Электронный высокочастотный балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2151
© , 2001
Сразу обращаю Ваше внимание на то, что в данной схеме применяются высокие напряжения, поэтому не рекомендую заниматься самостоятельным изготовлением подобных устройств.
Огромная благодарность Андрею Пестрякову за многочисленные консультации по всем вопросам, касающимся изготовления и настройки данного устройства. Без его поддержки и советов я не сумел бы завершить работу над этой схемой. Его персональная страница в интернете находится по адресу: http://knowhow.narod.ru. Здесь вы найдете множество полезной информации о параметрах ламп, о расчетах дросселей для различных ламп и частот. И, кроме того, Андрей просто замечательный человек. Отдельная благодарность Игорю Чебатореву и Павлу Кривову за консультации в изготовлении балласта.
О преимуществах электронного балласта можно говорить много. Это и быстрое зажигание, и ровное горение, и долговечность лампы. И что самое главное, на мой взгляд, это возможность получить от лампы то, что хочешь. Я преследовал цель зажечь ее как можно ярче. Так как светимость лампы при работе на повышенных токах несколько выше, чем при номинальных, а стоимость российских ламп чрезвычайно мала, я решил сделать устройство для создания таких режимов. Принцип такого устройства прост. Все тот же дроссель, включенный последовательно с лампой, и переменное напряжение, поданное на эту цепь. Дроссель выполняет роль реактивного сопротивления, то есть ограничивает ток в цепи лампы. Без такого сопротивления после пробоя газового столба в лампе сопротивление лампы стремительно падает, а ток, в свою очередь, начинает расти лавинообразно. Понятно, что в какой-то момент происходит просто КЗ (короткое замыкание), и либо сгорают предохранители, либо взрывается лампа. При наличии дросселя (читай сопротивления) ток не может вырасти выше того, который разрешен этим дросселем. И, что самое интересное, чем выше частота, поданная на эту схему, тем меньше по размерам может быть дроссель, и меньше на нем выделяется тепла, а следовательно меньше потерь. То есть основной задачей и является создание напряжения на необходимой частоте, и правильный подбор (в зависимости от типа лампы) индуктивности дросселя и емкости конденсатора.
Первой схемой, которую я собрал, была схема с трансформаторным драйвером, впервые встреченная здесь. Многие ее знают, и советуют к повторению. Однако ей присущи определенные недостатки. Собранная по схеме автогенератора, она в первую очередь имеет нестабильную частоту, которая зависит от параметров ламп, от температуры. Что не может гарантировать нормальную надежную работу схемы. Яркий пример: при 2 ЛБ36 схема работает прекрасно, при подключении вместо одной из них ЛБ40 запуск схемы прекращается. При двух ЛБ40 все опять восстанавливается. Если схема собрана без ошибок, она начинает работать сразу (что меня несказанно обрадовало). Попытки сильно повлиять на контур (изменение индуктивности или емкости) приводили либо к «пробою» транзисторов и диодов, либо к «не запуску» схемы. Однако технология настройки схемы, описанная ниже позволяет достаточно быстро и легко подобрать достаточно оптимальные параметры.
Мой вывод такой: работает без проблем, но НЕ при токах, близких к максимальным. Максимальной (и оптимальной) нагрузкой схемы лучше считать мощность 2*40 вт. При подключении 2*18 лучше подключать лампы последовательно на один канал. Это позволяет уменьшить ток нагрузки. 4*18 лучше не подключать совсем. Не смотря на не превышение мощности, запуск становится неуверенным, и возможна работа схемы в неподходящем для нее режиме. Кроме того, нет возможности регулировки яркости. Для тех, кому интересно как можно сделать такое устройство, вот ссылка, где вместе с комментариями лежит технология изготовления такого балласта - "Электронный балласт - как это собиралось, запускалось и работало" Технологию настройки, как я уже сказал можно посмотреть ниже. Что самое интересное, даже значительный разброс параметров индуктивностей и емкостей выходных контуров не сильно сказывается на работоспособности схемы. Особенно если схема собирается на 1 лампу. Себестоимость деталей и платы балласта 2*40 вт без проводов и патронов составила в июне 2001 г. Екатеринбург 100 руб по розничным ценам. Цена устройства на 1 лампу уменьшается на 10 руб.
Следующим, и правильным моим шагом был выбор микросхемы IR2151 Datasheet – описание микросхемы на сайте производителя - http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-995a.pdf - типовые схемы включения. Все хорошо и подробно описано, однако и ошибок тоже хватает.
|
В общих чертах для тех, кто не очень силен
в английском языке. Схему я собирал по «Figure 3». Из ошибок: между полевыми транзисторами,
на пересечении с выводом, идущем от 6 ноги микросхемы нужна «точка». Схему делал
на 220 в, поэтому из входного выпрямителя оставил только диоды (пробовал и те,
что на схеме, и просто импортные выпрямительные мосты), на выпрямленное напряжение
поставил конденсатор 47 мкф * 350 в.
Суть проста: внутри микросхемы есть свой стабилизатор напряжения на 15в, запитанный через резистор на 91 кОм. Обязательно мощность резистора не менее 0,5 вт. Конденсатор сглаживает пульсации. Это питание микросхемы. Резистор сежду 2 и 3 ногой, и конденсатор между 3 и 4 ногой задают частоту генерации ~45 кГц. На выходах 5 и 7 формируются сигналы в виде прямоугольников, находящихся в противофазе. Они управляют открытием и закрытием полевых транзисторов. |
Номиналы
Между 3 и 4 ногой микросхемы конденсатор на 1 нф. Параллельно пусковым конденсаторам ламп подключен позистор. Имеет низкое начальное сопротивление, и высокое конечное. Ускоряет нагрев нитей накала, и облегчает запуск схемы. Есть почти во всех телевизорах, через нее включается петля размагничивания маски кинескопа. Не нашел в продаже, потому убрал из схемы. Конденсаторы между нитями накала на 1,5 нф на 1600в. Индуктивность катушек L2, L3 0,95 мГн. При этих значениях емкости и индуктивности ток через лампу составил 0,41 А, и следовательно мощность лампы 42 вт. Диод между 1 и 8 ногой я поставил импортный высокочастотный HER157 (продается в магазинах Промэлектроника), можно заменить на КД243Г, предполагаю, что есть и другие аналоги. Из транзисторов пробовал IRF720, IRF730, IRF820, IRF 830. Все остальное как на схеме. Теперь о дросселях. Сердечники я выбрал 5*5 с наружным размером 20 мм и проницаемостью 2000. Мотал на картонной основе проводом 0,25 мм четыре слоя по 20 витков (всего 80 витков) с межслойной изоляцией около 0,3 мм (картон от визитки). Толщину зазора выставлял просто газетной бумагой (2 слоя). Такой дроссель имеет индуктивность 0,89-0,95 мГн. Соответственно можно скорректировать индуктивность количеством витков. Зависимость прямо пропорциональная. Параметры дросселей на различных типах и типоразмерах сердечников, а также номиналы конденсаторов можно посмотреть по адресу «http://knowhow.narod.ru». Практически измеренная зависимость индуктивности от толщины зазора в самом конце документа. Лучше выбирать минимальный зазор, что позволит уменьшить количество витков. Себестоимость деталей и платы балласта 2*40 вт без проводов и патронов составила 140 руб.
|
Очень важно: диод между 1 и 8 ногой должен быть как можно ближе к микросхеме. Длина проводников между выводами драйвера, резисторами и затворами полевых транзисторов должна быть минимальной. Эти резисторы у меня пару раз они оказывались не в номинале (отличались очень сильно), и в результате я «сжег» несколько транзисторов и микросхем. Сейчас я обязательно проверяю их прибором. Транзисторы я размещаю на радиаторах. Хотя они греются только во время настройки. Вот вроде и все. |
Настройка
Итак, схема спаяна (главное, не устанавливать перемычку на подачу высокого напряжения к полевикам), очищена от канифоли или флюса, визуально проверена на правильность сборки (диоды и конденсаторы имеют правильную полярность, правильно установлены транзисторы, схема хорошо пропаяна, и нигде нет подтеков или перемычек из олова). С рабочего стола убран весь мусор, лишние детали, обрывки проводов, лишний инструмент. Пока что можно не подключать люминесцентную лампу. Включаю схему в электрическую сеть 220 вольт.
Настройку можно разделить на несколько этапов. Межу этапами я обязательно выключаю схему из розетки.
- После включения схемы в электрическую сеть измеряю напряжение на 1 выводе микросхемы. Оно должно быть 15 В.
- Измеряю при помощи осциллографа формы сигнала на затворах транзисторов. Именно на затворах, а не на выходах микросхемы, т.к. из-за неисправных резисторов или транзисторов при подаче высокого напряжения могут возникнуть большие проблемы. Форма сигнала выглядит как «чистые» прямоугольники размахом 15 В в противофазе с «не перекрытием» сигналов ~10%. Это очень хорошо видно на двухканальном осциллографе. Лучше подпаять щуп осциллографа к затворам при выключенной схеме, иначе можно «сжечь» всю схему.
- Подключаю одну люминесцентную лампу. Вместо перемычки для подачи высокого напряжения подключаю лампу накаливания на 40 вт.
- При включении схемы в электрическую сеть происходит два события. Сначала происходит пробой газового столба в люминесцентной лампе (это видно по вспышке), затем начинает работать цепь «предохранительная лампа – колебательный контур (конденсатор и дроссель)». Вот здесь и необходимо найти равновесие. Первоначальная вспышка должна быть достаточно сильная, а свечение предохранительной лампы должно быть не ярче, чем в треть накала. Неяркое свечение этой лампы показывает, что параллельно с основной цепью (дроссель – люминесцентная лампа) существует и «паразитная» цепь, необходимая для запуска. К сожалению, отказаться от этой цепи нельзя. При наличии возможности измерить и подобрать индуктивность дросселя, необходимое значение конденсатора следует подобрать в резонанс по 3 гармонике от рабочей частоты (135 кГц) (для обеспечения эффективной работы лампы индуктивность должна быть 1,24 мГн, емкость 1,12 нф.) Это позволит гарантировать надежный запуск, минимальные потери и нагрев при работе.
Если же лампа накаливания загорелась в полный накал, значит что-то в цепи не в порядке. Самым невероятным при более-менее правильном соблюдении указанных номиналов емкости и конденсаторов попадание «в резонанс». Элементарное, незначительное изменение номинала конденсатора должно изменить ситуацию. Иначе неисправность в чем-то другом. Это или нерабочие транзисторы, или неисправный дроссель. Первым признаком Исправности транзистора является нормально «прозваниваемый» обычны тестером p-n переход между стоком и истоком транзистора. «Прозвонка» или «непрозвонка» в обе стороны однозначно указывает на неисправность транзистора. Неисправность же дросселя может заключатся в элементарном пробое изоляции между витками, или даже слоями. Этого не видно, и определяется экспериментальной заменой дросселя. Пробитый дроссель однозначно подлежит замене.
В любом случае лампа накаливания позволяет не «сжечь» остальные детали.
После предварительной настройки «нагрузки» я заменяю лампу накаливания 40 вт на 100 вт. И снова включаю схему в розетку. Сейчас должно быть все как в реальной жизни. Люминесцентная лампа должна «вспыхнуть» и «загореться». Лампа накаливания должна совсем слегка светится. Выключение схемы из розетки и включение обратно через короткое время несколько раз подряд позволяет убедиться в надежном запуске схемы и в исправности всех деталей, особенно дросселя. В автогенераторной схеме (описано выше) это очень важный момент, т.к. там запуск происходит принудительно путем пробоя «столба» импульсом высокого напряжения. Без такой проверки я «сжег» достаточное количество транзисторов. И надо вознести множество похвал Андрею Пестрякову за такой совет.
Затем первая люминесцентная лампа выключается, подключается вторая, и процесс настройки начинается заново. И только после настройки обоих ламп, они подключаются вместе, снова проводится включение и выключение несколько раз подряд, и наконец-то предохранительная лампа заменяется на перемычку. Если при очередном включении схема заработала, значит, она будет работать и дальше. Хотя понаблюдать некоторое время за балластом стоит. Ни в коем случае не должны греться ни дросселя, ни транзисторы.
Измерение тока
Для измерения действующей величины тока, текущего через лампу можно применить следующую схему: в разрыв цепи нагрузки ставится диодный мост, в нагрузку которому включается резистор 1 Ом 1вт и вольтметр. Действует соотношение 1В = 1А. Надо получить ~0,4 А, то есть 0,4В. Другой способ приблизительной оценки эффективности светимости лампы заключается в измерении светового потока при помощи любого фотоэкспонометра. Для этого достаточно взять экспонометр, поднести его вплотную к любой люминесцентной лампе, светимость которой вас устраивает, и запомнить показания. На эти показания можно будет ориентироваться при настройке балласта, а так же отслеживать изменение светового потока лампы в зависимости от срока службы. Если экспонометр «зашкаливает», то можно взять лист белой бумаги, и измерять через эту бумагу.
Ну вот, вроде и все. Теперь я доволен тем, как у меня светят в аквариумах лампы любых мощностей. Если кому интересно задать вопросы, пишите на e-mail .
|
Зависимость от количества витков прямо пропорциональная. Сердечник Ш5*5*20 2000НМ. 1,5 слоя бумаги получается как 1 слой под одной ножкой сердечника, и 2 слоя под второй. Обязательно торцы сердечника должны быть отшлифованы, иначе возможно влияние неровности поверхностей на индуктивность. Особенно заметно это будет при малых зазорах. Так как зависимость индуктивности от толщины зазора начиная с 1 слоя (0,095 мм) очень похожа на линейную, этим можно пользоваться для изменения индуктивности. Хотя как я уже говорил, лучше для изготовления нужной индуктивности рассчитать нужное количество витков. Желательно чтобы плотность тока в дросселях не превышала 4 А/мм.кв. |
С Уважением, .
Изготовление крышки для аквариума
© , 2001
Данный материал может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Материалы
- Лист размером 3х1.5 м вспененного ПВХ под названием "Коматекс"
- Уголок (ширина 10 мм) из пвх длиной 3 метра 2 шт.
- П-образный (ширина 10 мм, высота 15 мм) профиль длиной 3 метра 2 шт.
- Т-образный профиль (ширина и высота около 30 мм) длиной 3 метра 3 шт.
- Тюбик клея для ПВХ
За все отдал около 2 т. рублей. Покупал в фирме, которая продает всякую всячину для изготовителей наружной рекламы. Там же мне нарезали купленный лист назаготовки по моим размерам.
Идея крышка следующая: по периметру банки устанавливается короб, на короб сверху кладутся две съемные плоскости с лампами. При кормлении меньшая плоскостьподнимаются, при генеральной уборке снимаются обе. Арматура от ламп установленав тумбочке, в крышку идет жгут проводов с разъемом. Размер крышки 157х75х10 мм.
Изготовление:
- Сначала делаем стенки короба, с целью минимизации кол-ва швов, портящих внешний вид, прямоугольник короба склеен из 2-х полосок, передние углы гнутые (с внутренней стороны делал пропил и гнул в горячей воде), а задние клееные.
- По верхнему периметру короба приклеиваем уголок из ПВХ, с таким отступом отверхней кромки, чтобы при укладке верхних плоскостей на короб они получалисьвровень с верхней кромкой. Также уголок придает жесткость верху короба.
- По нижнему периметру вклеиваем П-образный профиль, этим профилем крышкаустанавливается на кромки стекол, так же профиль препятствует стеканиюконденсата из под крышки. Профиль вклеивается на таком расстоянии от нижней кромки, чтобы при установке крышки на банку она прикрывала силиконовый шов отребер жесткости.
- В задней стенке короба делаем отверстие для шлангов и проводов.
- На верхние плоскости с нижней стороны наклеиваем Т-образные профили. Они препятствуют прогибанию верха под тяжестью ламп и всякого хлама, который будет стоять на крышке.
|
Общий вид короба со снятым верхом |
|
Поперечный разрез крышки, установленной на аквариум. Желтоватые прямоугольники внизу - стенки аквариума, цветные кружочки - люм. лампы: желтые - ЛБУ 80Вт длинной 150 см фиолетовые - Osram Fluora 40Вт длинной 120 см синия - Marine Glo 40Вт длинной 120 см циановая - Aqua Glo 40Вт длинной 120 см |
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Изготовление крышки из дерева и фанеры со встроенным светильником
© , 2002
Данный материал может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
|
Крышка изготавливалась из того, что было под руками на данный момент с минимальными затратами денег. На фото: самодельный проточный аквариум с самодельной крышкой. |
|
Профиль передней стенки крышки в разрезе |
Технология примерно такая:
- Из брусков сколачивался прямоугольный каркас четко в размер аквариума по длине и ширине, можно немного в сторону увеличения на 3-4мм.
- В углах соединение либо шиповое, либо в нахлест, сажается на гвозди, шурупы, или клей ПВА, следим за геометрией
- После высыхания прямоугольника из брусков, обклеиваем фанерными полосами толщиной 3-5мм и фиксируем маленькими гвоздиками, делаем пропилы в фанере под провода и шланги.
- Просушив всю конструкцию, шкурим и лачим ее нитролаком, слоев в пять очень тщательно!!! От этого зависит сколько прослужит вам крышка.
- Крышку “крышки” из толстой фанеры (можно и из тонкой или вообще, не из фанеры) делаем в размер, немного в минус для зазора, так же лачим нитролаком, предварительно подумав, не сделать ли ее из двух частей для удобства.
- Окончательно вышкуриваем всю конструкцию мелкозернистой шкуркой, удаляем пыль.
- Предварительно раскроив самоклеющуюся пленку с запасом, аккуратно обклеиваем наше произведение искусства
- На крышку “крышки” с внутренней стороны можно наклеить фольгу в качестве отражателя.
- Крепим сзади или с боку кому как удобно, корпус для дросселя или сам дроссель, разводим проводку и устанавливаем патроны для ламп.
- Алле-ап !!! проводим проверку работоспособности всей электрики.
|
Крышка на аквариуме, справа видно заливной шланг протоки, сзади откинутую крышку обклееную фольгой. |
|
На этом фото, она во всей своей красе. Справа видно корпус для дросселя, я сделал его из жести, установил дроссель собраный по схеме SANa и по своей технологии. Доработал его для функционирования по схеме 4 х 20ватт, вместо 2 х 40. |
|
Доработка схемы SANa для работы в режиме 4 х 20. Само собой лампы L1 и конденсатора C6 после подключения двух ламп, быть не должно. В некоторых случаях требовался подбор конденсаторов или ламп для стабильной работы в паре. Пришлось пойти на хитрость - чтобы не протягивать лишние провода, я установил конденсаторы внутри патронов. Провода крепил пластмассовыми монтажными скобами. Патроны для ламп самые обыкновенные карболитовые, не влагозащищенные, со светильников выкинутых на помойку. Крышка обклеена самоклейкой под черное дерево. Благодоря хорошему слою лака, после годовалой эксплуатации никаких изменений во внешнем виде нет. Глядя со стороны никогда не скажешь, что крышка деревянная. Как и аквариум и крышка делались под конкретное место, этим обусловлены их габариты 70-40-40 см. Аквариум клеился полностью по технологиям, описаным на этом сайте. Отверстие под слив протоки, сверлилось после склейки аквариума, алмазным трубчатым сверлом диам 22мм. Предупрежу все вопросы насчет неудобства обслуживания аквариума, из за того, чтобы залезть в него рукой или сачком требуется вынуть лампу из патронов. Отвечаю, аквариум задуман и функционирует в качестве растительного, практически без рыб.
|
Установлен он в туалете на высоте 1.7м от пола, над бачком, само собой протока, полка сварена из уголка 40-40мм, в качестве основы кусок дсп с положеным на него куском сантиметрового пенопласта, вся эта конструкция крепится с трех сторон к стенам мощными шурупами.
Между прочим, все это было сделано ради того, чтобы узнать, так ли хороша эта протока? Оказалось не зря.
Иногда для гостей хочется написать обьявление: смотри вниз, куда льешь :) Настолько всех по первому разу шокирует.
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Изготовление крышки для аквариума
© , 2002
Данный материал может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Для себя я определился с наилучшим материалом для крышки - это текстолит. Где продаётся, не знаю, никогда в продаже ещё не видел. Но материал - супер! Плюсы: не гниёт, не плавится, не размокает, легко обрабатывается, сам материал тоже лёгкий, очень прочный. Минусов только два: тяжело достать и надо дружить с паяльником, чтобы собрать конструкцию.
|
А самый практичный способ сделать крышку я подсмотрел у наших местных аквариумистов: банка делается на ~7см. выше чем задумывалось. Клеятся две пары внутренних ребра жёсткости (3) на верхнюю пару которых ставится крышка (1) которая, в свою очередь состоит из двух частей: часть с лампами чась, которая будет отрываться. Эти ~7 см обклеиваются плёнкой (2). |
Попробую обьяснить, как я сделал: Нужен стеклотекстолит фольгированый. Желательно двусторооний (в смысле фольга с обеих сторон). Ещё из материалов понадобяться канифоль и припой .
Теперь технология: вырезаем из текстолита 2 полоски: высотой в высоту планируемой крышки (~7 см) и длиной с длину аквaриума +1см. Вырезаем ёще две, соответсвенно высота крышки и ширина аквариума. Представляете приблизительно? Но паять их ещё рано Надо сделать по периметру крышки бортики: верхний "1" (для того, чтобы лампы в воду не падали) и нижний "2" (чтобы конденсат, образующийся в крышке на стекал весёлыми струйками по стёклам). Бортики я делаю из полосок текстолита шириной где-то 1.5-2см.
|
Приблизительно вот так в профиль |
|
На полоске, которая будет задней стороной крышки, делаем вырезы |
Всё, теперь четыре стенки паяем, и получаем прямоугольник (надеюсь, у Вас не круглый аквариум? :) который можно одевать на аквариум. Сверху делаем светильник, который крепится на пластину текстолита ~ 2/3 ширины на длину банки.
|
Это фотографии готовой крышки |
| назад | к началу страницы | к оглавлению |