протирочно-обтирочного материала, старые газеты в качестве подстилки, ножницы, какая нибудь палочка для проталкивания поршня тубы (можно купить пистолет за 40-150р), возможно понадобится еще какая-нибудь мелочевка, которую я упустил из вида. 

Итак, проведем калькуляцию. Банка обошлась мне в 440р. Коврик не в счет, так как его и под готовую банку покупать придется, то же самое и с транспортными расходами. Теперь сравним 150л из 6-ки 600р в магазине или 1200 за 140л в "стеклоцентре", ну правда полированое. Если учесть что остатка герметика хватит на баночку литров 50, то, как говорится, делайте выводы господа. А ведь можно взять и 6мм и хемлюкс за 80 - вот вам еще 100-150-200р экономии.  

Обрабатываем кромку стекол

Имейте в виду, что стекло оно и в африке стекло и при неосторожных движениях можно пораниться о необработанную кромку.   Для успешной обработки стекол в первую очередь требуется хорошее освещение. При плохом свете теряется контроль за качеством обработки.

Итак, замачиваем наждачный круг/брусок минут пять в тазике с водой и достаем для небольшой просушки. Дело в том, что чересчур мокрым бруском обработка  кромки сильно затягивается, а сухой способствует появлениям сколов, поэтому опытным путем подбирается такое промежуточное состояние бруска, когда и точится хорошо, и сколов не образуется. Далее расстилаем газетку (зачем нам лишний мусор в комнате?) и ставим стекло на ребро.

Бруском двигаем вдоль кромки, притупляя ее (я также обрабатавал и торцы). При движении бруска поперек сколы появятся обязательно, поэтому только двигайте брусок только вдоль! Стеклянной пыли, которой пугают многие, опасаться не следует, так как она связана водой. Брусок периодически требует промывки в воде от пыли и абразива.  Также периодически смывайте абразив и с самого стекла. Давить на брусок надо умеренно. В общем рабочий режим подберется достаточно быстро, за время обработки одного-двух ребер (а их на каждом листе аж 12).

Спешить не надо, так как теряется контроль за качеством обработки, а там и до сколов  недалеко. Но если появятся сколы, то не паникуйте - все их можно аккуратно сточить, а крупные скруглить ребром бруска. Впоследствие мы сторону со сколами пустим вовнутрь, все равно углы силиконом заливать.

После того как все кромки стекл обработаны выкинем газету с насыпавшимся на нее абразивом в мусорку, тщательно вымоем стекла. Пока стекла сохнут поищем  место, где будем проводить склейку.

Клеим банку

Итак ищем помещение и прочный большой стол венского дуба, на который мы наляпаем кучу силикона:) Если нет возможности склеить дома, то арендуйте стол у кого-нибудь из знакомых. Имейте в виду, что процесс склеивания банки займет около недели, а для  достижения наилучшего результата не меньше трех недель. Почему 3 недели? Где-то читал, что "силикон полимеризуется под воздействием влажности воздуха со скоростью 1-2 мм в сутки". Вот и подсчитаем - 8мм полимеризуется 2-4 дня. Обезжирим одну длинную кромку у фронтального и заднего стекол сначала бензином, дадим просохнуть пару минут, а потом ацетоном (сохнет еще быстрее). Напомню, что к обезжиренной поверхности прикасаться руками нельзя!

Берем тубу с силиконом, отворачиваем сосок и куда-нибудь его прячем - он нам  совершенно не нужен. Вскрываем тубу ножом или бритвочкой и наносим по три больших капли на обезжиренные поверхности (высота капель 2-3 мм). Капли наносим примерно так: одну в центр и по одной ближе к краям. Даем просохнуть сутки.

Тубу необходимо чем-нибудь заткнуть, дабы силикон не высох. Недавно видел замечательную рекомендацию: завернуть туда болт подходящего диаметра  и положить на нижнюю полку холодильника. Я этого в то время не знал и просто прикладывал кусочек бумаги и заворачивал на место сосок.  

Используя пару спичинок, как шаблон обрезаем застывшие капли на высоте 2мм. Процесс этот займет пару часов (ну может и не два часа, но час точно), так как силикон достаточно мягкий и никак не желает  резаться без упора. Впоследствие, когда будем склеивать стекла, эти капли  под давлением продавятся до высоты 1 мм, что образует зазор между  стеклами  для компенсации температурного расширения и перекоса.    

Теперь непосредственно склейка.

Застелим стол газетами и, с помощью друга/товарища/брата (подруг в этом деле лучше не использовать - как миниум отвлекать будут) соберем такую конструкцию:фронтальное и заднее стекло зажаты между боковыми. Помните, что мы договаривались сколы помещать на внутреннюю сторону банки? Боковые стекла у нас будут возвышаться на 8мм, следите, чтобы не было зазоров  между стеклами. От души проклеим их скотчем, в образовавшееся отверстие положим дно, еще раз выровняем всю конструкцию и аккуратно вытащим дно. Не мешало бы пару раз потренироваться в укладывании дна, так как это, на мой взгляд, самое трудное место. Отработайте синхронность действий. Обезжириваем склеиваемые поверхности дна и боковых стекол.

Теперь мое ноу-хау (это пригодится и для склеивания банок с другой толщиной стекла). Пока стекла сохнут берем 20 кубовый шприц. Его отверстие равно 2мм. Если отрезать иглу, то получим отверстие 4мм. Саму иглу выкидываем за ненадобностью. Если отрезать чехол, от иглы получим отверстие 6мм, что как раз нам и надо. Отрезайте под прямым углом.

Собираем всю конструкцию и наполняем шприц силиконом. На 85 см шва требуется около 10 кубиков (налейле на всякий случай 15, потом подберете дозу). Наносим клей на поверхности, прижав кончик чехла к стеклу, а сам шприц наклонив приблезительно под углом 45 градусов. Шприц зажимаем в кулаке как нож, а большим пальцем давим на поршень. Скоростью проводки и силой нажима на поршень регулируем толщину силикона. Но имейте в виду, что лучше перелить чем недолить, опять таки следим, чтобы не прикоснуться к стеклу. Шприц можно вести как от себя, так и к себе - разницы никакой, лишь бы вдоль ребра.

Силикон схватывается довольно быстро, поэтому очень желательно время нанесения клея уложить минут в 5. А вообще, чем быстрей - тем лучше. Потом аккуратно, помня, что прикасаться к обезжиренным поверхностям нельзя, укладываем дно. Старайтесь уложить дно на место с первого раза, если же стекло ляжет со смещением, то, ни в коем случае, не поднимайте его, а двигайте вдоль поверхности. Силиконовые ляпы всегда можно срезать, а вот пузыри прокалыванием не удалить! Если же пузыри все-таки образовались шприцем закачиваем силикон в наш 1мм зазор между стеклами  напротив пузыря до полного его вытеснения. Руки от попавшего силикона легко отмыть ацетоном, не забудте потом вымыть их с мылом. Использованый шприц не выбрасывайте, он еще нам пригодится.   Даем просохнуть дня 4, все-таки делаем для себя, а не на продажу пульверу. За это время из ножовочного полотна изготовляем так называемый сапожный нож (полотно заточено под углом 45 градусов) и стамеску (заточка торца полотна). Из (в моем случае) алюминевой пластины делаем шпатель - торец точная копия копейки, края необходимо малость скруглить. Если дома нет заточного станка, то я думаю, что можно попросить заточить, например, в школьной мастерской, дела там на 5 минут.

Прошло дня четыре. Срезаем образовавшийся силиконовый облой с внешней стороны бритвочкой, внутри нашими ножами. Теоретически можно обойтись одними бритвочками,  но они быстро тупятся и легко ломаются. Ножи тоже тупятся, поэтому периодически подтачиваем их на наждачке. Еще иногда нож начинает царапать стекло как алмаз, следите, но сильно страшного тут нет, если конечно не процарапаете от края до края и не постучите молотком.

Приятная новость - наш одноразовый шприц оказался вовсе не одноразовым и застывший силикон легко уделяется из отверстий.

Переворачиваем конструкцию "на попа" и клеим боковое стекло. Срезаный облой ни в коем случае не выбрасывайте из него. Мы его используем в качестве прокладок для образования зазора. Я клал по две на каждое стекло, укладывая поперек.   После того как приклеем одно боковое стекло, вклеим по очереди ребра жесткости. с просушкой в 4 дня после каждого. Ребра жесткости вклеивать на расстоянии 1-2 см от верхней кромки. Я думаю, что необходимо обеспечить маленький наклон ребер к центру банки, чтобы стекал конденсат. В первые 15 минут после приклейки следите, чтобы ребро не упало, потом силикон схватится и можно будет оставить конструкцию без присмотра.

Как всегда сначала удалим облой. Теперь зальем швы силиконом. Тут я столкнулся с одной неприятностью: если сначала обезжирить швы а потом клеить скотч для удаления излишков силикона, то обязательно прикоснусь рукой. Если клеить скотч, а потом обезжиривать, то скотч под воздействием ацетона сворачивается. Поэтому я плюнул на все и делал заливку без скотча. Итак наполняем шприц и от души заливаем углы, держа агрегат под все тем-же углом 45 градусов по отношению ко всем поверхностям. Быстренько шпателем в одно касание проводим вдоль всего шва придавая заливке полукруглую форму. На стеклах образуются силиконовые буртики и чем они толще тем легче удаляются.Осталось вклеить последнее боковое стекло.

Итого, у меня ушло на мой первый безкаркасник грамм 200 силикона. Уж я не знаю почему пугают, что расход составит пару туб. Скорее всего из-за не продуманной методики склейки.

Пока банка окончательно сохнет вырежем тем же ножом по рейке или линейке прокладку под банку. Резать нужно либо в размер, либо с запасом в 0.5 - 1 см. Коврик очень легко режется. Единственно, для красоты резку лучше провести в одно касание. Да, не попортите поверхность на которой собрались резать, лучше подложите кусок фанеры или тостый картон.

Вместо эпилога

Все, банка высохла. Тщательно удалим все силиконовые ляпы. Поставим банку на коврик и приступим к испытаниям. Зальем ее водой и оставим на сутки. О! Она еще не развалилась. Сливаем воду, вырезаем из 20мм ДВП (или ДСП, все никак не могу запомнить кто из них кто) лист по размерам крышки комода.и кладем на нее коврик и сверху банку.

 Ну остальное как обычно. Через пару-тройку месяцев комод прогнется и между ковриком и банкой в центре появится зазор в 1мм. Но, тем не менее, добрый силикон и толстое стекло, думаю, продержатся до лета, когда станет возможнм снять банку и прикрутить изнутри к комоду железные уголки :)

 

Комментарии

  

После прочтения статьи захотелось склеить баночку по этому руководству, все шло гладко пока, не столкнулся с проблемой обрезания специальных силиконовых пупырышков на торцах стекла для обеспечения оптимального зазора между стеклами. Увидев, что эта процедура отняла у автора около двух часов, захотелось сделать этот участок работы побыстрее и вот что пришло мне в голову.

Взял кусок пластмассы (можно чего угодно, лишь бы толщина материала подходила) просверлил в нем отверстие чуть побольше чем диаметр пупырышка и, надев на него это приспособление, срезал острым ножом по пластмассе ненужную часть. Все.

Благодаря этому приспособлению всю работу, включая изготовление т.н. кондуктора, сделал за 10 минут.

 

 

к началу страницы  назад к оглавлению 

Охлаждение воды

"Зима прошла, настало лето...." и возникла новая проблема, Зимой было не протопить, летом не охладить, "Вас, Ивановых, не поймешь - одной нравиться, другому - нет..." (из анекдота).

Для охлаждения воды можно использовать несколько способов:

  

Пропустите шланг через уплотнитель двери холодильника.

Термоконтроль можно сделать из терморегулятора от аквариумной грелки. Но лучше использовать два - один будет включать холодильник при достижении верхней границы температуры (например 27C), второй отключать при достижении нижней границы (например 22C). В этом случае частота включений-выключений будет меньше. Схема, с использованием трех реле, приведена на рисунке, Не забудьте установить термостат в холодильнике на самое меньшее положение.

 

  

Терморегулятор 1 задает температуру отключения холодильника. Терморегулятор 2 задает температуру включения холодильника. Удостоверьтесь, что все реле рассчитаны на соответствующее значение тока.

 

 

 

 
к началу страницы к оглавлению вперед


Данный документ может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения. Уважайте наш труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002-
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999-
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001-