Изготовление сифона
© , 2001
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Для слива воды из аквариума и удаления продуктов жизнедеятельности рыб используют несложное приспособление - сифон (см.рис.1). Можно приобрести его в зоомагазине, а можно сделать самому, что совсем не сложно.
Рис 1 |
Простой сифон представляет собой металлическую трубку A с надетым на нее шлангом B длиной около полутора метров - чтобы доставал до емкости, в которую будет сливаться вода. Можно обойтись одним только шлангом, но тогда при каждой смене воды для "ворошения грунта" придется лезть в аквариум по локоть, что не всегда удобно. Конец трубки расплющивают, чтобы образовалась щель шириной около 1 - 2 мм с тем расчетом, чтобы частицы грунта, камушки не могли забиться в нее и испортить нам радость уборки. Для изготовления такого сифона понадобится шланг диаметром примерно 10 мм (его можно купить в хозмаге, ориентировочно по 10 руб за метр) и металлическая трубка, равная по своей длине высоте аквариума и купленая с таким рассчетом, чтобы шланг очень плотно на нее одевался. Я приобрел тонкостенную латунную трубку на базаре, где торгуют разными железяками (уверен, такой есть в каждом городе) за 8 руб (при этом стоит обратить внимание, чтобы она не была, слишком тяжелой). Если шланг трудно натянуть на трубку, попробуйте опустить его в кипяток - края размякнут и одеть его станет намного легче. Свободный конец трубки надо аккуратно расплющить, чтобы образовалась узкая щель. Сифон "с юбкой" выглядит иначе. Назначение "юбки" то же, что и у расплющенного конца трубки простого сифона - предотвратить попадание в сифон камней со дна аквариума, при этом не мешая нам выкачивать грязь из грунта (см.рис.2) Скорости потока воды в юбке этого сифона недостаточно, чтобы поднять со дна и засосать в трубку камни, но довольно, чтобы выбирать из грунта грязь. Сифон этого типа делается аналогично предидущему, с той лишь разницей, что нам понадобится дополнительно пластиковая бутылка из-под пепси (кока-кола тоже подойдет) объемом 0.33 л (в смысле маленькая) и корковая пробка (у меня нашлась хорошая толстая пробка от шампанского). И то и другое, думаю, можно отыскать дома, на крайний случай пепси можно купить и выпить - и после этого цена сифона врядли перевалит за обещанный $1. Вместо корковой пробки можно так же подискать что-то похожее. Пробку B (см.рис.3) снаружи обрезаем ножом, чтобы она очень плотно входила в горлышко бутылки и сверлим сквозное отверстие, равное по диаметру трубке A (я просто проковырял его сверлом, без использования дрели). От бутылки отрезаем верхнюю треть. Проделываем в верхней части полученной заготовки C маленькое отверстие D для стравливания воздуха при погружении сифона в воду. Собираем. Все. Пользоваться сифоном проще простого. Заполняем его водой из-под крана, конец шланга затыкаем пальцем, несем к аквариуму. Там опускаем трубку в воду (в сифоне с юбкой в этот момент через отверстие в боку сбежит воздух), шланг направляем в ведро и отпускаем палец. Вода побежала, а мы тем временем ворошим грунт, вылавливая из него разную гадость. Преимущества сифона "с юбкой" заключаются в том, что при прочих равных условиях мы не цедим воду через узкую щель, а, значит, она бежит много быстрее, в чем я лично убедился, уборка таким сифоном отнимает меньше времени, однако в сильно засаженном аквариуме он может оказаться слишком громоздким. |
Рис 2 |
|
Рис 3 |
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Изготовление внешнего фильтра
© , 2001
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
|
Корыто склеено из белого пластика толщиной 3 мм. Пластик отлично режется при помощи резака, изображженного на рисунке (резак представляет собой кусок полотна от ножовки, с крючком на конце). Этим резаком водишь по пластику вдоль линейки (или чего-нибудь ее заменяющего), и после образовании глубокого пропила пластик легко разламывается и торец обрабатывается напильником. Для склейки использовал дихлорэтан с растворенными в нем опилок от этого самого пластика. Технология склейки следующая: берем две склеиваемые детали, подгоняем их друг к другу, чтобы они прилегали макисмально плотно (небольшие щели не страшны). Затем между деталями по краям шва подкладываем тонкую проволоку (я пользовался 2 струной от гитары), в образовавшуюся щель при помощи медицинского шприца заливаем клей (благодаря науке физике и малой толщины щели клей из нее не вытекает и хорошо ее заполняет), подождав пару минут вынимаем проволоку и прижимаем детали друг к дружке. Клей сохнет быстро, поэтоиу минут через десять можно продолжать склейку. Для пущей надежности изнутри швов вкленеы полоски из того же пластика квадратного сечения (3х3 мм). Вклеивать их проще простого, берем полоску нужной длины, ставим корыто на ребро, изнутри проливаем угол клеем из шприца и кладем туда полоску и все, получается очень герметично. К дну корыта елочкой приклены вертикальные перегородки, на них опирается фальшдно (пластина из того же пластика с кучей дырок 3-5 мм диаметром). Корыто у меня стоит наверху аквариума (под крышкой), в качестве фильтруюего элемента используется синтетический войлок, уложенный на фальшдно. Вода подается в противоположный от слива угол по шлангу надетому на верхнее сопло ФАТ-4, таким образом ФАТ-4 работает как механический префильтр и насос, а корыто внешним биофильтром. При желании можно сделать корыто без фальшдна и использовать несколько видов наполнителей. Кортыто сделано со сливом в одном месте, что бы его можно было ставить на покровное стекло с отверстием под слив, если покровного стекла нет можно упростить конструкцию, сделав основное дно решетчатым, получив таким образом и внешний фильтр и дождевалку в одном флаконе. |
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Чистка аквариума.
© , 2001
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Вы завели аквариум. Аквариум "запустился", все растет, стекла прозрачны, рыбы стаями носятся вдоль переднего стекла. Если аквариум у Вас остается в таком же состоянии, то эта статья не для Вас.
Борьба с обрастаниями.
Если в Вашем аквариуме на стеклах появляются зеленые точки, постепенно сливающиеся, то ничего страшного не происходит. Правда при условии, что за неделю стекло не зарастает до непрозрачности. Различные водоросли всегда живут в аквариуме. Главное - чтобы они не стали проблемой, не покрывали стекла, растения, грунт (смотрите раздел водоросли). У Вас появились проблемы, скорее всего они связаны с освещением. Пожалуйста, посетите данный раздел сайта (освещение). Вы разобрались с освещением, добавили углекислоты, льете удобрения, а проблема остается. Не забывайте, что в природе все взаимосвязано. Вроде бы соблюдается баланс света, углекислоты, макро- и микроэлементов, а аквариум в норму не приходит. Дело в том, что низшие водоросли для своей жизнедеятельности способны использовать растворимую органику, получая тем самым дополнительное питание. Нерастворимая же, оседая на листьях высших растений, угнетает их больше, чем низшие, давая последним некоторое преимущество. Скорее всего, в Вашем аквариуме имеется избыток органики, который является одной из самых частых причин ускоренного обрастания. С растворимой органикой помогает бороться подмена воды, крайним случаем которой будет являться протока (посетите раздел "протока"). С нерастворимой борьба несколько сложнее. Она идет по нескольким направлениям:
- нормализация режима кормления
- ускорение утилизации остатков корма
- эффективная фильтрация воды
- регулярная чистка грунта
- регулярный осмотр аквариума, удаление погибших рыб или случайно попавших в воду посторонних для аквариума предметов и материалов
Хотя на сайте имеется раздел по кормлению рыб (посетите раздел кормление), нелишним будет напомнить несложные правила:
- кормите рыб понемногу, так чтобы корм поедался в течение 2-3 минут
- лучше кормить 2-3 раза понемногу, чем один раз помногу
- иногда не все рыбы могут поесть, чаще всего плавающие у дна или в толще воды "робкие" рыбы. В таком случае следует кормить смесью плавающих и тонущих кормов
- растущих рыб надо кормить часто, понемногу, но так, чтобы всем досталось. В этом случае помогает увеличение площади, на которой вносится корм
Ускорение утилизации корма.
Обычно достигается организацией течения в аквариуме. Второй путь - улитки. Улитки ползают по стеклам, растениям, радуя аквариумиста, считающего, что они чистят обрастания. На самом деле гораздо более полезным является то, что они съедают несъседенные остатки корма, переводя его в более доступный для микрофлоры вид. Неплохо подъедают остатки корма некоторые виды сомов, правда при этом они роют грунт, взмучивая воду.
Фильтрация
Фильтрация рассмотрена в соответствующем разделе сайта. Следует только заметить, что наличие фильтра не избавит Вас от ухода за аквариумом. Фильтр только облегчает уход. Рутинная уборка, подмена воды необходимы и в этом случае.
А теперь приведу свое, весьма спорное мнение. Как мне кажется, наличие мощной помпы может стать причиной проблем. Сильное течение взмучивает воду, доставляя взвесь органики во все уголки аквариума. В случае недостаточно чистоты аквариума при большой плотности рыб это порождает проблемы. На листьях появляются эти самые "зеленые точки", покрывая все большую площадь. Скорее всего, дело в нерегулярной чистке и просифонивании грунта. Вы излишне понадеялись на фильтрацию. Можно сформулировать причину проблемы иначе - Вы имеете слишком большую плотность в Вашем аквариуме при данном режиме подмены и чистки грунта (смотрите раздел грунт). Какой путь устранения выбрать - решать Вам.
Вы спросите, а причем же тут чистка и обрастания? Да не причем. Просто проще, а главное полезнее для обитателей аквариума наладить регулярный уход, нежели непрерывно скоблить и скрести стекла, протирать листья, перемывать верхний слой грунта.
Но вот все налажено, больших обрастаний нет, остались "допустимые". Как с ними бороться? Да все так же, скребком. Конструкция самодельного скребка описана многократно в аквариумных книгах. Имеются альтернативны варианты. В продаже имеются многочисленные магнитные скребки, представляющие собой пару магнитов, к одному из которых прикреплен чистящий материал. Очень хороши для чистки стекол коротковрсистые щетки, лучше из натуральной щетины. Пожалуй, лучше всех хирургические щетки. К щетке желательно прикрепить П-образную скобу, так чтобы Вы могли при чистке удобно захватывать щетку разнообразными способами. Можно пользоваться различными жесткими тканями. Аквариумы из огргастекла неплохо чистятся обычными капроновыми чулками. Неплох и нетканый материал, так называемый "сипрон". Многие используют двухсторонние губки для мытья посуды, ворсистая сторона которых и есть этот самый "сипрон".
Стекла следует чистить не реже раза в неделю, пусть обрастание и не заметны. Не давайте стать им заметными. Если у Вас несколько аквариумов и в одном из них стекла постоянно менее прозрачны, то еще раз перечтите этот текст с начала и либо удалите лишних рыб из него, либо нормализуйте в нем режим обслуживания.
Чистка грунта
Инструменты
Что совершенно необходимо для чистки, так это - шланг. Должна же как-то выливаться вода если аквриум цел и не течет. Но чистить шлангом - извращение, в шланг засасывается все, что попадет под шланг. Но для начала решим проблему шланга. Во-первых - длина. Вполне достаточно шланга, который позволяет дотянуться до стоящего рядом с аквариумом ведра. Обычно этим и удовлетворяются. Но разве не продуктивнее потратить время на созерцание рыб, нежели на таскаение бесконечных ведер. Поэтому еще до устанвоки тщательно продумайте место установки аквариума. Кроме отношения к окну, наличия места (в крайнем случае мебель можно и передвинуть, лишней обитателей квартиры выставить на улицу) дожен быть удобный и не особо длинный путь к ванной или кухонной раковине. Заодно и приобретите шланг соотевтествующей длины. Поверьте, что просифонивание грунта и долив воды станут необременительными, заодно избавитесь от сопуствущих уборке луж. Диаметр шланга обсудем в следующем разделе.
Поскольку мы решили, что просто шланг не совсем подходит, то озаботимся соотвествующими насадками. Я опишу те, которыми пользуюсь сам.
Насадки надеваются не прямо на шланг, а на промежуточную трубу. Я ее сделал из алюминивой трубы подходящего диаметра (во многих случаях подойдет обычная лыжная палка).
Для удаления с поверхности и глубины грунта экскрементов, излишнего ила, остатков корма, отмерших растительных остатков (так называемого просифонивания) я использую всего 2 насадки.
|
Первая используется для открытых мест. Она представляет из себя перевернутую пластиковую полуторалитровую бутылку с отрезаным дном. Принцип ее работы прост. Скорость тока воды в шланге слишком велика, поэтому водой увлекается грунт. Объем проходящей воды не меняется, но зато резко растет сечение, что приводит к снижению скорости тока воды. Грунт увлекается, но на небольшую высоту, он автивно перемешивается, с него частично снимаются налипшие частицы. Грунт как бы "кипит". Данная насадка не только легко изготовляется, но наличие пластиковых бутылок разнообразной формы и емкости позволяет легко подобрать такую, чтобы грунт "кипел", но не увлекался в шланг. |
|
Вторая изготовлена из куска перфорированного стального листа. Я для этого взял деталь воздушного фильтра от комбайна. Подходит и от "жигулевского" воздухочистителя. Процесс изготовления прост: Вырезаем ножницами по металлу заготовку. Ее ширина равна утроенному диаметру трубки, на которую она будет одета + 1-1.5 см, длина 6-7 см. Сгибаем из заготвки трубку. Внутренний диметр должен быть чуть больше диаметра трубки, на которую мы ее насаживаем. Шов можно пропаять, но я не пропаиваю. При навыке слесарной работы все равно не разойдется. Насаживаем получившуюся трубку на промежуточную трубу, оставляя свободный конец в 3-4 см. Этот конец потихоньку сплющиваем в тисках, либо легкими постукиваниями молотка с обеих сторон (если шов расходится, то поправляем постукиванием сбоку). Если предварительно в торец трубки вставить стальную пластину толщиной 1.5-2мм, то после ее извлечения мы получим с торца щель, в которую не пролазит грунт. Снимаем инструмент с трубки. Обильно покрываем алюмииевую трубку силиконом (адгезия силикона к алюминию прекрасна, имеено пэтому и выбран алюминий), затем надеваем насадку и промазываем место соединения силиконом. Излишки силикона снимаем. Через сутки насадка готова. Силикон прекрасно фиксирует насадку. |
|
Можно прочсто покрыть место соединения силиконом,
надевая по необходимости нужную насадку, и вновь покрывая силикном по мере износа.
Но я поступил иначе.
Устройство будет понятно из рисунка:
Если трубка с насадкой входит в муфту не очень плотно, то лучше всего сделать подмотку тонкой лентой, которой пользуются при проведении сантехнических работ. Можно использовать эластичную изолнету, силикон и так далее. Смена насадок будет занимать у Вас минимум времени, что позволить всегда иметь под рукой нужные насадки.
|
Соответствуют ли инструменты Вашему аквариуму?
Если просифонивание грунта занимает у Вас много времени, то скорее всего Ваш инструмент не не подходит для этого.
Во-первых, посмотрите на шланг, который Вы используете. Если вы за день набираете стакан воды, то диаметр шланга явно мал. Для производительной работы диаметр должен быть не менее 15-16мм.
Во-вторых, насадка на шланг для происфонивания грунта среди растений не должна ограничивать производительность, поэтому суммарное сечение всех отверстий должно быть не менее суммарного сечения шланга.
Добавлено 05/16
Методика просифонивания грунта
Существует много вариантов, но в принципе есть общие элементы. Открытые места и в местах разреженной посадки растений мы будем пользоваться первой насадкой, в неудобных местах - второй. Мало просто воткнуть насадку в грунт. Первую насадку достаточно просто покачивать, что позволяет воде подсасываться с разных сторон. После нее образуется "лунный пейзаж", поэтому грунт желательно выровнять. Вторая насадка должна совершать возвратно-поступательные движения. При этом "залипшие" в отверстиях камни отрываются, поток резко не уменьшается. Заросли растений стоит раздвигать руками. Желательно все время видеть, где находится насадка, не вытаскиваются ли растения, не осталось ли непросифоненых участков.
Частота просифонивания грунта индивидуальна для каждой банки, зависит от заселенности аквариума. Желательно все же производить эту несложную операцию не реже раза в неделю. При этом в грунте не будет застойных зон, в которых условия резко отличаются от акариумных, где копится сероводород. Следует оговориться, что для некоторых растений такие зоны желательны. Например, криптокорины в таких условиях обычно растут лучше. Поэтому если у Вас есть какая-либо капризная для Вас криптокорина, то желательно не сифонить грунт на некотором расстоянии от нее. Следует стремиться к тому, чтобы в перерывах между просифониванием грунта при ковырянии в оном не поднималась муть. В таком случае аквариум живет долго, не заболачиваясь.
Что делать если аквариум "запущен"?
Не обязательно перемывать и перезапускать аквариум. За неделю вполне возможно привести его в порядок. Следует просто каждый день потихоньку сифонить очередной участок грунта, задерживая инструмент на месте на большее чем обычно время, ограничиваясь такой площадью дна, которая Вас устроит по объему подмениваемой воды. А вот растения придется при этом с данного участка грунта выдирать, чтобы после просифонивания вернуть обратно. После просифонивания всего грунта по участкам достаточно 3-4 дня сифонить весь грунт. При этом можно досыпать, частично или полностью заменять грунт. Ничего страшного не произойдет. Для сглаживания резких изменений условий в аквариуме у Вас всегда есть буферный грунт. Весьма полезно во время просифонивания и на какое-то время после него на грунт укладывать мощную головку с фильтрующей насадкой. Для этой цели я использую головку на 1500 литров в час, на которую насажан корпус от старого советского литрового термоса с сипроном. На выход надета метровая силиконовая трубка ос множеством отверстий и заглушенным торцом. Вся поднятая муть быстро поглощается фильтром.
Долив воды.
Я быстренько набросал трактат о пользе долива воды из водопровода без отстаивания страниц на 30, но, по методике Пульвера, постоял у зеркала минут 5, покрутил пальцем у виска и вовремя опомнился. Если Вы уже пользовались такой водой, то Вас убеждать не надо. В противном случае поможет только опыт. Рано или поздно отстоянной воды не хватит, и Вы неизбежно дольете ее прямо из водопровода. При этом ничего страшного не случится. Вы неизбежно придете к тому, что воду отстаивать не надо.
Воду можно доливать банкой, кастрюлей, тазиком и так далее. Но зачем? Проще, да и чище доливать воду шлангом. Желательно отдельным, причем его диаметр может быть меньше диаметра шланга для просифонивания (у многих это - один и тот же шланг). И все же приобретите отдельный шланг, не пожалеете. Главным требованием к шлангу, естественно кроме подходящего диаметра, будет его достаточная эластичность. Шланг не должен переламываться на сгибах. Хорошо если Ваш шланг легко надевается на выходную трубку смесителя. Но если диаметр не походит - не беда. Проще всего купить в ближайшей мастерской по ремонту стиральных машин специальное крепление для подводящих шлангов, тогда подсоединение к водопроводу будет быстрым и надежным. Если диаметр шланга не совпадает с требуемым - не беда. Натяните шланг с усилием на штуцер или изготовьте переходник. Но не беда, если Вы этого быстроразъемного крепления не нашли. В крайнем случае, спаяйте из жести простейший переходник, на один конец которого наденьте свой шланг, на второй - отрезок шланга подходящего диаметра для сопряжения с водопроводным смесителем. Закрепить его просто с помощью автомобильных хомутов. Такие хромированные хомуты разных диаметров недороги, есть в любом магазине автозапчастей. Я советую все соединения шлангов закреплять хомутами, пусть на первый взгляд такие соединения надежны и без дополнительных креплений. Дополнительная страховка резко уменьшает возможность получения Вами Пульверовской премии. Наконец шланг приобретен, крепление к водопроводному смесителю подогнано. Включаете воду, регулируете до необходимой температуры (не забывайте, что длинный шланг придает инерционность процессу регулировки, поэтому не спешите). Берете свободный конец шланга, опускаете в аквариум и доливаете необходимое количество воды. Поначалу шланг держится рукой, позднее просто опускаете в аквариум. Потом привыкаете к такому процессу, тут Вас и подстерегает опасность получения упомянутой премии. Рано или поздно Вы отвлекаетесь, запутаетесь в шлангах ногами либо Вас посетит Нонова (для незнакомых с премией или Ноновой имеется архив конференции fido7.ru.aquaria), шланг вылетает из аквариума, все соседи под Вами с этого времени поминают Вас ласковым многоэтажным словом. Поэтому не поленитесь, изготовте простое устройство для долива воды в аквариум. Его конструкиция проста и понятна из рисунка.
|
|
Устройство изготовлено, процесс долива воды в аквариум приносит только радость, но тут Вас отвлекает телефонный звонок, аквриум может переполниться. На горизонте опять замаячила Пульверовская премия. Логическим звершением служит врезка в шланг так называемого "шарового" крана. Легкий поворот рукоятки и вода перекрыта. Теперь чистка аквариума и долив воды действительно необременительны, просты, пол без луж, семья довольна.
Напоследок два замечания:
- Доливать воду из водопровода без отстаивания в устоявшийся аквариум можно в больших объемах. Я подменяю до 2/3 воды без особых последствий. Но начинать следует все же с небольших объемов. Связано это с тем, что обычно подмена отстояной водой производится в сравнительно небольших объемах и сравнительно редко. Поэтому подмена воды в применяемых мной объемах приведет к резкой смене условий в аквариуме. Начинайте подмену с примерно 1/10, но каждый день. Постепенно объем увеличивайте.
- Вы подобрали частоту просифонивания грунта так, что особой грязи нет, при просифонивании из грунта не выделяются пузыри газа. Попробуйте теперь дополнительно подменивать воду 1-2 раза в неделю без просифонивания, просто сливая и доливая воду. Поверьте, что польза такой процедуры больше чем от долива удобрений или подключения бражечного бурбулятора. Времени же тратится совсем немного, только на развертывание и свертыывание шлангов, все остальное не требует Вашего участия.
| назад | к началу страницы | к оглавлению | вперед |