Самоделки для фильтрации (I)

 

Изготовление наполнителя для биофильтра из трубочек

Обычно фирменные наполнители (шарики, керамика) стоят дорого и встает проблема изготовления дешевого эффективного наполнителя для био-фильтрации. Для эффективной биофильтрации необходимы несколько условий - большая площадь для заселения бактерий и наличие кислорода в воде. Т.е. с одно стороны, наполнитель должен быть мелким, обеспечивая большую площадь поверхности, с другой обеспечивать свободный проток воды. Обычные трубочки для напитков хорошо подходят для этого. Они имеют две "рабочие" поверхности - внешнюю и внутренню и сделаны из пищевой пластмассы. т.е. гарантированно не выделяют ничего в воду.

Подсчитаем площадь поверхности наполнителя из таких трубочек. Диаметр примерно D=5 mm. Если их нарезать на кусочки длиной L=4 mm, то площадь поверхности кусочка будет равна 2L*3.14*D=150 mm2(примерно), объем такого кусочка L*3.14*(D/2)2 =100 mm3/(примерно). Примем плотность укладки трубочек в фильтре 0.7 (в принципе это задача для математики, но но решать ее не будем, а примем с запасом в меньшую сторону) Тогда в литре обьема (100x100x100 mm3) поместиться 7000 кусочков, общая площадь которых составляет 1 m2 Что совсем неплохо. Например, согласно каталогу That Fish Place фирменный наполнитель Coralife Mini Bio-Balls имеют площадь поверхности 21.5 sq.ft для обьема в 1 галлон. Переводя в метрические единицы (1 г=3.7 литра, 1 ft=0.304 m), получаем, что литр объема этих шариков имеет площадь поверхности 21.5*0.3042/3.7=0.53 m2. Как оказалось трубочки даже лучше (или, если взять более пессимистическую оценку - не хуже) фирменного наполнителя. Длина каждой трубочки примерно 150 мм, что дает необходимое число трубочек для каждого литра - 200-250. Вот и все. Когда будете их резать, что не забывайте. что придется сделать много разрезов (особенно для фильтра объемом несколько литров), поэтому кромсать по одной - будет очень долго. Абсолютно необязательно резать на очень мелкие куски - точность необязательная.

Подобные трубочки можно с успехом использовать во внешнем, внутреннем и фильтрах других конструкций

Единственный недостаток таких трубочек - это то, что они плавают. Чтобы они не забивались в те места, куда им неположено, поместите их в капроновую сетку или нанижите их всех на капроновую леску, тогда их удобнее будет промывать.

 

 

к началу страницы  назад к оглавлению 

Использование керамзита в фильтре

©  , 1999

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Я использую керамзит более года. Только не керамзит, вернее не совсем керамзит. У нас выпускают керамзитовый гравий.

Задумка была простой. Имеется емкость на 75 литров. При клейке заднее ребро жесткости из 6ки было вклеено гораздо ниже обычного. Из кусков полистирола склеена длинная коробка, которая как раз лежит на этом ребре жесткости вдоль всей задней стенки. Вода подается эрлифтом (на испытаниях в ванной при данной высоте подбъем получается чуть больше 250 литров в час).

Имеется три перфорированные перегородки. В несколько более широком отсеке, куда подается вода, лежит банальнейшая фторопластовая стружка, которая задерживает крупные частицы. Во втором отсеке в полиэтиленовой сетке синтепон. В таких сетках ранее овощи продавали да иногда бутылки с химреактивами в нее одевали. Шибко удобно вынимать и запихивать назад. Самый длинный, третий отсек и содержит этот керамзитовый гравий в 3х мешках из той же сетки. Керамзит мою только тогда, когда уровень воды там повышаться начинает. Схема у меня простая. Вынимаю ближайший ко входу мешок и перемываю. Остальные двигаю на его место, перемытый на выход. За год это делать пришлось всего 3 или 4 раза.

Как наполнитель керамзит не хуже гравия, а вес небольшой, отсюда нагрузка на ребро меньше. Поскольку вода аэрирована, постольку и загнивания в креамзитогравии у меня нет. Ранее был самодельный внешний фильтр с гравийной начинкой и с самодельной же помпой, при перемывании которого сероводород все же пер. Сечение 2 и 3го отсеков 62х62мм. Отсек с гравием занимает пловину всей длины. Синтепон моется раза 2 в месяц. Вода кристальная, правда и воду я за дней 10 полностью сменяю и сфоню в этой банке 1-2 раза в неделю. Кормовое место сифонится через день. Зато травы у меня столько, что задняя стенка практически не видна, а рыб аж за 40. Банка зрительно весьма живая, рыбцы не болеют, трава прет. Свет - две двадцатки (ЛЕЦ и ЛБ). В фильтре в первые две недели водорослей нехило было, но все устаканилось (первый месяц было мало травы, светил 1ой 20кой).

В этом фильтре вода доходит до половины высоты. Работает прекрасно, сравнивалось со вторым фатом, так у меня нитратов при фате в 2 раза больше было (интересно стало, отдавал водичку химикам-аналитакам). Длинный фильтр сделал для слива на другую сторону, для начала планировал просто на выход трубу полистироловую присобачить. А свет уже больше - три двадцатки. Рыбы - разные барбусы, шесть разных коридорасов и тройка неонов, которых не считаю совсем.

Есть еще одна банка с еще большей плотностью рыбьего населения, в ней нитратов опять же не больше, но я в ней и воды больше подмениваю. Так что интересно, всегда считал верховой рыбой данио. Ан нет, как плотность рыб повысил, так они весело плавают по краю зарослей , но у дна. Так уже месяцев шесть, за это время раза три был замечен нерест, а сейчас в выходные отсажу их нереститься для потомства, так как 2 новые банки склеил, да на работе еще одну поставил. Банки зарыблял и заращивал травой на перспективу, но сейчас плотность всего снижать не буду. Больно уж интересные банки вышли, таких у меня раньше не было, и раньше плотность рыб маленькой не держал, но не до такой же степени. Трава прет безо всякой браги, рыбы постоянно трахаются, для икры уже бочек мало стало:-). Да, еще что заметил. При пуске новых банок с ЛЕЦ водоросли появляются быстрее и интенсивнее, чем с ЛБ. Хрен его знает с чем связано, со спектром либо световым потоком, но проверил на бакнах друзей, коих вовлек в это дело. А единственная банка, которая спокойно запустилась вообще дней 10 без света была, зато небольшое ведро перистолистника туда кинул.

 

 

к началу страницы  назад к оглавлению 

Изготовление самодельных распылителей

©  , 1999

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

В начале декабря 1999 года мои запасы распылителей подошли к концу, но потребовались новые. Как всегда так срочно, что нужны были еще вчера. Поездка в областной город ничего не дала. В двух магазинах было обнаружено много хорошего, но такой мелочевкой они брезгуют. Пришлось вспомнить молодость и озаботиться самоделкой. Результатами делюсь.

В ближайшем магазине инструментов приобретается мелкозернистый наждачный брусок (не возбраняется взять торец бруска в рот и подуть, тот, который легче прдувается - Ваш), квадратный в сечении. Дрелью сверлим отверстие в торце приблизительно по оси. Лучше сврлить сверлом в диаметром мм в три и только затем пройти сверлом нужного диаметра. В ближайшей больнице подходите к медицинской сестре и жалобным голосом начинаете канючить: "Сирота я казанская, никто меня не любит." После чего получаете желаемое в виде полиэтиленового переходника от разовой капельницы (это тот, который одник концом воткнут в резинку, а другой слижит канюлей для иглы), попутная получая пару сотен метров трубок для проторки от тех же капельниц (не забудте выпросить резинки с канюлями в запас, ибо как раз они хорошо соединяют трубки). Как раз диаметр той части, которая вставляется в резинку, и определяет диаметр сверла (то есть канюля минус 0.1-0.2 мм). После сверления промеряете получившееся отверстие в длину, добавляете 4-8 мм в зависимости от степени прямизны рук, любой металлической пластинкой или обломком пилки по металлу надпиливает брусок, обматываете его тряпкой и отламываете плоскогубцами. Торец подравниваете на металлической пластине или ненужном крупнозернистом бруске в струе воды, затем захватываете торцы двумя пальцами и так же придаете желаемую форму боковым поерхностям. От оставшейся толщины зависит производительность вашего распылителя по воздуху. Периодически проверяйте результат продувкой. Вставте канюлю широким концем в распылитель (так же поступайте и при проверке) поплотнее, промойте конструкцию струей воды через трубку для подачи воздуха. Все, вы счастливый обладатель самопального распылителя. Обычно такие распылители дают более мелкие пузырьки воздуха, к томку же, при оставлении достаточной толщины максимальная производительность его ограничена и регулировки не требуется. Подбором материала Вы можете регулирвать величину пузырьков воздуха. Мои самодельные дают более мелкие пузырьки, чем любой фабричный, вклюячая супостатские. Если лень идти в больницу, то можете вставить на клею любую трубку (давненько я так и делал), хоть согнутю из жести от банки из под кофе и пропаянную по шву. Поверьте, что лучше канюль для капельниц ничего нет. Разнообразие моделей капельниц позволяет подобрать канюлю по вкусу. Из того же бруска можно сделать длинный распылитель с двумя входами по торцам для самодельного эрлифта.

 

 

к началу страницы  назад к оглавлению 

Изготовление фильтра с эрлифтом

©  , 2000

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

На маленькие емкости вполне подойдет эрлифт с одним распылителем. Диаметр трубки должен быть 23-25 мм. При большом расходе воздуха - больше. Такой эрлифт вполне подходит для аквариума емкостью до 30 - 40 литров. Распылитель лучше качественный импортный или самодельный. Заводские отечественные дают крупные пузырьки. Общее правило просто - производительность по воде растет в определенных пределах с ростом диаметра трубки, уменьшением размера пузырьков, увеличением столба воды. Желающие освоить теорию могут поискать по старым журналам. В РиР в 70ые годы была такая статья, но точнее - лень искать. И так достаточно.

Для того, чтобы эрлифт имел максимальную производительность, трубка не должна иметь локальных сужений, для чего распылитель выносится из трубки. Ранее я помещал распылитель в обрезок флакона от шампуня или жидкого моющего средства. Для чего от флакона отрезаем верхнюю, коническую часть с небольшим куском (15-20 мм) цилиндрической. Если горлышко флакона излишне узко, то не беспокойтесь. Отрежьте коническую часть по необходимому вам сечению и с натягом вставьте трубку. Нижняя часть вставляется в верхнюю (иногда вместо нижней части вставляется перфорированная пластина необходимого диаметра). Если это Вам не удается, то сделайте в нижней части надрез, либо наденьте верхнюю на коническую оправку и нагрейте до размягчения. После остывания неудавшаяся операция непременно удастся. После подгонки частей "воронки" следует прожечь или просверлить в нижней части множество маленьких отверстий. Можно ножовкой по металлу или торцовкой прорезать несколько щелей. Если желаете совместить приятное с полезным, то приобретите полулитровую бутылку севенапа. На вкус может и не понравится, но уж для эрлифта вещь незаменимая. Теперь прожигаем в конической части отверстие, вставляем в него трубку и изнутри надеваем распылитель. Эрлифт готов.

Теперь в ванной попробуйте при заданном расходе воздуха определить оптимальный уровень подъема воды.

Эрлифт с двумя распылителями делается аналогично, только диаметр трубки от 28 до 40 мм. Вместо двух распылителей можно использовать один длинный самодельный с входами воздуха с двух торцов.

Фильтр

 

Фильтры делятся на две группы: с нижним расположением фильтрующего материала и верхним. В первом случае чаще всего на воронку надевается поролоновый фильтрующий элемент. Можно расположить фильтрующий элемент в увеличенной нижней части воронки, отгородив его перфорированной перегородкой. Такие фильтры для обслуживания необходимо извлекать из аквариума. Зато такая конструкция незаменима для мальков. Фильтр для мальков прост. Я делаю его из полистироловых трубок с внутренним диаметром 21мм, флакона из-под канцелярского клея без дна с двумя перфорированными пластинами для жесткости и, надетым на него поролоном. Устройство фильтра с верхним расположением фильтрующего элемента предельно простое. Фильтр делается "на коленке" за пару десятков минут. Для начала подберем подходящую по размерам пластиковую коробку. Например, в 70литровый аквариум я взял коробку размерами 160х100х65мм, где последняя цифра - высота. Отступив от одного из узких краев коробки на 20-30мм, просверлим дырку и доведем ее надфилем до такого размера, чтобы трубка эрлифта вставлялась с некоторым усилием. В нижней половине противоположной узкой вертикальной стенки сверлим (прожигаем) множество отверстий. Еще лучше прорезать полотном для ножовки по металлу десятка полтора щелей за небольшим заходом на нижнюю стенку.

Вставим трубку эрлифта, отступив от нее 5-10мм приделаем перфорированную перегородку, которую вполне можно сделать из крышки от той же коробки (перегородка совсем не обязательна). За перегородку вставляем фильтрующий материал. Крепить конструкцию проще всего проволочными крючками. Проволока должна быть мягкой, лучше медная или алюминиевая в изоляции. Согнув ее вдвое и опуская в воду только защищенный конец, мы исключим контакт металла с водой. Мягкая проволока позволяет легко отрегулировать положение фильтра и глубину погружения. Ту часть, где находится выход эрлифта, полезно закрыть легкой П-образной крышкой, что исключит разбрызгивание воды. Открытая конструкция позволяет легко извлекать фильтрующий материал без извлечения фильтра из аквариума. Можно несколько усложнить конструкцию, вклеив противоположный от эрлифта конец еще одну перфорированную перегородку. За перегородку вклеивается патрубок, на который одевается отводящая ПХВ трубка диаметром около 30 мм. Трубка выводится в противоположный конец аквариума, что исключает паразитное поступление уже очищенной воды в фильтр, снижающее общую производительность фильтрации.

Однажды я изготовил более сложный секционированный фильтр. Идея была простой. Из полистирола была сделана Г-образная коробка, с длинной частью во всю заднюю стенку аквариума. Опиралась она на ребро жесткости. Перпендикулярная часть была квадратной в плане и содержала вход эрлифта. Имеется несколько перфорированных перегородок. Первая отделяет эрлифт от остального фильтра. Она заполнена фторопластовой стружкой, задерживающей крупную грязь. Длинная часть разделена тремя перегородками. Примерно на треть по длине от эрлифта содержит синтепон, две трети керамзитовый гравий (керамзит выбран из соображений его меньшего удельного веса, чем у обычного гравия). Последние 4 см отделены перегородкой и этот отсек ничем не заполнен. Он служит для выпуска воды. Гравий помещен в отсек в трех сетчатых мешках (мешки из полиэтиленовой сетки, в которую раньше упаковывали овощи, иногда в такую сетку "одевают" бутылки с химреактивами), набивая их рыхло, так, чтобы можно было плотно уложить гравий в фильтр. Промывают фильтр по мере загрязнения. Вернее промывается только синтепон и фторопластовая стружка. Гравий промывают только тогда, когда уровень воды в фильтре начинает расти больше необходимого. При этом промывается только гравий из ближнего к эрлифту мешка, а остальные передвигаются на его место. Промытый мешок укладывается на освободившееся место у перегородки выходного отдела.

Еще одна старая конструкция родилась как обычно из условий. Достался мне старый аквариум из оргстекла литров на 70. Примечателен он был тем, что имелась перегородка, отделяющая сантиметров 10 и образующая отсадник для живородок. Мне этот отсек был не нужен. Поэтому его я превратил в фильтр. Около задней стенки был сделан вырез в перегородке и приклеен квадратный в сечении эрлифт из того же оргстекла. В отсек была помещена по журнальному совету нептуновцев без зазора касета с фильтрующими материалами. В переднем отделе перегородки были насверлены отверстия для слива воды. Вполне возможны различные варианты внутренних и наружных фильтров с эрлифтным принципом подачи воды. Главное знать что Вам надо и немного подумать до изготовления фильтров. Поверьте, что в большинстве случаев результат будет не хуже, чем при применении помпы.

 

 

 
к началу страницы  назад к оглавлению 

Доработка компрессора и изготовления внешнего фильтра с эрлифтом

© , 2000

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Эта статья не является руководством к действию. В ней лишь описывается то, что я делал в те времена, когда фильтры и прочие прибамбасы отсутствовали в продаже. Скорее даже это просто подборка советов по использованию воздуходувной машины. На сегодняшний день я бы предпочел купить готовое. Хотя самодельный таки лежит в кладовке, «на всякий случай». Но если есть желание сделать самому либо нет возможности купить, то я расскажу - как сделать ЭТО.

С «пионерских» времен имелся у меня компрессор типа МК который периодически давался на прокат разным личностям без моего ведома. В результате этого через 10 лет, когда я опять решил заняться аквариумом, он вернулся ко мне без шланга и распылителя. Резиновая подошва задеревенела до такой степени что включенный он катался по полированному столу аки на коньках да и треск стоял неимоверный.

Доработаем компрессор

Итак берем, лист текстолита/гетинакса/«плекса»/«мало ли чего еще» и ножовкой по металлу  либо резаком из ножовочного полотна вырезаем прямоугольник  требуемого размера (по контурам компрессора), края обработаем напильником. Из 5мм микропористой резины от ящиков все с тем же ГДРовским оборудованием (см. изготовление крышки) нарезаем полоски шириной 5-10 мм и наклеиваем «Моментом» по периметру будущей подошвы компрессора.

Надо полагать что вместо микропорки можно использовать плотный поролон или войлок. С обратной стороны подошвы наклеиваем ножки из того же материала. Когда клей высохнет (через сутки) подошву можно будет приклеить к компрессору, но лучше прикрутить ее «саморезами»  благо в эбонитовом корпусе компрессора есть втулки для винтов (скорее всего дно раньше было привинчивающимся но как всегда решили сэкономить на крепеже), главное добиться соосности отверстий в подошве и втулках, с помощью линейки и карандаша это делается за пару минут. Все, компрессор готов. треск уменьшится значительно, тем кому это покажется мало могу порекомендовать сшить из байки или тонкого поролона чехол либо просто завернуть компрессор в ткань/поролон, заодно получиться и фильтр от пыли, за который буржуи дерут дополнительную денюшку. Как будет с перегревом сказать не могу, не пробовал.

Где взять шланги?

А для шлангов очень хорошо подойдут одноразовые системы, которые можно купить в аптеке либо выпросить использованные в больнице. Раньше системы были толще и налезали на сосок без проблем. Тонкую если не сможете натянуть придется окунуть в горячую воду секунд на 30. Если и это не удалось (может на вашем компрессоре сосок гораздо толще или он буржуйский), найдите на системе такую штукенцию типа кусочка резинового шланга на двух капроновых втулках он применяется для добавления в систему лекарства из шприца, выньте одну втулку и попытайтесь натянуть его. Да, иногда системы попадаются без шлангов а в пластмассовом фильтре есть какое то хитрое отверстие для иглы.

Как сделать распылитель самому?

Берется отработавший свое круг от заточного станка и молотком раскалывается на несколько частей. Далее придаем куску наждака нужную форму другим куском,  куском железа, арматуры, напильником, бокорезами, в общем тем, что потом и выкинуть не жалко. Далее сверлом подходящего диаметра (приблизительно 3мм) В наждаке проколупываем глухое отверстие почти на всю длину камня (для удобства работы сверло можно зажать в тисках или в патроне дрели). Вставляем в отверстие капроновую втулку от системы (будет очень хорошо если она войдет с натягом). В принципе распылитель готов, но может оказаться так что воздух пойдет не через камень а вдоль втулки, поэтому берем кусочек капрона и капаем на камень вокруг втулки, можно использовать некий китайский девайс, из которого выдавливается расплавленный полиэтилен.

Что сделать если необходимо подключить несколько распылителей?

Для этого необходимо использовать тройник. Лучше конечно купить готовый, с краниками для регулировки подачи воздуха, но можно сделать и самому, хотя вид будет гораздо хуже.

Для регулировки подачи воздуха, как вы догадались, используем зажимы от все тех же систем. Конечно первый вариант тройника гораздо проще, но когда отпадет надобность во втором распылителе, в шланге останется дырка, а переходник всегда можно снять.

Изготовление простейшего эрлифтного фильтра

Сам я до такого не додумался, но видел его не далее чем на прошлой неделе. Берется 200гр стеклянная баночка из-под майонеза. Кусок поролоновой губки толщиной около 10мм сворачивается в трубку и запихивается внутрь. В губке остается отверстие диаметром чуть больше распылителя. Зачем-то сверху губки в банке лежала пластина перфорированной пластмассы (по-моему это называется сепараторная пластина от кислотного аккумулятора) в пластине было проделано отверстие под распылитель. Распылитель опускается в отверстие губки. Собственно все. Все очень просто, но тем не менее работает.

Изготовление внешнего кассетного фильтра с приводом от компрессора

За давностью лет уже не помню в каком журнале я видел эту конструкцию, так же возможно там были даны эти размеры. Но вы всегда можете изменить их исходя из своих условий важен сам принцип изготовления.

Для изготовления внешнего фильтра понадобится:

Общий принцип изготовления заготовок

Лист размечается шилом и все пластины вырезаются из «плекса». Непосредственно перед склейкой края пластин обрабатываются напильником дабы лишний раз не обезжиривать. Также желательно обработать напильником либо наждачной бумагой места контакта с клеем. Для соблюдения точность склейки можно шилом наносить риски на склеиваемые детали.

Фильтр состоит из корпуса с двумя перегородками и съемной кассеты с фильтрующим материалом.  

  

Вырезаем пластины следующих размеров:

  • 15х10 см 2 шт (1) бока
  • 15х17.5 см 2 шт (2) фронт, тыл
  • 10.5х 18 см  (3) дно
  • 12х10 см (4) перегородка
  • 12х3 см (5) назначение не понятно. У меня шланг в нее упирался
  • 15х10 см (6) перегородка с вырезом:

 

 
 

Вырезать заготовки старайтесь поточнее хотя если закосить 1-2 мм не сильно страшно будет, то же самое можно сказать и о склейке: старайтесь держать угол 90 градусов. У меня закосы присутствуют поэтому размеры на рисунках могут слегка не совпадать с действительными.

Теперь соберем корпус в такой последовательности : к фронту клеим дно, вклеиваем перегородки и боковины, в последнюю очередь приклеиваем заднюю стенку.

Кассета

Вырезаем пластины следующих размеров:

   Ручка нагревается на огне свечи\зажигалки\газе и изгибается:

В дне размечаем и сверлим множество 1-3мм отверстий, надо полагать чем их больше, тем меньше сопротивление и выше производительность фильтра, хотя она также зависит от диаметра шлангов, плотности фильтрующего материала, производительности компрессора.
  Сборка кассеты в такой последовательности: клеим стенки, вклеиваем ручку, дно.

Наполнитель

Наполнитель может быть любым. Я делал такой бутерброд : - 5мм поролон - 2см активированного угля из «родничка» - 5мм поролон - хлор-ткань - гравий (до заполнения кассеты).

Собственно все это городилось для того, чтобы  не дать расплыться углю. Хотя уголь можно поместить и в мешочек из тонкой ткани.

Кронштейны

   Как я уже говорил выше изготавливались из 2мм жести и имели такую форму:

Так как фильтр работает по принципу сообщающихся сосудов следите, чтобы уровень воды в аквариуме не оказался выше верхней кромки фильтра.

Эрлифт

От бутылки отрежем конус. В пробке проделаем отверстие и вставим «с натягом» шланг. Герметизация шланга не проводилась. Вся конструкция в сборе будет выглядеть так: Зазоры между кассетой и фильтром должны быть минимальными (кассета вставляется с небольшим усилием). Шланг подачи, для лучшей фильтрации,  должен почти доставать до дна. Возможно придется придумать фиксаторы для изгиба шлангов. Следите чтоб шланги не были передавлены.  Вот вроде и все. Запуск фильтра. - навесим кронштейны на аквариум - установим корпус фильтра - заполним фильтр до краев водой - вставим шланг подачи воды - отсосем воду и быстренько опустим второй конец шланга в аквариум. Если уровни воды в фильтре и аквариуме не выровнялись процесс повторить. - медленно дабы исключить перелив воды через край вставим кассету с фильтрующим материалом - опустим распылитель в фильтр - вставим воронку эрлифта - включим компрессор в сеть - насладимся зрелищем работающего фильтра

 

 

 

к началу страницы к оглавлению вперед


Данный документ может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения. Уважайте наш труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002-
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999-
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001-