FAQ Водные растения

©Собрано - Bruce Hallman, Перевод - Andy Isoft , Оформление - Michael Dubinovsky a.k.a. Mikluha 2000

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Авторский стиль по-возможности сохранен, включая коменнтарии переводчика в скобках. Многие вопросы рассмотрены в отдельных разделах, тем не менее, ссылки на них не включены в текст - MD

Оригинал можно найти по адресу - www.cco.caltech.edu / ~ aquaria/Faq

В этом FAQ Вы найдете информацию относительно всех аспектов разведения растений в пресной воде (также известной как Аквариумное Садоводство). Мы также включаем детальную информацию относительно освещения, простейших водорослей и улиток, которая может быть полезной для всех аквариумистов.

 

 

Основы

Общие вопросы

Что абсолютно необходимо знать, чтобы вырастить растения?

Для успешного роста растений необходимо равновесие - освещения, питательных веществ, микроэлементов, и углекислого газа (CO2). Освещение нужно обеспечить в таком спектре, который растения могут поглощать. Оно должно быть достаточно большой интенсивности, чтобы сохранить растение живыми, и должно быть непрерывным в течение 10-14 часов в день. Большинство питательных веществ растения получают из продуктов жизнедеятельности аквариумных рыб. Некоторые микроэлементы попадают в аквариум вместе с водопроводной водой, но гарантировано их можно получить из специальных смесей, продаваемых в зоомагазинах. CO2 поступает частично из воздуха, и частично от рыб, но можно дополнительно получить его, вводя в воду из специального источника, (например, сжатый газ в баллоне). Если растения имеют недостаток даже одного из этих компонентов, их рост будет ограничен. (Не впадайте в панику относительно этого; большинство из нас не нуждается в максимальном росте растений.). Существенный избыток одного из компонентов по отношению к другим, может породить проблемы, типа голодания растений, чрезмерного роста простейших водорослей, или накопление токсичных веществ в воде. Каждый компонент будет обсужден подробно в следующих разделах.

Мой друг выращивает красивые растения, и не использует всяких научных штучек, типа обогащения воды CO2 или удобрений. Это действительно необходимо?

Быстрый ответ на этот вопрос - нет. Можно вырастить нормальные растения, используя только основное оборудование аквариума. Или случайно (бац и выросло!). Или терпеливо выясняя оптимальные условия, методом проб и ошибок. Это достигается небольшой модификацией основного оборудования аквариума, и обычной практикой содержания рыб и растений. Однако, высоко - технологичные приспособления, могут разрешать многие загадки, позволяя Вам оптимально управлять каждым из четырех компонентов, ответственных за развитие растений.

Мы должны также упомянуть, что термин "красивые" здесь несколько субъективен. Множество любителей достигают успеха с "простыми" растениями, и без какого либо специального оборудования, и это прекрасно! Но нельзя применять это, к высоко - техничному разводчику растений, и его способности вырастить более широкое разнообразие растений. Потому, что они - действительно две различные категории аквариумистов!

Как дезинфицировать вновь приобретенные растения, перед посадкой в аквариум?

Новые растения могут иметь нежелательные дополнения: улитки, простейшие водоросли или болезни. Дезинфекция может уменьшить вероятность попадания их в аквариум, и может использоваться, чтобы удалить простейших водорослей с растений в общем аквариуме. Будьте осторожны: существует опасность зайти в этом процессе слишком далеко и причинить вред растениям:

(см. раздел ПРОСТЕЙШИЕ ВОДОРОСЛИ в FAQ БОЛЕЗНИ для более подробного рассмотрения борьбы с простейшими водорослями, и раздел УЛИТКИ этого тот же самого FAQ, для профилактики улиток.)

Можно ли оставлять растения в горшочках?

Множество водных растений продаются, посаженными в горшочки. Растения с тонкими корнями, типа Криптокорин и Анубиасов, обычно лучше оставлять в горшочках, особенно, если Вы намереваетесь перемещать растения внутри аквариума, для подбора оптимального места. Нахождение их в горшочках, также может уменьшить, стресс от пересадки; иначе необходимо некоторое время для восстановления растений на новом месте, в новом грунте. Можно закопать горшочки в грунт, сделав их малозаметными. Возможно аккуратно снять (срезать) горшок и высадить растение в основной грунт, вместе с грунтом из горшочка.

Рыбы

Какие растения я могу растить вместе с рыбой X? Каких рыб я могу держать вместе с растением X?

Это по существу один вопрос. Если он Вас беспокоит - то Вы серьезно относитесь к проблеме получения гармонии в аквариуме. Необходимо знать соответствие, и привычки рыб и растений. Большие цихлиды, которые любят рыть грунт, не должны содержаться в аквариуме с растениями посаженными в грунт, хотя плавающие растения будут прекрасно развиваться в таком аквариуме. Рыбы питающиеся водорослями, не должны содержаться в аквариуме с растениями, которые они любят есть, если конечно растения не растут быстрей чем их поедают! Некоторые рыбы поедающие простейшие водоросли, с не меньшим удовольствием поедают и декоративные растения. Вообще, изучите привычки рыб прежде, чем купить их. И будьте готовы искать выход, из возникающих по ходу дела противоречий.

Вот небольшой список рыб, не причиняющих вреда фактически любым растениям: маленькие тетры, данио, петушки, расборы, гурами, дискусы, скалярии, радужницы, сомики коридорасы, мелкие цихлиды, и вообще практически все небольшие рыбы.

Освещение

Сколько освещения необходимо?

"Классическое" правило 0.5-1Вт/литр, люминесцентного освещения, для аквариума глубиной менее 60см. В действительности, не все так просто: при этом необходимо учитывать проблему простейших водорослей и прозрачности воды (из-за взвеси частиц в воде происходит повышенное поглощение света), тип отражателя светильника, прозрачность покровного стекла (если оно имеется), расстояние от ламп до воды и т.п. Так что, это только общая рекомендация. Подробней об этом позже.

Для растений, которые требуют, высокого уровня освещения, необходимо как минимум две люминесцентные лампы на аквариум. Для 80л две лампы по 20Вт длиной 60см, для 200л две лампы по 40Вт длиной 120см. Более подробно об этом в разделе ОСВЕЩЕНИЕ.

Можно ли выращивать растения, используя всего одну лампу?

Да, можно, хотя выбор растений при этом ограничен самыми неприхотливыми (в плане освещения) растениями ,и расти они будут очень медленно. Вот некоторые из таких видов: Яванский папоротник, Анубиасы, некоторые разновидности Криптокорин, Яванский мох. Некоторые из этих растений, особенно Криптокорины, фактически предпочитают пониженное освещение. Мы должны также упомянуть, что некоторые люди могут содержать и другие растения, в условиях пониженного освещения, но разница в том - что они будут расти медленно и будут чахлыми.

Какие лампы необходимо использовать для освещения?

Прежде всего, не используйте лампы накаливания; они выделяют слишком много теплоты и не достаточно освещения. Люминесцентные лампы, с полным спектром идеальны, так как они дублируют спектр Солнца. Это лампы ("Vitalite", "Spectralite") они весьма дорогостоящие, от 8 до 20 американских рублей. Недорогая и эффективная альтернатива: три - фосфорные лампы дневного света типа Chroma-50 или Design-50, которые продаются в розницу по цене 4-8$. Спектр этих ламп весьма близок к солнечному. Более дешевые "лампы для растений", являются также хорошими, и могут фактически обеспечивать нормальное освещение как для растений, так и для рыб. Из отечественных ламп, наиболее хороши лампы с индексом ЛФ (разработаны специально для освещения теплиц, но встречаются весьма редко), или лампы с индексом ЛБ. Три - фосфорные лампы, типа (Triton, Tri-lux) более мощны, и более дорогие чем лампы с полным спектром, а высококачественные лампы с внутренним отражателем (BioLume), слишком дороги и нет особой нужды покупать их. Другие лампы, вроде стандартных холодно белых ламп освещения (отечественный аналог ЛД), или "aquarilux", предназначены для просмотра рыб, и непригодны для выращивания растений, хотя возможно использование таких ламп в многоламповых светильниках, совместно со специальными лампами для растений.

Что такое лампы T-8?

Термин "T-8" относится (обычно) к высокоэффективным, люминесцентным лампам, установленным в наиболее современных офисах, в противоположность старому стандарту "T-12". Эти лампы пользуются популярностью у многих аквариумистов, из-за относительной дешевизны и более длинного срока службы, высокой экономичности (учитывая, что четырех - ламповый светильник 120см мощностью 128Вт, с элементами крепления и балластные дроссели к нему, можно приобрести по цене менее 50$). Эти лампы отличаются от стандартных по трем параметрам: Первое, диаметр (он меньше) чем у ламп "T-12". Второе, мощность (120см лампы по 32 ватта, 90см по 25 ватт, и 60см по 17 ватт). Третье, их маркировка ("FO-32", "F32-SPX" "TL7xx", и т.п., в зависимости от изготовителя). Лампы "T-8" используют различные (но недорогие) типы балластных дросселей. Их нельзя использовать с дросселями от стандартных ламп. Лампы имеют цветовой баланс 5000К или 6500К, идеальны для аквариумов с растениями, но не так широко представлены в продаже.

Предупреждение: существуют стандартные люминесцентные лампы, которые имеют диаметр как у "T-8" ламп, особенно это относится к лампам длиной 45см и 90 см. Это не "Т-8" лампы, и они должны использоваться со стандартными балластными дросселями. Если есть сомнения, проверьте мощность ламп по маркировке (90см лампы мощностью 30Вт и 45см мощностью 15Вт это не "Т-8"!)

Что такое MH - лампы? Лучше ли они чем люминесцентные?

Металло-галоидные (MH, натриевые) лампы, нашли наибольшее применение в освещении больших площадей (вокзалы, стадионы), но также используются для освещения аквариумов там, где требуется действительно высокая интенсивность света (глубокие аквариумы). Стоимость таких ламп с аксессуарами, значительно выше чем у люминесцентных ламп (более чем 200 $, за один комплект). Эти лампы имеют большую длину, и обеспечивают более эффективное, и более яркое освещение чем люминесцентные лампы (обычно 175-250 ватт на лампу), но выделяют соответственно большее количество теплоты. Некоторым аквариумистам нравятся солнце - подобные теневые эффекты, получаемые от MH ламп.

Можно ли использовать недорогие галогеновые лампы?

Не путайте MH лампы, с вольфрамовыми, галогеновыми лампами, продающимися в хозяйственных магазинах, как лампы локального освещения и лампы для софитов. Галогеновые лампы обычно большой мощности (я кстати видел и 100Вт/220V и 25- 50Вт/12V), выделяют огромное количество теплоты и очень неэффективны в качестве источников освещения для аквариума. Некоторые также находят их спектр, черезчур желтым.

Как установить дополнительное освещение для аквариума?

Если в крышке аквариума есть свободное место, то множество магазинов торгуют комплектами позволяющими установить дополнительную лампу. Если такой возможности нет, то придется покупать новую крышку, рассчитанную на большее количество ламп. Другая возможность, это покупать отдельные светильники и устанавливать их на стекло, сверху аквариума. Можно самому заняться изготовлением крышки, и запланировать в ней столько ламп, сколько захочется.

Сколько времени необходимо для освещения аквариума ежедневно?

Растениям необходим определенный ежедневный цикл освещения и темноты; 10-14 часов вполне разумное время освещения. Двенадцать часов - продолжительность дня на экваторе. Там как раз растет множество аквариумных растений. Самое лучшее решение, это купить таймер и запрограммировать его так, чтобы он автоматически включал и выключал освещение в аквариуме. Растения (и рыбы) предпочитают регулярный цикл освещения. Если растения нуждаются в большем количестве освещения, нельзя увеличивать продолжительность светового дня, поскольку это приведет к росту простейших водорослей. Необходимо установить дополнительную лампу, и увеличить интенсивность освещения.

Кстати о таймерах: некоторые люминесцентные светильники не обеспечивают автоматического включения ламп, а требуют предварительного прогрева спирали в течение нескольких секунд с помощью кнопки, замыкающей цепь накала. Кнопку в этом случае, понятное дело надо нажимать рукой. Такие светильники не будут зажигаться автоматически, при подаче напряжения от реле времени. Такие светильники необходимо оснастить стартерами, обеспечивающими автоматическое включение ламп. См. далее раздел ОСВЕЩЕНИЕ для детальной схемы.

Как часто необходимо заменять лампы?

Через полгода у большинства люминесцентных ламп существенно уменьшается интенсивность излучения, так что они должны заменяться каждые 6-12 месяцев (лампы "T-8", служат несколько дольше). Если это кажется Вам дорогим удовольствием, и Вы согласны с уменьшением уровня освещения, Вы можете ждать, пока лампы не перегорят после двух лет работы (многие "опытные энтузиасты разведения растений" так и поступают). Лучше производить постепенную замену ламп, в многоламповых светильниках, чем за один раз поменять все лампы, что приведет к резкому изменению интенсивности освещения аквариума, и резкому похуданию кошелька.

Не приведет ли увеличение интенсивности освещения, к росту простейших водорослей?

Если Вы впервые установили новый светильник в аквариум, будьте готовы к этому. Увеличение освещения - это приглашение, и простейшим водорослям и декоративным растениями. Так что растения должны "конкурировать" с простейшими водорослями. Вы можете сместить равновесие в пользу растений, поддерживая низкую плотность рыб в аквариуме, содержа рыб поедающих простейшие водоросли, и производя частые замены воды (см. РАЗДЕЛ ПРОСТЕЙШИХ ВОДОРОСЛЕЙ в FAQ - БОЛЕЗНИ).

Углекислый газ (CO2)

Является ли введение CO2, действительно необходимым?

Введение CO2 не требуется, чтобы вырастить растения. Однако, большинство людей, кто использовал этот способ заметили, что кроме увеличения интенсивности освещения, CO2 - наиболее важный шаг в получение превосходного роста растений. Фактически, при увеличении интенсивности света, растения будут требовать большего количества питательных веществ, включая углерод, который они получают из CO2. В дополнение к углероду полученному из карбонатного буфера воды (см. раздел ХИМИИ ВОДЫ в FAQ НОВИЧКА). Введение CO2 буферизует воду приводя ее к нейтральному, или низкому уровню рН. Более низкий уровень рН, помогает растениям получить доступ к некоторым питательным веществам. Некоторые аквариумисты также сообщают, что введение CO2 подавляет рост простейших водорослей.

Не является ли введение CO2 дорогим удовольствием?

Стоимость системы для введения в воду CO2 может быть довольно высокой; Стоимость полностью автоматической системы фирмы Dupla, обойдется примерно в 500$, стоимость ручного инжектора, в пределах 350$. Возможно еще снизить стоимость до 100-200 баксов, приобретя по отдельности емкость, редуктор и игольчатый клапан, и самому собрать установку. После этого затраты на поддержание работоспособности данной установки, будут в пределах 5-10$ в год, необходимых для периодической заправки емкости углекислым газом.

Если это - все еще слишком дорого для Вас, можете применить ультра - дешевый способ получения СО2 с помощью дрожжей (см. ниже).

Какой уровень CO2 нормален для аквариума?

Оптимальный уровень CO2 в аквариуме - 15-20 ppm. Некоторые справочники говорят, что уровни выше 25ppm отравляют рыбу, но опыт говорит о том, что этого не случается. Уровень СО2 в воде, полученный из атмосферного воздуха, изменяется в зависимости от температуры, но никогда не превышает 1ppm.

Как действует система обогащения воды углекислым газом?

В баллоне газ содержится под высоким давлением (порядка 800-1200 PSI). Далее, давление газа снижается до 5-20 PSI, при помощи газового редуктора, и далее уменьшается, до нескольких "пузырьков" в секунду при помощи игольчатого клапана. Этот газ необходимо растворить в воде, с помощью специального инжектора, или вводить газ в помпу, или в корпус фильтра. Инжектор - наиболее эффективный метод, в то время как введение газа в фильтр, наиболее простой способ для проверки работоспособности этого метода.

Необходимо контролировать уровень газа в воде, так как слишком большое количество CO2 может уничтожить рыбу. Дорогие, "автоматические" системы используют электронные рН метры, чтобы регулировать количество CO2 в воде, отключая газ, когда уровень рН слишком понижается. "Ручные" системы требуют, чтобы Вы начали с очень низкого уровня введения газа, и постепенно увеличивали подачу в течение нескольких дней, все время тщательно контролируя уровень снижения рН и подачу CO2, чтобы найти правильную установку игольчатого клапана.

Конструкция и детали описаны далее в разделе CO2.

Как работает дрожжевой метод?

CO2 получается в результате брожения сахара в емкости (точно так же как при созревании пива!), и затем вводят в аквариум, используя те же самые методы, описанные выше. Оборудование для этого способа очень дешевое, и его проще устанавливать, чем емкость со сжатым газом. Главный недостаток - это сложность контроля уровня, получаемого CO2, и опасность выброса в аквариум сильно забродившей смеси, если не заменять ее своевременно (раз в 2 недели). Получаемый уровень CO2 более низкий, чем от баллонов со сжатым газом, но достаточный, для стимулирования роста растений. Первоначально этот метод был исключен из аквариумной литературы, как "бесполезный ", однако в последние годы метод стал пользоваться популярностью, так как позволяет проверить действие углекислого газа на рост растений, без опустошения Вашего кошелька.

Вот один из вариантов конструкции: Используется 2х литровая пластиковая бутылка, из под лимонада, в крышке проделывается отверстие, и в него плотно вставляется трубка (можно уплотнить замазкой), второй конец трубки опускается в аквариум. Бутылка наполовину заполняется водой, добавляем 1/2 чайной ложки дрожжей, и примерно 1/2 стакана сахара. Функционировать этот генератор СО2 будет примерно две недели, после чего, необходимо перезарядить бутыль. Необходимо следить за тем, что бы вода из аквариума не пошла в бутыль (в продаже есть недорогие запорные клапаны предотвращающие такую возможность). Примечание: Как мне кажется, через 2 недели в бутыли получиться неплохая бражка, которую можно использовать для приготовления антистрессового препарата для аквариумистов, под названием "самогон"!

А вот если заливать в аквариум газированную воду?

Нет! Растения нуждаются в медленном, и непрерывном источнике CO2. Если налить в аквариум газированную воду, то это приведет к резкому уменьшению рН (вредному для рыбы), и CO2 улетучится из воды в течение нескольких часов.

Введение CO2 уменьшает содержание кислорода?

Количество растворенного CO2 и кислорода фактически независимы друг от друга. Высокие уровни обоих газов могут существовать в одно и тоже время. Кроме того, здоровые растения насыщают воду кислородом, в течение светового дня. Проблема состоит в том, что многие из методов увеличения содержание кислорода в воде (распылители, диффузоры, эрлифты) перемешивают воду в аквариуме, и приводят к выведению CO2 из воды. То есть, если отключить распылитель для сохранения в воде СО2, то в воде уменьшится содержание кислорода. Лучшее решение состоит в том, чтобы обеспечить перемещение воды около поверхности, обеспечивая насыщение ее кислородом, и вводить CO2 около дна, обеспечивая насыщение воды углекислым газом.

Питательные вещества и Удобрения

Достаточно ли продуктов жизнедеятельности рыб для роста растений?

Продукты жизнедеятельности рыб, обеспечивают растения тремя компонентами: азотом, фосфатами, и калием (N-P-K), обеспечивая их развитие Однако, микроэлементы, типа железа не всегда находятся в форме, которую растения могут использовать. Некоторые микроэлементы могут быть в водопроводной воде, так что частые водные замены пополнят уровень этих элементов. Этого может быть достаточно для некоторого роста растений, но если необходимо стимулировать рост, то придется приобрести специальные удобрения для аквариумных растений.

Можно ли использовать огородные удобрения для аквариумных растений?

Огородные удобрения содержат большое количество N-P-K, которое дают растениям продукты жизнедеятельности рыб. Добавление таких удобрений, приведет к бурному росту простейших водорослей и стрессу рыб. Существуют однако и огородные удобрения содержащие микроэлементы. Они приемлемы для аквариума. Можно кстати и самому изготавливать такие смеси (УАР-21). Специальные аквариумные смеси (Dupla и Dennerle) дороги, но доказано, что действуют они очень хорошо. Остерегайтесь некоторых других удобрений, которые содержат N-P-K (проверьте этикетку; некоторые фирмы не указывают содержание элементов в смесях). Гранулированные удобрения можно использовать, если закапывать их глубоко в грунт, и в небольших количествах.

Как узнать, что необходимо применить удобрение?

Недостаток удобрения обнаруживается, если листья растений болезненные, прозрачные или желтые, если в листьях появились отверстия, и если растения замедлили свой рост. Старые листья отмирают более быстро, чем раньше, а новые листья маленькие и чахлые. Другой признак - растения, растут очень хорошо в течение месяца после того, как Вы купили их, но рост их потом прекращается (так как закончились внутренние запасы микроэлементов). Вы также должны добавить удобрение, если имеется высокие уровни CO2 и освещения, но не происходит никакого роста растений.

Как узнать, какие питательные вещества ограничивают рост растений?

На этот вопрос непросто ответить, без практической попытки выяснить это. Если растения начинают расти медленней через некоторое время после замены воды, то значит, что в воде содержатся элементы, которые расходуются растениями и по их окончанию растения приостанавливают свой рост. В этом случае возможно добавление удобрений или более частая замена воды. Если рост замедляется после добавления удобрений, то причина в них! Если рост растений замедлился после того, как Вы стали больше кормить рыб, то причина именно в этом! Но не стоит слишком решительно вносить изменения в жизнь аквариума, так как это может привести к вспышке роста простейших водорослей.

Сколько удобрений - слишком много?

Если у Вас имеется огромный количество тестовых наборов, то можно контролировать ими уровни различных микроэлементов в воде (Dupla, рекомендует например поддерживать уровень железа в воде порядка 0.1ppm). Тестовые наборы на аммиак и нитриты сообщат Вам о том, что Вы перекармливаете рыб. В общем, это и так заметно, если внимательно наблюдать за аквариумом. Слишком большое количество удобрений и корма, можно обнаружить по чрезмерному росту простейших водорослей.

Что такое PMDD? Как это делается?

PMDD (или Poor Man's Dosing Drops) - это рецепт полученный Kevin Conlin и Paul Sears, как часть их экспериментов, направленных на управление ростом простейших водорослей. Этот метод еще проходит испытание у аквариумистов, и как только они придут к однозначному заключению, он будет описан в FAQ. (я поищу на WWW информацию об этом и внесу сюда суть этих рекомендаций)

Грунт

Какой грунт наиболее подходящий?

Гравий или песок - это то что нужно! Размеры частиц - это основная проблема. Если грунт мелкозернистый, то кони растений плохо сохраняются в нем, так как отсутствует движение воды, песок имеет тенденцию уплотняться со временем. В то же время, слишком крупные частицы грунта имеют тенденцию забиваться остатками корма, и там начинается гниение. Идеальный размер частичек грунта, 3-4мм. Некоторые предпочитают грубый песок, с диаметром частиц порядка 1-2мм, но его сложно найти. Улитки мелании роют норы в грунте, и тем самым обеспечивают вентиляцию (у меня они глубже 1.5-3 см не зарываются, хотя местами грунта до 8-9 см). Нижняя 1/3 часть грунта, может быть дополнена удобрением, например торфом (смягчает воду), латеритом (глина, содержащая железо, обычно используется в грунте с подогревом и UGF-фильтрах), или почвой. Будьте внимательны, если Вы используете UGF-фильтры, они могут высосать удобрения из грунта в аквариумную воду. Dupla делает специальные латеритовые шары, которые могут использоваться в UGF-фильтрах (но они к сожалению дорогие).

Сколько необходимо грунта в аквариуме?

Глубина грунта соответствует типу растений (точнее типу их корней). Например, большие кусты Эхинодорусов требуют грунт глубиной до 10см, а Лилаеопсис прекрасно растет в грунте, глубиной 2-3 см. Выход может быть найден, в организации террас в аквариуме и помещении на задний план растений, требующих высокий уровень грунта. А можно сделать уровень грунта постоянным во всем аквариуме (скажем 7см).

Можно ли выращивать растения используя UGF-фильтры?

Да конечно! Убедитесь в достаточном количестве грунта над фильтром, и смело сажайте растения. Лучше всего растения растут, если поток воды будет незначительным. Положительное значение от использования UGF - это увеличение циркуляции воды у корней растений. Однако скорее всего корни растений проникнут сквозь пластины фильтра, что приведет к ухудшению работы фильтра, и сложностям при пересадке растений. Многие аквариумисты настолько настоятельно не рекомендуют выращивать растения с UGF, что это стало целой проблемой на Usenet. Однако, это не подразумевает, что это - не возможно вообще: Вы должны принять собственное решение, стоит или не стоит :). Замечу, что использование UGF-фильтров с обратным током, (вода загоняется под фальшдно) благоприятствует росту растений.

Температура

Какая температура необходима для растений в аквариуме?

Это зависит от вида растений, но большинство водных растений хорошо живет при температуре 22-27'С. Для очень теплолюбивых рыб таких как дискусы, необходимо подбирать особые виды растений, которые могут развиваться в этих специфических условиях.

Необходим ли подогрев грунта?

Особенных выгод от подогрева грунта нет, однако существует мнение, что это обеспечивает некоторую стабильность аквариума. Если Вы - новичок, то едва ли стоит заниматься обустройством подогрева грунта. Более эффективных результатов можно добиться, обеспечив хорошие базовые условия для растений (освещение, удобрение и т.п.). Если, тем не менее, Вы - аквариумный "маньяк", или любите тратить деньги, Вы можете получить ощущение гордости от установки кабельной системы подогрева грунта. (Некоторые полагают, что использование обратного UGF-фильтра может обеспечить те же самые выгоды.)

Дополнительные вопросы

Этот список ни в коем случае не исчерпывающий! Пожалуйста не стесняйтесь задавать другие вопросы, которые могут появиться здесь.

Листья стали желтыми и уменьшились. Листья стали дырявыми и уменьшились

Скорее всего недостаток микроэлементов, или же это рыбы или улитки поедающие растения.

Это растение росло какое то время, а потом умерло. А это еще живое, но почти не растет

Это - наиболее частый вопрос у начинающих, он имеет несколько различных причин.

  1. Растения могут сохранять некоторые питательные вещества и микроэлементы, используя их какое то время. Когда их продают, как правило они имеют запас всех необходимых веществ. Но после месяца или несколько больше, если не снабжать их необходимыми питательными веществами, они расходуют те, что были у них до этого. Когда запасы кончаются, растение умирает.
  2. Большинство импортируемых растений выращивают в оранжереях (методом гидропоники), и они привыкли жить при очень высоком уровне освещении (практически под солнечным светом), и с высокими уровнями питательных веществ, и должны акклиматизироваться к условиям аквариума. Сначала, они будут терять старые листья, которые росли из воды, и будут появляться новые листья, которые имеют различную форму и твердость. Во-вторых, поскольку они акклиматизируются к более низким уровням освещения, и питательных веществ, то их темпы роста временно замедлятся. В то время как оранжерейные растения переносят перевозку хорошо, растения из естественных водоемов гораздо сложней акклиматизируются после пересадки. Они, возможно, были подвергнуты стрессу, проходя через многие руки от разводчика или сборщика, к оптовому торговцу, и затем к розничному продавцу, так что они не могут быть в оптимальном состоянии, когда Вы их приобретаете. Такие растения наиболее вероятно росли под водой, но также возможно, что и на открытом воздухе, под фильтрованным солнечным светом. Так что они также должны акклиматизироваться к условиям аквариума.
  3. Купленное растение не является водным. Много магазинов продают земные растения под видом водных (см. наш ЧЕРНЫЙ СПИСОК). Эти растения могут оставаться живыми под водой в течение месяца или больше, но в конечном счете погибают
  4. Некоторые растения впадают в спячку (Апоногетоны). Растение сбрасывает все листья, в этот момент клубень должен быть удален из аквариума, и должен храниться в прохладной воде пару месяцев. После этого клубень можно помещать в аквариум, и он снова будет выпускать новые листья.
  5. Криптокорины будут "терять" все листья, при резких изменениях свойств воды. Не впадайте в отчаяние, в конечном счете они выпустят новые листья.

Мое растение ХХХХХ становится большим, но все остальные умирают

Некоторые растения более выносливы чем другие, и будут расти при более низком освещении, уровне CO2, или худших условиях. Однако, некоторые растения будут фактически "конкурировать" с другими, за питательные вещества, и некоторые растения не будут развиваться в присутствии этих растений; пробуйте переместить эти растения в другой аквариум, если есть такая возможность.

Мое растение ХХХХХ покрыто простейшими водорослями!

Подробно об этом написано в разделе Простейших Водорослей, в FAQ о Болезнях. Но в общем методы таковы. Завести рыб питающихся простейшими водорослями, уменьшить поступление питательных веществ в аквариум, посадить плавающие или быстро растущие растения, которые потребляют питательные вещества быстрее, чем простейшие водоросли. Своевременно удалять отмершие листья, уменьшить кормление рыб, увеличить объем заменяемой воды, для уменьшения питательных веществ в воде. Уменьшить продолжительность светового дня, использовать подкормку растений в грунт, а не в воду, или физически удалять простейшие водоросли из аквариума. В продаже имеются специальные химические препараты, для борьбы с простейшими водорослями. Предостережение: препараты для борьбы с водорослями, могут уничтожать так же и аквариумные растения!

к началу страницы

 

Содержание Растений (George Booth)

Для роста растений необходимо: освещение, CO2, питательные вещества и микроэлементы. Это не должно вызывать удивления. Правда не совсем точно известно, в каких пропорциях эти компоненты необходимы (и к сожалению, пропорции зависят от конкретного вида растения). Например, если существует достаточно освещения, CO2, питательных веществ и большинства микроэлементов, но не хватает одного определенного микроэлемента для растения, то растение будет чахнуть (хотя другое растение, в этом же аквариуме будет расти прекрасно). Это объясняет, почему некоторые растения "проще" в содержании, чем другие - их потребности обычно удовлетворяются водопроводной водой, или другими естественными источниками микроэлементов. Если растения не способны использовать все питательные вещества, из-за нехватки определенных элементов, то "избыток" питательных веществ, и световая энергия будет потрачена впустую или используется простейшими водорослями.

Вообще, не имеется никакой доступной информации, говорящей, что "это растение, нуждается в таком то уровне освещения, CO2, питательных веществ и микроэлементов". Аквариумисты могут ориентировочно, методом проб и ошибок, определить те или иные предпочтения растений. Те аквариумисты, кто следуют советам фирмы Dupla "Оптимальный Аквариум" пытаются выполнять в полном объеме, все требования растений, но такие решения приводят к созданию дорогих, и сложных систем жизнеобеспечения.

Освещение

Освещение очень важно для фотосинтеза, так как оно снабжает растения энергией, необходимой для внутренних химических реакций. Растения используют энергию освещения прежде всего, в синем и красном спектре, но аквариум будет лучше выглядеть если используется полно - спектральное излучение.

Световая интенсивность и спектр излучения, более важны чем продолжительность светового дня. Нельзя восполнить недостаток интенсивности, оставив включенными лампы более продолжительное время. 10-12 часов в день обычно достаточно. Обычно необходимо приблизительно от 0.4 до 0.8 Вт на литр емкости аквариума. Однако для более глубоких аквариумов, необходима повышенная интенсивность излучения ламп.

Важно сбалансировать интенсивность света, с другими питательными веществами. Интенсивное освещение будет потрачено впустую, если не достаточно CO2, хоть питательные вещества и присутствуют для поддержания потребности в фотосинтезе.

CO2

Это очень важный компонент для роста растений. Без достаточного количества растворенного CO2, фотосинтез не возможен. Большинство аквариумов имеет некоторое количество CO2, из-за дыхания рыбы, и газа имеющегося в воздухе, но этого не достаточно, чтобы получить "пышный" рост растений. Некоторые растения, не нуждаются в большом количестве CO2, а некоторые растения подобно Криптокоринам фактически, растут хуже при высоких уровнях CO2.

Типичный уровень CO2 в аквариумах, без принудительного насыщения углекислотой, находится в диапазоне 1-3 ppm. Большинство растений будет процветать, при уровнях порядка 10-20 ppm, но это требует некоторого введения CO2 в воду. С более низкими уровнями CO2, растения не будут способны использовать высокие уровни освещения и питательных веществ. И дополнительное освещение, и питательные вещества будут использоваться простейшими водорослями.

Питательные вещества

Помимо освещения и CO2, для роста растений необходимы, азот и калий. Необходимый азот, растения получают от продуктов жизнедеятельности рыб, в форме аммония (NH4 +). Большинство растений предпочитают аммоний, но некоторые могут использовать конечное изделие цикла азота, нитрат (NO3-). Аммоний - более выгодный источник азота, так как требуется меньшее количество энергии, для использования этой формы азота. Хорошее испытание на содержание аммония, можно контролировать по уровню нитратов. Если уровень нитратов в воде - 0 ppm, то весь азот в аквариуме используется. Это может указывать на то, что некоторым растениям не хватает азота. Это также может указывать на то, что достигнуто совершенное равновесие, но это маловероятно.

Калий (K +) также обычно содержится в продуктах жизнедеятельности рыб. К сожалению, трудно установить уровень содержания калия в воде. Как правило, если в воде достаточно нитратов, то калий содержится в достаточном количестве. Некоторые удобрения содержат калий и могут использоваться, для подкормки растений.

Микроэлементы

Микроэлементы - это вещества, требуемые в очень маленьких количествах, но очень важные для роста растений. Они используются растениями в форме ионов. Наиболее важные микроэлементы - сера (SO4 -), кальций (Ca++), фосфор (HPO4 -- /H2PO4-), магний (Mg ++) и железо (Fe ++).

Сера, кальций и магний, обычно присутствуют в водопроводной воде. Если вода имеет слишком маленькую общую жесткость (< 3 единиц dH), уровни кальция и/или магния могут быть недостаточны. В таком случае ситуацию можно исправить, добавляя сульфаты кальция и магния в небольших количествах, с соответствующими удобрениями.

Уровень фосфора может быть измерен в воде тестовым набором, и должен находиться в количестве меньше чем 0.2 ppm. Если уровень нитратов в норме, как правило уровень фосфора обычно также в норме.

Железо может присутствовать в водопроводной воде, в правильном ионном состоянии (Fe ++), но быстро окисляется к форме, непригодной для растений. Для предотвращения этого можно использовать специальные добавки железа. Chelator предотвращает окисление железа и облегчает его усвоение. Концентрация железа в воде не должна превышать 0.2 ppm.

Другие микроэлементы, необходимы в чрезвычайно малых количествах, и можно обеспечить потребность растений в этих элементах в корме для рыб, или в отдельных специализированных добавках. Обратите внимание, что некоторые из этих элементов ядовиты в больших количествах, так что применять микроэлементы необходимо осторожно.

Дополнительная информация

Некоторые растения могут накапливать углерод, калий, азот, фосфор, железо и другие микроэлементы, и сохранять их для более позднего использования. Это означает, что растения могут расти некоторое время, используя сохраненные питательные вещества, и затем неожиданно погибать, если они не могут пополнить свои запасы. Это также означает, что некоторые растения могут "конкурировать" между собой за необходимые питательные вещества.

Регулярные замены воды - важная часть в содержании установившегося аквариума здоровым, так как многие питательные вещества и микроэлементы находятся в водопроводной воде. Замена 25% воды раз в две недели рекомендуется как минимально допустимая.

Грунт для некоторых растений играет ведущую роль в снабжении питательными веществами. Питательные вещества могут быть помещены в грунт, при установке аквариума, в виде латерита (тропическая глина), небольшого количества почвы, торфа или в виде коммерческих эквивалентов, в нижние слои грунта. Эти добавки выделяют некоторые необходимые элементы, и обеспечиваю правильный ионный баланс в воде. Однако, если питательные вещества не пополняются, грунт будет в конечном счете истощен, и растения начнут испытывать недостаток питательных веществ.

В случае использования латерита или торфа в грунте, необходимо обеспечить очень медленный проток воды через грунт. Это обеспечит перемещение питательных веществ в грунте, к корням растений. В этом случае имеет смысл использовать спиральные донные обогреватели, обеспечивающие медленные конвекционные потоки от дна к поверхности. Однако следует заметить что такие системы дороги.

Следующая таблица взята из февральского 1988г международного журнала "Today's Aquarium, the International Magazine of the Optimum Aquarium", изданного Aquadocumenta Verlag GmbH. Среднее содержание питательных веществ в растениях и аквариумной воде:

Символ
Вещество
Содержание в растении
(ml/kg)
Содержание в воде
(mg/l)
Источник
Фактор концентрации
O Кислород 48000 880000 H2О 0.02 В изоблии доступен в воде
H Водород 6000 110000 H2O 0.02 В изоблии доступен в воде
C Углерод 36000 Варьируется CO2 (HCO3-) 1000 Отсутствует если нет обогащения СО2
K Калий 3600 5 K+ 1000 Присутствует при хорошем кормлении или в удобрении
N Азот 3200 5 NH4+/NO3- 1000 Присутствует при достаточном кормлении рыб
S Сера 660 15 SO4- 50 Источник - пища рыб и водопроводная вода
Ca Кальций 650 90 Ca++ 10 Отсутствует в мягкой воде
P Фосфор 460 0.1 HPO4--/H2PO4- 1000 Достаточен при хорошем кормлении рыб
Mg Магний 210 18 Mg++ 10 Отсутствует в мягкой воде
Fe Железо 15 0 Fe++/Fe+++ 1000 Отсутствует прия ярком освещении, если нет удобрений
Другие микроэлементы   10 0 Ионы 1000 Достаточно при разнообразном кормлении или в удобрениях

Примечания: "mg/kg" и "mg/l" - грубо одна часть на миллион или "ppm".

"Фактор концентрации" - это, сколько растения могут хранить веществ сверх их потребности, то есть, растения могут хранить большее количество (в 1000 раз больше железа) чем, они нуждаются для роста.

к началу страницы

 

Список распространенных растений (Erik Olson)

Информация была собрана из: собственного опыта автора, списка растений в предыдущем FAQ (неизвестного автора), Аквариумного Руководства (автор Scheurmann 1993), различных сообщений аквариумистов, и старых статей в Krib. При содействии Elaine Thompson, Len Trigg, Eric S. Deese, Shaji Bhaskar, и Peter Konshak.

"Черный" список аквариумных растений

Эти растения попали, в так называемый "черный список" потому, что хотя они и продаются под видом водных растений, они на самом деле фактически являются наземными или частично водными. Обычно случается, что такое растение после покупки живет в течение примерно месяца, а потом погибает. Не покупайте эти растения, если вы не имеете палюдариума, и не можете сохранять листья растений выше уровня воды. Главная проблема в идентификации этих растений состоит в том, что они главным образом известны по различными "торговыми" именами, которые отличаются в разных регионах. Случается, что под этими же "торговыми" именами продаются, истинно водные растения, так что лучше знать научное название растения!

Термины

Большинство растений, которые растут при низком или среднем освещении, обычно будут расти лучше при более ярком освещении. Хотя встречаются исключения. Принятые сокращения:

Стебельные растения

Для размножения большинства стебельных растений, необходимо отрезать верхнюю часть стебля и посадить ее в грунт. Оставшаяся в грунте (родительская) часть стебля, может быть оставлена, и даст в дальнейшем несколько боковых отростков. Некоторые стебельные растения могут расти над поверхностью воды и цвести. Большинство стебельных растений сажаются группами, на заднем плане аквариума.

"Розеточные" Растения

Данные растения растут побегами, или стеблями из одной точки. Листья можно обрезать, когда растение вырастает достаточно большим, для формирования куста. Подобно стебельным растениям, многие розеточные растут на поверхности, и цветут. Вообще, они предпочитают слегка - мягкую, кислую воду (2-3dKH, рН 5.5-7).

Папоротники и Мхи

к началу страницы

 

Освещение (Dennis Bednarek и Hardjono Harjadi)

Все растения на свету в процессе фотосинтеза выделяют кислород и поглощают углекислый газ. В темное время суток, происходит обратный процесс, растения дышат используя кислород и выделяя углекислоту. В большинстве аквариумов устанавливают цикл освещения подобный природному, 10 - 12 часов. Необходимо придерживаться этого цикла, для поддержания равновесия, между процессом фотосинтеза и процессом дыхания.

В природе, некоторые растения расположены в больших открытых водоемах, и получают большое количество освещения. Другие расположены в густых тенистых зарослях и получают низкие количество освещения. Каждый вид растений имеет собственные требования к уровню освещения, поэтому для благоприятного роста растений в аквариумах, необходимо максимально точно соблюдать эти требования. В этом FAQ мы будем делить растения на группы. Растения требующие низкого уровня освещения, от низкого до умеренного, от умеренного до яркого, и требующие яркого освещения. Существуют так же болотные растения, которые часто продаются под видом аквариумных растений. Эти растения мы не будем рассматривать в этом FAQ. Обычно требования этих растений к освещению еще выше, чем у группы требующих яркого освещения.

Люминесцентное освещение - наиболее экономичное средство установления широкого спектра освещения, в адекватном количестве, для выживания большинства водных растений. Рекомендуется использование специальных ламп, с широким спектром излучения, для создания необходимого спектра и уровня освещения. Нежелательно использовать стандартные лампы, использующиеся для освещения жилья, продающиеся в хозяйственных магазинах. Растения прекрасно растут с почти любыми полно - спектральными, или специализированными для растений лампами, (Vita-Lite, GE Chroma 50 и 75, Phillips Agro-Lite, UltraLume и Advantage X). Более дорогие "три фосфорные" лампы, подобно Triton и Penn-Plax Ultra-TriLux, имеют более реалистичный цветовой спектр излучения. Вы можете комбинировать различные типы ламп в светильнике, чтобы достичь тех же самых результатов, но три - фосфорные лампы в добавок, намного более яркие, чем другие менее дорогие типы люминесцентных ламп. Обратите внимание, что люминесцентные лампы через некоторое время, будут терять интенсивность излучения. Рекомендуется, заменять лампы каждые 6-12 месяцев (желательно иметь скользящий график замены ламп, то есть, новая лампа каждые 3 месяца, нежели чем 2 новых лампы каждые 6 месяцев).

Для определения уровня освещения, необходимо придерживаться следующих правил. Сначала, умножьте площадь поверхности аквариума на расстояние от ламп до грунта. Тогда, в зависимости от типа растений необходимо, умножить полученное число на один из коэффициентов, приведенных ниже. (Когда вы производите расчеты, то размеры подставлять в дюймах, т.е. размер в см надо разделить на 2.54)

Коэффициент для растений с низким освещением - 0.08. От низкого, до умеренного - 0.12. От умеренного до яркого - 0.18. Для яркого освещения - 0.27.

Это даст Вам идеально необходимую для аквариума экспозицию (ватт * часы) люминесцентного освещения. Делим это число на 11 (длительность светового дня в аквариуме), и получаем приблизительную мощность ламп освещения. К сожалению, полученная мощность не будет равна мощности ламп, имеющихся в продаже. Поэтому необходимо установить комбинацию из нескольких ламп, для достижения наиболее близкого значения.

Пример: требуемая экспозиция (ватт * часы) получилась 1440, разделив на 11, получим 131 ватт мощности. Самая близкая комбинация из доступных ламп получается, три лампы по 40Вт. Деля экспозицию (1440) на мощность (120) получаем, что при такой мощности нам необходим 12 часовой световой день.

Предупреждение: обычная ошибка в таких расчетах заключается в том, что полученное время сильно отличается от 11 часов, чтобы компенсировать низкую, или высокую мощность ламп. Если рассчитанное световое время превышает 16 часов, то мощность ламп необходимо увеличить. Или если световое время - меньше чем 8 часов, то мощность необходимо уменьшить, для того что бы у растений было необходимое время для фотосинтеза.

При выборе растений необходимо иметь в виду, что высокие или широколистные растения, затеняют растения находящиеся под ними, и что растения требующие высокого уровня освещения не должны находится в аквариуме в малых количествах, так как это приведет к развитию простейших водорослей.

Схема люминесцентного светильника с авто включением.

Старые, или дешевые люминесцентные светильники не имеют стартера и требуют ручного замыкания контактов на несколько секунд, для включения ламп. Такие лампы нельзя использовать вместе с реле времени. Однако, достаточно просто переоборудовать такую лампу в самовключающуюся, докупив стартер и крепление для него. Необходимо иметь в виду, что для ламп различной мощности нужны различные стартеры. Стартеры с дополнительным индексом 2 пригодны для светильников содержащих один дроссель и 2 лампы.

к началу страницы

 

CO2 в аквариуме

Любой аквариумист, кто наблюдает взрыво - подобный рост аквариумных растений в ответ на подкормку углекислым газом (CO2), убежден в эффективности этой системы. Конечно, имеются тысячи любителей аквариума, кто не дают их растениям никакой специальной подкормки, и растения при этом выглядят довольно хорошо. Однако, интенсивный рост растений, и прекрасные образцы на обложках журналов, а так же фото "Голландских аквариумов" могут быть достигнуты, _только_ при подкормке растений углекислым газом.

Во время фотосинтеза растения используют световую энергию, для захвата углекислого газа. CO2 используется, для строения основных структур растения, которые в основном состоят из углерода. В плохо освещенном аквариуме рост растений будет ограничен. Количество CO2, произведенного дыханием рыб и бактериями - более чем достаточно для фотосинтеза. Однако если заставить растения расти быстрее, увеличив яркость освещения, то может оказаться что уровень СО2 в воде будут недостаточен. Растения просто не смогут расти, с такой скоростью как они могли бы, учитывая доступную световую энергию.

Самый легкий способ увеличить количество CO2 в аквариуме состоит в том, чтобы купить емкость с CO2, и позволить пузырькам газа растворятся в воде. Некоторые, главным образом немецкие фирмы, продают системы добавления CO2 в выходной поток внешнего фильтра. Если покупать систему обогащения CO2 от серьезной фирмы типа Dupla, то придется потратить примерно 300$. Дороговато, не правда ли? К счастью, существует возможность приобрести баллоны (более дешевые), от небольших сварочных аппаратов и наполнив их СО2 использовать в дальнейшем, для обогащения воды углекислотой.

CO2 в баллоне находится под высоким давлением. Регулятор давления снижает давление до управляемого уровня, и обычные аквариумные краники могут использоваться для дальнейшей регулировки подачи СО2 в аквариум. [Примечание Редактора: это утверждение - входит в противоречие с общим опытом. Большинство из нас после регулятора давления устанавливают игольчатый клапан, для регулировки выходного потока газа, до нескольких пузырьков в секунду, потому, что обычные аквариумные краники не имеют достаточно хорошего управления.] CO2 реактор - просто небольшая емкость, которая позволяет растворяться CO2 в воде, прежде чем он улетучится в воздух. Выходной поток воды из фильтра или помпы вводят в верхнюю точку реактора; CO2 - вводят в основание реактора. Это делается для того, чтобы дать CO2 больше времени, для растворения в воде. Около вершины реактора, должно иметься маленькое отверстие, чтобы выпускать другие газы, которые могут присутствовать в небольших количествах, в сжатом CO2. Эти газы не растворяются в воде так же хорошо, как CO2.

Автор использует 8л баллон для трех аквариумов (120, 250 и 410 литров). Одной зарядки баллона хватает примерно на 3 года. Стоимость заправки баллона около 20$. Это примерно по 2$ в год на аквариум. Другие доступные источники CO2, (которые автор не исследовал), это CO2 огнетушители и CO2 канистры, (которые используются для газирования пива и легких спиртных напитков). Не исключена возможность использования сухого льда, хотя это сопряжено с некоторыми сложностями.

Шланги, трубки и клапаны, которые использовал автор для CO2 установки - обычные от аквариумных компрессоров. Однако, лучше использовать медные трубки и вентили чем пластмассовые, так как они надежней и имеют меньшие утечки. Даже крошечная дырочка в шлангах и соединениях может привести к очень быстрой утечке газа. Автор использовал для соединения трубок и кранов уплотнение с помощью мыла, и проверял соединения на отсутствие утечек перед началом эксплуатации системы.

CO2 реактор может легко быть создан из любой широкой трубки. Автор использовал подъемную трубку UGF-фильтра обратного тока, установленного в аквариуме. Трубка должна быть прозрачной, для того что бы наблюдать за происходящим внутри. Углекислый газ пузырьками выходит из подающей трубки у дна аквариума, и пузырьки газа поднимаются в верх, навстречу току воды. Около поверхности воды, в основной трубке устанавливается поролоновая заглушка, предотвращающая выход газа в воздух до растворения.

В то время, как небольшое увеличение количества CO2 в воде, приводит к пышному росту растений, слишком большое количество CO2, может оказаться ядовитым. CO2, растворенный в воде, образует углеродистую кислоту (H2CO3). Эта кислота понижает pH воды. Если газа слишком много, то уровень pH может понизится до 3. Это может привести к гибели рыб и растений.

Можно приобрести тестовый набор, для измерения CO2, который измеряет фактический уровень CO2 в воде, но измерение рН, или подсчет количества выходящих пузырьков CO2 в реакторе, дает приблизительно одинаковые результаты. Лучше всего начать с очень медленного добавления CO2 (приблизительно от одного до трех пузырьков в минуту) и увеличивать подачу газа, до того момента, пока не будет зафиксировано некоторое понижение уровня рН в воде. В 120-литровом аквариуме, автор настроил подачу так что один пузырек выходит примерно в 4 секунды, это понизило уровень рН от 7 до 6 - 6.5. Уровень подачи CO2 изменяется от аквариума к аквариуму, и зависит от многих факторов: размера аквариума, количества растений, количества рыб, количества не съеденного корма, буферной емкости воды, типа камней и грунта, температуры, и уровня циркуляции воды в аквариуме. Достаточно сложно рассчитать по этим параметрам количество необходимого газа, но однако как правило количество пузырьков газа должно быть от 4 до 30 в минуту. Размеры пузырьков зависят от размера шланга. Автор дает цифры исходя из внутреннего диаметра шланга = 3мм.

Используя CO2 реактор, Вы насыщаете воду углекислотой, и любая чрезмерная аэрация, или перемешивание воды помпой, приведет к вытеснению СО2 из воды в воздух, настолько быстро, насколько газ успевает растворяться. Таким образом, по крайней мере в течение дня, нежелательно проводить продувку воды компрессором или включать помпу. Если в аквариуме находятся практически одни растения, то не желательно использовать UGF-фильтр, так как большинство видов растений лучше растет без такого фильтра (однако обратный UGF-фильтр с небольшим течением полезен). Когда включено освещение, растения потребляют CO2 и производят кислород. Это можно видеть по цепочкам маленьких пузырьков, поднимающихся от поверхности листов растений. Ночью, растения наоборот потребляют кислород и выделяют углекислоту. Если в аквариуме не слишком много рыб, то накопленного в воде кислорода будет достаточно для дыхания рыб и растений в течение ночи. Однако, если Вы замечаете, что рыбы задыхаются, и утром глотают воздух с поверхности, это означает, что кислород в воде исчерпался. Для решения этой проблемы достаточно после выключения света, включать аэрацию. Это поддержит достаточный уровень кислорода в воде, и удалит избыток CO2. Можно использовать дополнительный канал таймера или другой таймер, для включения компрессора. Если установка по обогащению воды углекислотой имеет игольчатый клапан, с приводом от электромагнита, то его можно подключить вместе с лампами освещения. При выключении ламп, электромагнит обесточивается и перекрывает доступ углекислоты в аквариум.

Описанная выше система является базовой, но тем не менее отлично работает. Для тех, кто любит сам мастерить всякие приблуды, возможности автоматизации аквариума просто безграничны. Знакомая автора умудрилась приспособить компьютер. Он помимо всего прочего измеряет уровень рН, регулирует подачу углекислоты в зависимости от этого, и подает сигнал тревоги если заканчивается газ. К счастью, нет нужды ударяться в такие крайности, достаточно визуально наблюдать как изменяется рост растений. У автора растет более тридцати видов растений, и каждую неделю он вынужден пропалывать водные джунгли, снабжая всех знакомых растениями и продавая излишки на аукционах. При этом рыбы растут в аквариумах нормально и размножаются.

CO2 облегчает разведение растений в аквариуме, но это - не панацея! Необходимо соблюдать некоторые другие правила содержания растений. Аквариумные растения нуждаются в ярком освещении. При использовании люминесцентных ламп, автор исходит из соображения 1Вт на литр. Специализированные лампы для растений и аквариумов лучше действуют, нежели обычные продаваемые в хозяйственных магазинах. Количество ионов железа в большинстве аквариумов, слишком низко для максимального роста растения. Автор использует специальную добавку "Micronized Iron", во внешний фильтр (приблизительно одна чайная ложка при каждой чистке фильтра), и еще одну добавку "Ortho Greenol", непосредственно в воде (5 капель на 100 литров ежедневно). Автор утверждает, что эти добавки свободно продаются в цветочных магазинах (наверное все же не у нас). Другие питательные вещества и микроэлементы, необходимые растениям обычно пополняются с пищей аквариумных рыб и при замене воды. Также, не забывайте приносить регулярные жертвы из внутренностей козла, богам аквариума, в полночь, при полной луне :)

к началу страницы

 

Системы подогрева грунта в аквариуме (George Booth)

Многие вопросы, затрагивающие проблемы подогрева грунта покрыты мраком тайны. Фирма Dupla продавая донные нагреватели, тщательно скрывает объяснение необходимости их применения, для защиты своих изделий.

По мнению автора, ключевая концепция - состоит не в подражании природе (хотя документация фирмы Dupla, делает на это упор), а в получении эквивалентного биологического эффекта.

В природе, существуют подземные источники воды, перемешивающие воду в водоемах со дна к поверхности. Так же естественное давление заставляет воду продавливаться через грунт обеспечивая некоторое движение. В аквариумах, не существует естественных сил перемешивающих воду (кроме UGF-фильтра, и т.п.).

Температура грунта в аквариуме может изменяться только за счет теплопередачи от более теплой поверхностной воды в низ, ко дну. Однако, особенно в стеклянных емкостях, стеклянное основание излучает теплоту в комнату, в подставку, и т.п., (если не обеспечить должной теплоизоляции). В результате температура корней растений будет ниже, чем температура листьев. Даже с теплоизоляцией, заметна разница температур, хоть и не так явно.

Вот список важных процессов, проистекающих в грунте при его подогреве (меньший номер в списке не означает, что процесс более важен чем следующий):

  1. Обеспечивается теплота в грунте для некоторых разновидностей растений (Barclaya longifolia, определенно в этом нуждается). В этом случае грунт должен быть более теплый чем вода. ("Горячие ноги")
  2. Обеспечивается теплота в грунте, для ускорения биохимических процессов.
  3. Перемещение питательных веществ из воды в грунт. Важные питательные вещества, такие как аммоний (из продуктов жизнедеятельности рыб), железо (от добавок удобрений), кальций, калий и другие микроэлементы. Это пополнит питательные вещества, используемые корнями и обеспечит долгую жизнь растений.
  4. Перемещение вредных веществ из грунта. Продукты разложения могут привести к загниванию корней. Имеется также догадка, согласно которой растения выделяют низко активные токсины, для удаления других растений с их территории (особенно в этом преуспевают сорные растения). Если уровни токсинов повышаются из-за недостаточной циркуляции воды в грунте, то растения могут вредить сами себе.
  5. Обеспечивается специальная среда, позволяющая связывать ионы микроэлементов с органическими молекулами, для адсорбции их корнями растений.
  6. Обеспечивается специальная среда уменьшающая окисление микроэлементов (они дольше остаются в двухвалентном состоянии, годном для использования растениями), предотвращая их от окисления до трехвалентного состояния, непригодного для растений. Железо особенно быстро окисляется в воде с нормальным уровнем кислорода.

Подгрунтовые нагреватели непосредственно обеспечивают "горячие ноги", и теплоту для биохимических процессов. Потоки конвекции, сгенерированные подгрунтовыми нагревателями обеспечивают перемещение токсинов и питательных веществ. Латерит расположенный в 1/3 от основания грунта, обеспечивает среду способствующую связыванию ионов железа и микроэлементов с органическими молекулами. Медленные потоки конвекции, вместе с nitrifying бактериями в грунте, уменьшают концентрацию кислорода, попадающего на самое дно, обеспечивая среду не окисляющую железо и микроэлементы.

Плоский электрообогреватель установленный под аквариумом будет равномерно обогревать всю площадь основания. Это обеспечит горячий грунт и ускорит биохимические процессы, но автор предполагает, что в этом случае будут отсутствовать конвекционные потоки. Спиральные донные обогреватели создают некий градиент температуры по плоскости (более горячие и холодные места), что приводит к образованию необходимых конвекционных потоков.

Схемы, в которых для нагрева используется теплая вода, (Bioplast, например), не будут работать должным образом, по мнению автора они не обеспечивают достаточного количества теплоты. В системе Bioplast, некоторое количество шланга обматывается вокруг нагревателя. Вода нагнетается по шлангу при помощи помпы, и передает тепло грунту. Первые полметра шланга, как правило относительно горячие, но далее вода остывает достаточно быстро. Если обеспечить достаточную теплоизоляцию, для поддержания высокой температуры воды по всей длине шланга, то это уменьшит общую теплоотдачу в грунт.

UGF-фильтры с обратным током (RUGF) обеспечат ускорение биохимических процессов, перемещение токсинов. Так же RUGF обеспечивает подогрев грунта, если вода подогревается перед попаданием в грунт. Перемещение питательных веществ при этом затруднено, так как обычно пода подается в RUGF после внешнего фильтра (для предотвращения попадания продуктов жизнедеятельности в основание грунта), и микроэлементы вероятнее всего будут окислены в фильтре (окисление - это основная задача био - фильтра). Проблема связывания ионов микроэлементов с органическими молекулами так же не будет решена, из за быстрого вымывания латерита из грунта. RUGF может обеспечить все шесть процессов в полной мере, но достаточно трудно отрегулировать потоки воды в грунте, обеспечивая как конвенцию так и фильтрацию, и т.п.

UGF - фильтры с прямым током обеспечат теплоту для биохимических процессов, перемещение токсинов и питательных веществ. Подогрев грунта при этом очень затруднен, или вообще не возможен. Ионы микроэлементов попадая в грунт могут быть защищены субстратом от окисления, но среда связывающая ионы микроэлементов с органикой почти невозможна, если не используется очень медленный поток, а это очень сложно организовать равномерно по всей площади дна аквариума.

Автор имеет три ~400л аквариума с донными обогревателями, и один 340л аквариум с UGF. Во всех аквариумах растения растут одинаково хорошо, но 340л аквариум менее стабилен чем другие. Автор связывает это, со слишком большим уровнем отходов жизнедеятельности рыб, накапливающихся в грунте. Только полная чистка грунта сифоном, каждые 6-9 месяцев дает ощутимые результаты. Аквариумы с донными обогревателями не требуют никакой уборки сифоном, и один из аквариумов был биологически устойчивым по крайней мере три года. Автор пересаживал растения в этом аквариуме, так как некоторые из них начали неконтролируемо расти, но полного перезапуска аквариума не производилось, только перепланировка посадки растений.

Автор считает, что ДОЛГОВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ - это и есть ключ к разгадке использования донных обогревателей. Растения будут расти хорошо и без донных обогревателей, если будут выполняться большинство из шести условий перечисленных выше. Единственное, что может потребоваться это ежемесячная обработка растений (обрезание побегов, старых листьев, формирование кустов, пересадка). Это вызовет некоторое перемещение грунта, отдалит корни растений от тех мест куда они выделяли токсины, и т.п.).

Конструкция

Полностью - автоматизированные системы, типа Dupla могут быть куплены в зоомагазинах, хотя стоимость их может показаться достаточно большой. Можно сэкономить изрядную сумму денег, купив только нагревательные кабели, а остальную конструкцию изготовить самостоятельно. При использовании маломощного кабеля, как добавки к основному обогревателю, можно обойтись без использования терморегулятора, или заменить его таймером. Потребуется только понижающий трансформатор! Кроме того, возможно самостоятельно изготовить нагревательные кабели, приблизив стоимость самодельного донного нагревателя, к стоимости обычного.

к началу страницы

 

Обо всем понемножку

Рыбы поедающие простейшие водоросли

Сиамский водорослеед, Crossocheilus siamensis, единственная известная рыба, поедающая красные простейшие водоросли, к сожалению не продается у нас. Или по крайней мере в недостаточных количествах.

Хорошая статья о идентификации водорослеедов написана Neil Frank и Liisa Sarakontu свободно доступна по адресу http://www.cco.caltech.edu/~aquaria/AGA/cyprinid.html. (доберусь - переведу)

СО2

Многое оборудование, для самостоятельного изготовления установки по обогащению воды углекислотой, можно приобрести в хозяйственных магазинах, газовые баллоны можно наполнить в конторах занимающихся заправкой баллонов, для аппаратов газированной воды. Сейчас я занялся самостоятельным изготовлением такой установки. Как только я ее сделаю, все подробности будут внесены в этот FAQ. Предварительно могу сказать, что сам баллон взят от углекислотного огнетушителя емкостью 2л. Баллон имеет рабочее давление 14.7Мпа, предельное 22.1Мпа.

E-Mail List Водных Растений

(Автор этой рассылки Shaji Bhaskar). Этот лист рассылки предназначен, для обмена информацией относительно всех аспектов водных растений, между людьми увлеченными этим хобби. Обсуждаются, как аквариумные растения так и растения в природных водоемах. Имеются следующие основные разделы:

Подписаться, на этот лист можно, послав сообщение без заголовка по адресу Majordomo@actwin.com: В теле письма необходимо написать subscribe aquatic-plants

Книги

Ну тут просто огромный список буржуинских книг, мало доступных у нас к сожалению Вот например: Aquarienpflanzen Christel Kasselmann, Берлин. 1995 Eugen Ulmer GmbH, Stuttgart. Книга "DATZ-Atlantic" серии. ISBN 3 8001 - 7298 - 4. Язык: Немецкий 472 страницы, включая 494 цветных фотографии. 48 страниц о естественных биотопах водных растений, 16 страниц об общих запросах растений по температуре, освещении, воде, питании и т.п. 350 страниц описывают более чем 300 различных аквариумных растений. Информация относительно научного названия, человека кто идентифицировал растение, значение названия, краткое но точное описание каждого экземпляра, роста, условий содержания и разумеется прекрасное фото. Я бы от такой не отказался!!! Ну я надеюсь наш комодератор, как знаток толковых книжек впишет сюда пару тройку доступных нам изданий :)

WWW и FTP сервера

Более детальная информация, относительно растений и установившихся аквариумов, может быть получена от "Krib" страницы WWW (http://www.cco.caltech.edu/~aquaria/). Текстовое наполнение большинства этих страниц доступно в аквариумном архиве на FTP сервере (ftp.cco.caltech.edu:/pub/aquaria) в подкаталоге ``freshwater/Plants''.

 

Форум - обсудить эту статью, дополнить и т.д.

  к началу страницы

 


All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002-
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999-
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001-