Krib FAQ (part1)

©Собрано - Bruce Hallman, Перевод - Andy Isoft , Оформление - Michael Dubinovsky a.k.a. Mikluha 2000

Авторский стиль по-возможности сохранен, включая коменнтарии переводчика в скобках. Многие вопросы рассмотрены в отдельных разделах, тем не менее, ссылки на них не включены в текст - MD

Оригинал можно найти по адресу - www.cco.caltech.edu / ~ aquaria/Faq

Добро пожаловать в замечательный мир аквариумов!

Этот FAQ призван помочь Вам в трудную минуту выбора. Хотя этот FAQ разработан для пресноводных аквариумов, любители морских аквариумов могут почерпнуть здесь массу полезной информации.

Этот FAQ постоянно изменяется и дополняется. Если Вы знаете что-то или с чем то не согласны, пишите автору и в следующих версиях FAQ мы постараемся учесть Ваши пожелания.

Оглавление

Прежде, чем Вы решитесь завести аквариум
Установка аквариума
Немного о рыбах ...
Форум - обсудить эту статью, дополнить и т.д.

Введение

Советы, чтобы первый аквариум был успешным

Что нужно для успеха? Здоровая рыба, которая будет жить долго в Вашем аквариуме, весьма, вероятно даже размножаться и иметь потомство. Успех также означает иметь аквариум, который выглядит прекрасно без чрезмерных затрат на его обслуживание (например, постоянная борьба с ростом простейших водорослей).

Как сделать так, чтобы первый аквариум стал успешним.

Если положиться на здравый смысл, то организовать аквариум, вообщем-то несложно. Вот несколько рекомендаций, которые частично почерпнуты из книг, а частично от аквариумистов имеющих за своими плечами годы успешного содержания рыб.

Нижеследующий список суммирует наиболее важные правила для успеха.

Каждый пункт обсужден более подробно в последующих разделах этого документа.

Запаситесь терпеньем!

Покупка аквариума и посадка в него рыбы в этот же день - прямая дорога к беде! Фактически, от момента покупки аквариума до момента заселения в него рыб должно пройти около 2х месяцев.

Копейка, потраченная на профилактику, экономит рубли затраченные на лечение.

Обеспечение условий, которые уменьшают стресс рыб - ключ к успеху. Если рыбы пребывают в стрессовом состоянии, то их иммунные системы ослабляются, и они становятся более восприимчивыми к болезням. Кроме того, большинство лекарств для рыб, не очень хороши, и часто приносят большее вреда, чем пользы. Для уменьшения стресса необходимо:

Проводить регулярные, частичные замены воды,
Не перекармливать рыбу,
Проверять, как работают системы фильтрации,
Обеспечение рыбам достаточного жизненного пространства,
Заселение аквариума совместимыми породами рыб.

(См. также раздел - Стрессы рыб)

Разберитесь и поддерживайте цикл азота в аквариуме.

Рыба производит токсические выбросы (аммиак), который должен быть разрушен бактериями через биологическую фильтрацию. Большинство смертных случаев рыбы в новых аквариумах - прямой результат не понимания роли азота,

(См. также раздел - ЦИКЛ АЗОТА)

Периодически чистите фильтр

Грязные фильтры работают менее эффективно. В случае биологической фильтрации, забитый фильтр будет неспособен удалить аммиак должным образом, что приводит к стрессу рыб, и в конечном счете к их гибели. Фильтры можно очистить ополаскивая их в воде взятой из аквариума. UGF-фильтры надо регулярно чистить сифоном.

(См. также раздел Фильтры)

Подготовьте воду перед заливкой ее в аквариум.

Водопроводная вода содержит такие примеси как хлор или хлорамин, чтобы сделать ее пригодной для употребления человеком. Эти примеси ядовиты для рыб и могут ослаблять, повреждать или даже уничтожать рыб.

Найдите время, чтобы изучить основы водной химии.

Основные понятия водной химии - pH, жесткость и буферная емкость. Вовсе не обязательно изучать университетский курс химии, но Вы должны иметь достаточно знаний о воде, и о специфических особенностях Вашей водопроводной воды для содержания рыб. Водопроводная вода везде различна, и некоторые виды рыб не способны выжить именно в Вашей воде. Вы можете узнать параметры воды в ближайшем зоомагазине, с помощью тестов или у опытных аквариумистов, попробуйте позвонить в СЭС или на водозабор, не исключено что там отнесутся с пониманием к Вашему звонку.

(См. также раздел ХИМИЯ)

Поддерживайте стабильный уровень pH в аквариуме.

Быстрое изменение уровня pH приводит к стрессу рыб. Вода в аквариуме имеет естественную тенденцию становиться более кислой из-за продуктов жизнедеятельности рыб (азот). Сохранение уровня pH требует соответствующей буферизации. Если Ваша вода щелочная, необходимо увеличить буферизацию в аквариуме.

(См. раздел ХИМИЯ)

Избегите добавлять химикалии, которые понижают pH (например "pH Down").

Такие химикалии часто имеют нежелательные побочные эффекты, (например, стимулируют рост простейших водорослей). Если pH Вашей воды находится между 6.5 и 7.5, это подходит для большинства рыбы. (См. раздел ХИМИЯ)

Выбирайте рыб подходящих для Вашей воды.

Выбирайте рыб, у которых природная вода, имеет химические свойства (pH и GH) подобные Вашей водопроводной воде. Если Вы имеете повышенный уровень жесткости воды, выбираете рыбу живущую в жесткой воде. Если у Вас мягкая вода, выбирайте рыб живущих в мягкой воде. Это особенно важно, если Ваша вода находится за пределами 6.5-7.5 коридора pH. Изменение естественной жесткости (или pH) Вашей воды может быть весьма затруднительным, и сводит на нет, все удовольствие получаемое от содержания аквариума. Кроме того, неумелые попытки в изменении параметров воды хуже для рыбы чем первоначальные водные условия. Если Вы все же решились на это, то обязательно проконсультируйтесь у опытных аквариумистов или в зоомагазине.

Выбирайте внимательно рыб, для Вашего аквариума.

Выбирайте рыб, которые являются совместимыми друг с другом и могут сосуществовать вместе продолжительное время. Покупая симпатичных рыбешек в магазине ~3см длиной не забудьте поинтересоваться, что получится из них через год другой. Но что делать, если одна рыба так и останется 3см, а другая вымахает до 20-30см и, будет рассматривать первую как потенциальный корм?

Рыбы имеет определенные минимальные требования к объему воды, которые зависят от их физического размера и характера. Выберите рыб, чьи потребности будут удовлетворены в Вашем аквариуме. Убедитесь, что Ваш аквариум имеет укрытия (например, камни, растения, коряги, и т.д.) для ее жителей. Перед помещением рыб в аквариум они должны пройти акклиматизацию. (Подробности в разделе ПОМЕЩЕНИЕ РЫБ.)

НИКОГДА! не добавляйте воду из магазина в Ваш аквариум (там могут быть болезни), и если это возможно, изолируйте новых рыб в течение 2-3 недель перед помещением их на Ваш аквариум.

Проводите регулярные частичные замены воды.

При замене 25% воды Вашего аквариума раз в две недели достигаются две цели: Во первых растворяются и удаляются нитраты прежде, чем они накапливаются до опасных уровней, Во вторых восполняются микроэлементы, которые необходимы растениям и полезным микроорганизмам. Наконец, регулярная частичная замена воды необходима, чтобы вода Вашего аквариума не сильно отличалась от водопроводной воды. Последнее замечание особенно важно, если Ваши рыбы заболеют. В этом случае замена воды наиболее важное средство в борьбе с болезнью, но это будет не безопасно, если состав воды в аквариуме существенно отличается от состава водопроводной воды.

Покупайте рыбу только в хороших магазинах.

Как это не печально, но много зоомагазинов больше заинтересованы в получении Ваших денег, чем в продаже здоровых рыб. Поэтому стоит потратить несколько больше времени и денег, но купить действительно хороших рыб. Болезни, полученные с вновь приобретенными рыбами могут инфицировать Ваших рыб, и привести к катастрофическим результатам. Покупка дешевой рыбы - небольшая выгода, если эти рыбы погибают не прожив и месяца в аквариуме.

Но многие магазины вместо продажи здоровых рыб, будут предлагать Вам оборудование и лекарства для их лечения, в которых Вы действительно не нуждаетесь.

Вышеупомянутые пункты служат руководством для успешного содержания рыб. Каждый из этих разделов будет рассмотрен ниже.

Сколько времени и усилий необходимо для ухода за аквариумом?

Для ухода за 40-80л аквариумом, необходимо приблизительно 30 минут раз в неделю, (делать замену воды, очищать стекла и т.п.) Если это - слишком много времени для Вас, НЕ ЗАВОДИТЕ АКВАРИУМ! Также необходимо тратить несколько минут раз или 2 раза в день для кормления рыб, включения освещения и т.п. Некоторые люди тратят гораздо больше времени на уход за аквариумом, чем смотрят за жизнью рыб - вряд ли это разумно. Наверное они просто помешаны на этом :-)

Будьте готовы потратить несколько часов на изучение основ аквариумистики, прежде чем Вы сделаете свою первую покупку. Чем больше времени Вы потратите на изучение, тем более гладко пойдет процесс. Обойдите все известные Вам зоомагазины и выберите тот, который Вам больше всего понравится. Зайдите в него несколько раз в течение недели. Прочитайте книги для начинающих аквариумистов. Прочитайте все доступные для Вас FAQ по аквариумам. Большинство людей совершающих ошибки со своим первым аквариумом легко могли бы их избежать. Главный способ избежать ошибок, это изучить основы аквариумистики (например, цикл азота) ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Вы поместите рыбу в аквариум. Имеются гораздо более важные вещи чем лихорадочное чтение книг и FAQ впервые, в то время как на расстоянии метра Ваша любимая рыба умирает, от совершенных Вами ошибок. Помните: большинство проблем аквариума гораздо проще предотвращать, нежели исправлять!

к началу страницы

Аквариум и оборудование.

Где купить оборудование?

Многие магазины продают готовые наборы для обустройства аквариума (банка, крышка, фильтр, обогреватель::). Однако, необходимо внимательно разобраться, что содержится в таком наборе, чтобы убедится, что там есть именно то, что Вам необходимо (и не включает то, чего Вам не нужно). Не гонитесь за дешевизной! Дешевые компрессоры фильтры обогреватели достаточно часто ломаются и это отнюдь не идет на пользу Вашим рыбам.

Можно купить подержанный аквариум с оборудованием. Это неплохой способ заняться аквариумистикой без лишних затрат. Однако будьте внимательны при покупке - исследуйте аквариум на предмет трещин и царапин, а оборудование на предмет работоспособности. Конечно все можно починить и наладить, но стоит ли овчинка выделки? Не покупайте поцарапанный аквариум, так как это приводит к развитию в царапинах простейших водорослей, что ухудшает внешний вид и условия просмотра рыб в аквариуме. Будьте осторожны при покупке очень старого оборудования. Оно не может работать надежно. Уха из скалярий полученная в результате поломки нагревателя вряд ли понравится Вам. Перед установкой аквариума (особенно, если аквариум Б/У), проверьте его на течь. Заполните аквариум водой, и оставьте на неделю. Течь аквариума в ванне или гараже породит гораздо меньше проблем, нежели 200 литров воды на полу в Вашей гостиной.

Для чистки аквариума НИКОГДА не используйте мыло или моющие средства. Используйте воду и ничто иное. Если Вы хотите стерилизовать корпус пользуйтесь марганцовкой, хлоркой, после чего наполните аквариум водой и дайте ему постоять, после чего несколько раз промойте аквариум чистой водой. Грунт, камни и коряги совершенно смело можно кипятить.

Оборудование: Что является необходимым, а что - нет?

Тонны устройств для аквариума продаются в зоомагазинах. Некоторые необходимы, другие полезны только для специальных применений, и некоторые полностью бесполезны (хотя в зоомагазине, продающем их вероятнее всего Вам об этом не скажут). Вот список того, что с большой долей вероятности будет Вам необходимо.

Аквариум

Аквариумы имеют множество форм и размеров, но изготавливаются они всего из двух видов материалов. Силиконовое стекло и акрил (оргстекло). Для красивого декоративного аквариума желательно использовать силикатное стекло. Силикатное стекло хоть и обладает большой массой и меньшей ударной прочностью против акрила, все же обеспечивает более легкий уход (очистка от водорослей), имеет более привлекательный внешний вид, меньшие искажения и меньшую стоимость за литр.

Размер и форма аквариума - полностью зависит от Ваших желаний и вкусов.

Однако, имейте в виду следующее:

Вопреки первым впечатлениям, большие аквариумы - не обязательно большее количество работы по уходу за ним, чем по уходу за меньшими. В частности проще сохранить устойчивые параметры воды в больших аквариумах, чем в маленьких (чем меньше количество воды, тем, более легко небольшие действия приводят к большим изменениям в относительной концентрации). 100 грамм соли в 10 литрах и в 100 литрах это далеко не одно и тоже. Многое работы по уходу не требует вдвое большего времени, для вдвое большего размера аквариума. Например, замена 10% воды в 50 и 100 литровом аквариумах, не требует существенно различного времени на эту операцию.
Если Вы захотите поселить дополнительно рыб в Ваш аквариум, то это безопасней делать в большем аквариуме нежели чем в меньшем. Если у Вас один 40 литровый аквариум то в нем можно содержать совсем немного рыб среднего размера.
Имейте ввиду что количество рыбы зависит не только от объема аквариума, но и от его формы. Например, некоторые рыбы проводят всю жизнь около дна. Удвоение объема аквариума, за счет удваивая его высоты не позволит Вам поселить большее количество рыб живущих на дне. Площадь дна более важна чем объем в определении, сколько рыбы можно посадить в аквариум. Если возможно, купите Ваш первый аквариум не меньше, а лучше больше 80литров. Избегите всех аквариумов меньших чем 40л. Они просто слишком маленькие, чтобы поддерживать самостоятельно биологическое равновесие. Многие магазины предлагают круглые аквариумы - держитесь подальше от таких вещей.

Обогреватели.

Если Вы планируете иметь тропический аквариум то обогреватель Вам необходим. Обогреватель обеспечивает стабильность температуры воды в аквариуме в течение всего дня, даже когда температура воздуха в комнате существенно понижается (например ночью или зимой). Для большинства тропических рыб температура +25' - +26'C идеальна.

Существуют два основных типа обогревателей. Полностью погружные обогреватели, и частично погружные классические обогреватели. У классического обогревателя спираль находится ниже уровня воды, а все органы управления выше уровня воды. Полностью погружные обогреватели герметичны и могут располагаться горизонтально на дне или даже под грунтом. Они менее заметны в аквариуме и не ломаются в случае если понижается уровень воды в аквариуме например при замене воды.

Классические обогреватели необходимо отключать от сети при замене воды, так как если спираль окажется выше уровня воды, то происходит локальный перегрев стеклянной колбы обогревателя, и как следствие она раскалывается в момент, когда Вы начинаете добавлять воду в аквариум. В последнее время появились обогреватели чей корпус изготовлен из металла (титан), видимо локальный перегрев им не так страшен.

Если разница воздуха в Вашей комнате и аквариуме никогда не превышает 5-6 градусов, то обогреватель следует приобрести из ориентировочного расчета 0.6Вт на литр. Если же разница выше, то потребуется обогреватель 1-1.2 Вт на литр. Помните: нагреватель должен сохранять заданную температуру аквариума даже в самое холодное время года постоянной.

Обогреватели (особенно дешевые) иногда ломаются. Наиболее часто случается, что контакты термореле включающие обогреватель подгорают, и обогреватель начинает работать в непрерывном режиме. Как следствие температура в аквариуме поднимается, особенно если обогреватель существенно мощнее чем необходимо Вашему аквариуму. Чтобы свести к минимуму возможные проблемы связанные с отказом терморегулятора, не покупайте слишком мощных обогревателей. Хорошим выходом из этого положения может быть установка двух меньших обогревателей, вместо одного большого. В случает выхода из строя одного из обогревателей, последствия не будут столь катастрофичными.

Термометры

Вам также будет необходим термометр для проверки температуры воды аквариума. Существуют два типа термометров обычно применяемых в аквариумах. Классический стеклянный термометр погружается в воду и крепится на присоске к стеклу, или плавает на поверхности. Второй вид это плоские термометры на основе жидких кристаллов, приклеиваются с внешней стороны стекла. В этом случае, жидкие кристаллы меняют цвет при определенной температуре, или увеличивают яркость. Аквариумные термометры довольно ненадежны и неточны, и служат в основном для проверки того, что температура не слишком сильно ушла от необходимого значения. При покупке термометра, посмотрите на несколько термометров, и выберите тот, у которого показания будут средними.

Фильтры

Имеются три типа фильтрации: биологический, механический и химический.

Биологическая фильтрация расщепляет ядовитый аммиак, который рыба производит. Все аквариумы ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ биологическую фильтрацию; биологическая фильтрация самая дешевая, наиболее эффективная и наиболее устойчивая к аммиаку. Механическая фильтрация захватывает такие частицы как листья растений, остатки корма, и т.д. и удаляет их из аквариума прежде, чем они разлагаются на аммиак. Химическая фильтрация (например, активированный уголь, цеолит, и т.д.) может удалять такие вещества как аммиак, тяжелые металлы, разлагающуюся органику, и т.п. используя химические процессы (например, адсорбцию или ионообменные процессы). Химическая фильтрация главным образом полезна для решения временных проблем, типа удаления лекарств после того, как они выполнили свою задачу, или для предварительной очистки воды для аквариума. Здоровый аквариум НЕ НУЖДАЕТСЯ в использовании химических фильтров таких как активированный уголь!

ВСЕ АКВАРИУМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ФИЛЬТРАЦИЮ.

Хотя химическая фильтрация и может удалять аммиак при определенных обстоятельствах, это - НЕ ВЫХОД. Как правило фильтры имеют некоторые или все три типа фильтрации. Обычно на входе фильтра работает механическая фильтрация, очищающая воду от частиц, которые могут забивать последующие ступени фильтров. Следом обычно располагается биологическая фильтрация, а за ней уже химическая.

Действительно ли нужна и полезна химическая фильтрация? Она может понадобится для удаления лекарств из воды, в случае когда их действие закончилось, хотя замена воды делает тоже самое. Химическая фильтрация удаляет из воды микроэлементы необходимые для роста растений, и как следствие будет угнетать их рост. Если у Вас нет серьезных оснований для применения химической фильтрации - не используйте ее.

Фильтры нуждаются в обслуживании. Например, если отходы накопятся в механическом фильтре, они начнут разлагаться на аммиак, и фильтр перестанет выполнять свои задачи. Аналогично, эффективность биологического фильтра уменьшается, поскольку он тоже засорится. Биологическая фильтрация требует, чтобы вода омывала наибольшую поверхность на которой находятся бактерии, разлагающие отходы. Чем меньшее поверхность, тем менее эффективный фильтр. Поэтому такие фильтры наполняют мелким гравием, или керамическими трубочками имеющими большую поверхность. UGF-фильтры необходимо очищать периодически сифоном, во время замены воды. Наполнители фильтров могут быть очищены в воде взятой из аквариума методом полоскания и легкого отжимания. Не следует промывать фильтр в водопроводной воде, так как там содержится хлор, убивающий полезные бактерии в фильтре.

Не существует никакой волшебной формулы для расчета размера и производительности фильтра. Консультируйтесь с аквариумистами и изучайте книги, и рекомендации производителей фильтров. Не бывает избыточной фильтрации, хотя может быть слишком большая циркуляция воды.

(Вопросы фильтрации вынесены в отдельный FAQ и со временем мы до него доберемся :-)

Грунт

Грунт предназначен в аквариуме для трех главных целей.

Это художественное оформление аквариума, приближает его к естественному водоему.
При использовании UGF-фильтров грунт необходим, поскольку это - часть фильтра (поверхностная область, на которой находятся бактерии).
Грунт необходим для растений, как субстрат для корней откуда они берут питание. (подробнее об этом в FAQ о растениях)

В конечном счете, выбор цвета, размера, типа грунта. - за Вами. Однако, знайте, что темный грунт лучше передает цвета рыбы. Рыба меняет свой цвет в соответствии с окружающей средой и светлый грунт вынуждает рыбу принимать более светлую (менее эффектную) окраску.

Сейчас появился в продаже грунт покрытый пластмассой, (совершенно диких расцветок) поэтому однозначно его нельзя кипятить, и кроме того он достаточно дорог (но что нам новым русским стоит потратить сотню баксов на камешки для любимого аквариума). Однако истинные аквариумисты не идут за грунтом в магазин, они пробираются в карьеры, на склады сыпучих материалов, на стройки и там с помощью сит, сеют необходимое для аквариума количество грунта.

Имейте ввиду, что грунт может оказаться далеко не инертным. Например, кораллы, морские ракушки, доломиты и известняк выделяют карбонаты в аквариум, увеличивающие жесткость воды, и pH буферную емкость воды (см. подробнее в разделе ХИМИЯ). Хотя это и не страшно, например для содержания африканских цихлид.

Но, в большинстве случаев, такой грунт нежелателен в аквариуме! Что бы выяснить, что за грунт Вам достался, покапайте уксусом на образцы грунта. Если начнется выделение пузырьков газа, то применение такого грунта приведет к выделению карбонатов в аквариумную воду. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве грунта, заполните небольшую емкость грунтом и водой (3х литровую банку 50х50), и измеряйте pH в течение недели. Если pH остается устойчивым, то можно безопасно использовать этот грунт в аквариуме.

Перед использованием грунт нужно дезинфицировать. Для начала необходимо несколько раз промыть грунт в воде, для удаления грязи. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет действительно чистой. После этого желательно прокипятить грунт в течение 15-20 минут в подсоленной воде, и потом снова промыть его. Тем самым из грунта удалятся все ненужные бактерии.

Коряги и другие декоративные украшения в аквариуме

Совершенно безопасно применять в аквариуме любые декорации, если они не изменяют параметров воды. Большинство пластмасс инертны, так же как стекло и керамика.

Древесные коряги могут выделять в воду дубильные вещества, изменяя pH воды. Коряга часто выделяют танины и другие гуминовые кислоты в воду (подобно торфу), смягчая воду и понижая pH воды. Вода может также получить желтоватый, чайный оттенок. Оттенок этот не вреден, и может быть удален, если фильтровать воду через активированный древесный уголь. Если Вы используете корягу, которую вы нашли сами, (например в лесу, или на озере), то прокипятите ее сначала в соленой воде, а потом в обычной, периодически очищая корягу жесткой щеткой от отмершей древесины, чтобы уничтожить любые патогенные бактерии. Кипятить необходимо достаточно долго (я например кипятил сутки), так же это необходимо для придания коряге отрицательной плавучести. Если после суток кипячения коряга все равно всплывает, то ее необходимо принудительно утяжелить (закрепить в основании инертный груз).

Освещение и крышка аквариума

Для обустройства аквариума безусловно необходимо освещение и крышка. Крышка предотвращает от выпрыгивания рыб из аквариума, и уменьшает испарение воды. Хорошая крышка эффективно закрывает аквариум, (кроме возможно, того места где находятся обогреватель и фильтр). Если крышка неплотно закрывает аквариум, то это может привести к нежелательному повышению влажности воздуха в комнате, и будет требовать большего количества воды необходимого для подмены взамен испарившейся.

Существуют два типа крышек для аквариумов. Собственно крышки как таковые, и крышки с установленным в них освещением. Обычно такие крышки имеют место для 1 или 2 люминесцентных ламп, и этого волне достаточно для рыб. Но совершенно недостаточно для растений! Стеклянные крышки представляют собой лист стекла с пластмассовыми аксессуарами накрывающие аквариум, но не включающие освещение. Такие крышки более предпочтительны для аквариумов с обильной растительностью, так как позволяют изменять освещение аквариума без модернизации самой крышки. В полных крышках с встроенным освещением, модернизация освещения затруднена или вообще невозможна, и может потребовать полной замены крышки, в случае если необходимо увеличить уровень освещения аквариума.

Освещение необходимо во-первых для того, что бы рыбы и растения выглядели более эффектно, а во-вторых оно необходимо растениям для процесса фотосинтеза и развития. К сожалению, тут возникает противоречие. В аквариуме где находятся в основном рыбы, достаточно одной люминесцентной лампы для того, что бы рыбы выглядели во всем своем великолепии (большинство рыб не любит яркого цвета). Если же в аквариуме желательно иметь пышную растительность, то количество света необходимо существенно увеличить. Так же растения являются чувствительными к спектру излучения ламп. Многие лампы в свете которых рыбы выглядят очень эффектно, совершенно не подходят для растений.

(Более подробно эта проблема отражена в FAQ по растениям)

Люминесцентное освещение - пожалуй единственный способ добиться оптимального роста растений. Обычные лампы накаливания выделяют слишком много тепла, что грозит перегревом аквариума, особенно летом. Люминесцентные лампы существенно холодней, и потребляют меньше электричества, для получения того же самого уровня освещения. Имейте в виду, что в разгар летней жары даже люминесцентные лампы могут породить проблемы перегрева, особенно если на улице действительно жарко (выше +30'С).. К сожалению, освещение способствует развитию не только аквариумных растений, но и простейших водорослей.

Если аквариум сильно освещен, но растений в нем не много, то простейшие водоросли очень быстро заполнят аквариум. Таким образом, освещение идеальное для аквариумов только с рыбами существенно отличается от освещения аквариума с пышной растительностью. Для освещения важны два понятия, это интенсивность и спектр. Растения требуют интенсивного освещения, и определенного спектра излучения ламп, при котором рост растений наиболее благоприятен.

Различные типы ламп излучают свет в различных спектральных диапазонах. Так называемые "полно-спектральные " лампы, воспроизводят полный спектральный диапазон Солнца. Они хороши, и для растений и для рыб. Специализированные лампы для растений, (например с индексом flora, и т.д.) излучают свет в особых спектральных диапазонах, который стимулирует рост растений. Такие лампы стимулируют рост растений (и простейших водорослей!), но рыбы в таком свете выглядят неестественно, так как эти лампы не имеют спектра нормального солнечного света. Обычные люминесцентные лампы излучают свет оптимальный для человеческого зрения, эти лампы не способствуют ни росту растений, ни красивому внешнему виду рыб. Обычное правило при выборе мощности излучения ламп для аквариумов с живыми растениями, это 0.5-1Вт на литр при использовании специальных ламп. Для аквариумов не содержащих живых растений достаточно 0.25Вт на литр.

Помпы

Помпа - это водный насос, находящийся под водой внутри аквариума. Обычно помпы подсоединяются к UGF-фильтрам перемещая воду через воздушный лифт. Выходной поток воды обычно может быть направлен в любом направлении, и обычно желательно направить поток так , что бы вода циркулировала повсюду в аквариуме, и создавала некоторое волнение на поверхности воды.

Воздушные насосы (компрессоры)

Компрессор просто прогоняет через воду поток пузырьков воздуха. Компрессор выполняет две основные задачи. Первая это снабжение воды кислородом, необходимый рыбам. Если у вас стоит помпа, и создает соответствующий поток воды перемешивающий воду в аквариуме, то компрессор не потребуется. Аэрация так же не потребуется, если Вы используете внешний фильтр. Во вторых, компрессоры могут использоваться, для перемещения воды через фильтр, (например, губку или угловой фильтр). При использовании UGF-фильтра, компрессор производит поток пузырьков воздуха, которые вынуждают воду подниматься в трубе, тем самым перемещая воду через фильтр. В больших аквариумах, обычно помпы выполняют ту же самую функцию. Таким образом, компрессор не требуется, если аквариум имеет хорошую циркуляцию воды.

Подставки

Для установки аквариума Вам потребуется подставка. В качестве подставки можно использовать, как специально изготовленные для аквариума подставки, так и имеющуюся у Вас дома подходящую мебель. Самое главное это выяснить, выдержит ли подставка вес аквариума. Полностью заполненные водой и грунтом аквариумы весят достаточно много! (100 литровый цельностеклянный аквариум заполненный водой и грунтом весит порядка 130кг). (Более подробно этот вопрос освещен в Introduce FAQ)

Если Вы живете в старом доме, обратите внимание на то где расположен аквариум относительно балок, на которые настилают пол. Чем больше площадь основания подставки, тем меньше давление приходится на квадратный сантиметр пола. Вряд ли кто захочет чтоб аквариум проломил пол!

Если Вы планируете иметь большой аквариум (например, 200л или больше), убедитесь, что пол в состоянии выдержать такой вес! Для больших аквариумов, пробуйте разместить банку таким образом в комнате, чтоб ее вес распределялся на несколько балок. Размещение аквариума возле несущей стены, более безопасно, чем размещение в середине комнаты.

Внешняя поверхность подставки должна обеспечивать равномерное распределение веса аквариума. Если подставка имеет неровную поверхность, то возможны локальные напряжения, которые могут привести к трещинам в стеклах и течи аквариума. Между стойкой и аквариумом неплохо проложить слой листовой резины, линолеума или пенополиуретана толщиной ~5-7мм (я проложил слой утепленного линолеума на синтепоне).

Растения

Имеются два вида растений живые и пластмассовые. Растения предназначены для придания аквариуму естественного вида и обеспечивают укрытия для рыб. Пластмассовые растения не требуют особого ухода. Хотя не всегда есть возможность вырастить живые растения в аквариуме, так как они предъявляют специфические требования (температура освещение и т.п.). Если Вы желаете выращивать живые растения, то внимательно изучите FAQ о растениях, до того как будете покупать растения и особенно до покупки крышки аквариума.

Разное, вспомогательное оборудование.

Слив - самый легкий способ удалить воду из аквариума. Для больших аквариумов, используйте сливной шланг. Он позволит обходится без ковша, и если шланг достаточно длинный, то можно сливать воду непосредственно в канализацию. При сливе воды, Вы можете также чистить сифоном грунт в аквариуме. Сливные шланги и сифоны без проблем можно приобрести в магазине. При покупке шланга обратите внимание на его прочность, излишне мягкие шланги имеет тенденцию к перегибанию и это затрудняет слив. Хорошим решением (для меня) оказалась покупка двухслойного шланга (для полива огорода) армированного между слоями стекловолокном. Сифон можно самостоятельно изготовить используя пустую пластиковую бутылку из под лимонада, отрезав у нее дно, а вместо крышки подсоединить шланг. Для большого аквариума сгодится литровая бутылка , а для более мелкого пойдет и 0.6 литра. В оригинале статьи буржуи рекомендуют поливать слитой водой огород, у нас я думаю для этого пригодятся комнатные растения.

Для удаления простейших водорослей со стекол аквариума необходим скребок. Скребки имеются в продаже в магазинах. В качестве скребка можно использовать губки для мытья посуды или пластиковые мочалки, разумеется без использования мыла, пемоксоли и прочих моющих средств! Возможно использования лезвия для чистки стекол, особенно если стекла покрыты трудноудалимыми водорослями. Будьте осторожны при чистке стекол пластмассовых аквариумов, так как их очень легко поцарапать.

Магнитные скребки очень удобны для чистки стекол. Одна часть такого скребка находится внутри аквариума, а другая часть снаружи. Внутри каждой части имеется магнит, который обеспечивает необходимое прижимное усилие для чистки стекол. Перемещая внешнюю часть скребка, Вы следом перемещаете внутреннюю и водоросли очищаются со стекла, без необходимости мочить руки в воде - очень удобно! В продаже имеются несколько видов таких скребков, выбирайте те из них, что имеют сильное магнитное поле. Это позволит чистить аквариумы даже с толстыми стеклами.

Ерш - одно из наиболее эффективных средств для удаления водорослей из внутренних частей пластмассовых шлангов.

Емкость для замены воды.

Вам понадобится как минимум одна емкость для слива или добавления воды в аквариум. Используйте максимальную емкость с которой Вы можете удобно работать (до 20 литров). Используйте эту емкость только для работы с аквариумом, и не наливайте в нее никаких химикатов. Очень удобной как раз является пластиковая, 20 литровая бутылка для чистой питьевой воды используемая в кулерах. Она имеет горло диаметром 5 сантиметров, очень легкая и достаточно удобная. Если для такой емкости у нас не найдется места или она для Вас слишком тяжела, то можно использовать 1.5-2 литровые бутылки из под лимонада (у меня в ванне стоит батарея из 18 таких бутылок - дешего и сердито:-).

Сачки

Вам понадобится как минимум один сачок для ловли рыб. Но лучше иметь два сачка и одним загонять рыбу в другой. Размеры сачка зависят от размеров аквариума, и от размеров Ваших рыб. Будьте осторожны! Ловля рыбы это стресс для нее. При ловле рыбы происходит нарушение защитного слизистого покрова. Если есть возможность ловите рыбу прозрачной стеклянной или пластиковой емкостью, предотвращающую контакт с рыбой.

Тестовые наборы

Вероятно Вам захочется знать параметры воды в аквариуме (например концентрацию аммиака, уровень жесткости воды или ее pH). Поскольку в продаже имеется большое количество различных наборов, то конкретные рекомендации отражены в отдельном разделе по тестовым наборам в этом FAQ.

к началу страницы

Какой зоомагазин заслуживает доверия?

Подобно любому бизнесу, зоомагазины должны делать деньги, чтобы выжить. К сожалению, некоторые из них больше заинтересованы получением прибыли, чем продажей только того, в чем Вы нуждаетесь. Следовательно, умный аквариумист - осторожный покупатель.

Конечно, никакой зоомагазин не может на 100%, быть идеальным всегда, но различие между хорошим зоомагазином и плохим может быть удивительным, как только Вы побываете в нескольких магазинах. Посетите зоомагазин несколько раз, и не доверяете только первому впечатлению. Если в зоомагазине несколько раз Вы наблюдаете неприятные вещи, то ищите другой магазин. Вот несколько вещей которые отличают хороший зоомагазин от плохого.

Если рыбы в магазине выглядят неважно, то возможно они не выживут у Вас дома, так как состояние их настолько плохо, что они уже не оправятся от стресса.

Аквариумы в зоомагазине должны быть чистыми, и рыбы должны выглядеть здоровыми и не в стрессовом состоянии (например, никаких сжатых плавников, яркие цвета, рыба активна, и т.д.). Мертвая рыба должна удалятся быстро из аквариума. В любых зоомагазинах рыбы погибают, но в хороших магазинах уснувшую рыбу убирают быстро, а в плохих она может лежать днями.
Если некоторые рыбы в аквариуме покрыты белыми пятнышками (что свидетельствует о заражении ихтиофторусом), то хороший магазин не будет продавать Вам рыбу из такого аквариума даже если на взгляд она и не заражена.
Если в одной банке в магазине содержатся несовместимые виды рыб. Как тогда доверять их советам насчет совместимости рыб для Вашего аквариума?
Проверить политику магазина по возвращениям рыб. Хороший зоомагазин даст Вам полную гарантию на замену умерших рыб, сроком на несколько дней, если Вы обеспечите проверку магазином Вашей воды на уровень аммиака (Хотел бы я увидеть у нас такой магазин!)
Действительно ли продавцы хорошо осведомлены относительно того, что они продают? В хорошем зоомагазине у Вас спросят относительно аквариума (размер, жители, и т.д.) чтобы выяснить, будет ли предполагаемая закупка рыбы хорошим дополнением для аквариума. Плохой зоомагазин продаст, вообще все, что Вы хотите; они будут счастливы продать Вам большее количество рыбы и позже, после того, как несовместимые жители уничтожат друг друга.
В хорошем зоомагазине Вам расскажут о покупаемых рыбах, о значении азота в воде, и будут предостерегать Вас от несвоевременной покупки рыб, пока Ваш аквариум не установится. В плохом зоомагазине Вам не расскажут об азоте до тех пор, пока вы не придете через несколько дней в магазин с вопросом отчего умерли рыбы (теперь они смогут продать Вам больше рыбы, возможно даже зараженной бактериями). (Страшилки какие то)
Задавайте большое количество вопросов. Будьте осторожны, если Вам дают неопределенные ответы - это признак того, что продавцы некомпетентны и не знают ответов (или не желают рассказывать, что еще хуже).
Для примера: Вам приглянулись молодые астронотусы. Хороший зоомагазин предупредит Вас, что астронотусы становятся ОЧЕНЬ большими, и выяснят, насколько Ваш аквариум является подходящим для них, и что ни один из его жителей не будет съеден астронотусом. В плохой зоомагазине ничего не спросят и не скажут.
Будьте осторожны при добавления лекарств в аквариум; они часто не действуют или не нужны вовсе. (См. FAQ БОЛЕЗНИ.) хороший зоомагазин сначала спросит относительно параметров воды в аквариуме, проверит, проведен ли полный курс лечения предыдущим препаратом, и т.п., и предложит заменить воду в аквариуме. Они будут также рекомендовать лечение только, если они могут идентифицировать определенную болезнь. В плохом зоомагазине Вас будут поощрять покупать любые лекарства, без выяснения того, поможет ли данное лекарство от болезни или нет. Хороший зоомагазин спросит Вас, какую рыбу Вы имеете в аквариуме, так как некоторые лекарства ядовиты к для некоторых разновидностей рыб. Плохой зоомагазин, доверит Вам самому выяснить это.
Обычно те магазины, что специализируются на аквариумных рыбах, предпочтительней тех где аквариумы являются дополнением к продаже аксессуаров для кошек или собак. Плохой зоомагазин не может в течение долгого времени заниматься этим бизнесом, (они могут только обманывать заказчиков один или два раза) и в конечном счете выйдут из бизнеса. В последнем случае, отдел занимающийся рыбами, будет непрерывно терять деньги, но будет оставаться открытым, потому, что остальная часть магазина (например, продажи товаров для собак) делает деньги. Конечно, имеются и исключения.
Наконец, покупая рыбу в самый дешевом магазине это не обязательно хорошая сделка. Здоровая рыба стоит того, что бы за нее платить дороже. Больная рыба может инфицировать жителей всего Вашего аквариума, или умереть вскоре после покупки.

Хороший зоомагазин, хорошо осведомлен относительно того, что они продают и будут тратить время, чтобы убедиться, что покупатель делая покупку, будет счастлив и продолжит сотрудничество с магазином в будущем. Плохой зоомагазин поощрит (или не будет препятствовать) Вам в покупке вещей, в которых Вы не нуждаетесь.

к началу страницы

Подготовка воды

Водопроводная вода

Большинство людей используют водопроводную воду в аквариумах; это дешево и удобно. К сожалению, водоочистные станции добавляют химикалии к воде, чтобы сделать ее пригодной для питья, (например, добавляют хлор или хлорамин, Иногда случается, что к воде добавляют pH поднимающие реактивы, для предотвращения ржавления труб. Следовательно, водопроводная вода должна быть специально обработана прежде, чем ее можно использовать в аквариуме.

Другая проблема состоит в изменении химических свойств воды в течение года. Случается так, что из-за каких то аварий или работ водопроводная вода начинает поступать из других источников, имеющих отличное качество от обычной воды. Если эта вода имеет различные химические свойства (например, жесткость), то вода в Вашем аквариуме будет тоже изменяться. Как правило летом в водопроводной воде уровень бактерий выше, чем зимой. Следовательно, на водоочистных станциях летом интенсивней используют хлор чтобы сохранить уровень бактерий в воде. Даже такие факторы как изменение погоды могут иметь воздействие; сильные дожди могут уменьшить жесткость водопроводной воды. Вообще, хлор и хлорамин - две добавки, которые причиняют наибольшие проблемы. Обратите внимание, что эти два вещества ОЧЕНЬ РАЗЛИЧНЫ! Убедитесь, что Вы знаете то, что находится в водопроводной воде и подготавливайте воду соответствующим образом.

Хлор

В США, рекомендации АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ требуют, чтобы водопроводная вода в любом кране содержала минимальную концентрацию хлора 0.2 ppm, и строго ограничивает концентрацию бактерий (которая может требовать больше чем 0.2 ppm хлора, чтобы сохранить уровень бактерий под контролем). Поскольку хлор разлагается через какое-то время, концентрация хлора в воде, которая выходит из Вашего крана, будет более низкой чем на водоочистном сооружении. Таким образом, точная концентрация хлора в Вашем кране зависит от того, как далеко Вы находитесь от водозабора, сколько времени потребовалось воде чтоб дойти до Вас, сколько хлора первоначально было добавлено в воду, и т.п.

Хлор при высоких концентрациях ядовит для рыбы; при более низких концентрациях, он приводит к стрессу рыб, повреждая их жабры. Концентрации хлора в воде порядка 0.2-0.3 ppm уничтожают большинство рыб довольно быстро. Чтобы предотвращать стресс рыб, концентрация хлора должна быть ниже 0.003 ppm. К счастью, хлор может легко быть удален из воды тиосульфатом натрия, который можно приобрести в зоомагазине под различными марками. Тиосульфат натрия нейтрализует хлор немедленно. Обратите внимание, что имеется много продуктов рекламирующихся как <надежные средства для обработки водопроводной воды>. Читайте внимательно инструкции к этим продуктам, те из них, которые нейтрализуют хлор, все содержат тиосульфат натрия, плюс другие вещества, которые могут как полезными, так и вредными для рыб. Если Ваша вода содержит только хлор (но не хлорамин!), то все, что Вам нужно - это тиосульфат натрия.

Хлор относительно непостоянен в воде, и выходит в воздух с течением времени. Вода, оставленная в емкости (или аквариуме) с продувкой от компрессора будет свободна от хлора в течение 24 часов или даже меньше.

Множество людей сообщают о том, что они проводят частичную замену воды без какой либо ее обработки - прямо из под крана. Имейте в виду, что даже при том, что рыба явно не выглядит при этом больной и не замечается ОЧЕВИДНЫХ плохих эффектов от необработанной воды, это не значит что хлор растворенный в воде не приводит к стрессу Ваших рыб. Уровень стресса зависит от того сколько хлора попадает в аквариум при замене воды, и зависит от многих факторов (включая процент вновь добавленной воды). Поскольку средства борьбы с хлором очень дешевы ими не стоит пренебрегать!.

Хлорамин

Есть одна проблема при использовании хлора для очистки воды - он быстро улетучивается. Друга проблема состоит в том, что хлор может соединяться с некоторыми органическими веществами (которые могут быть, а могут и не быть в Вашей воде) в результате образуются trihalomethanes, семейство канцерогенных веществ.

Как следствие, некоторые водоочистные предприятия применяют хлорамин вместо хлора. Хлорамин, состав которого состоит из хлора и аммиака, является намного более устойчивым веществом чем хлор.

Хлорамин добавляет две существенных головных боли аквариумисту. Во первых, нейтрализующие хлор химикалии типа тиосульфата натрия, только нейтрализуют часть хлора содержащегося в хлорамине, не очищая от такого ядовитого для рыб вещества, как аммиак. Последствия могут быть очень печальны. Хотя биологический фильтр аквариума (в конечном счете), преобразует аммиак в нитраты, для этого требуется время, порой более длительное чем то, что Ваша рыба сможет выдержать.

Вторая проблема касается регулярных замен воды. Одна из первичных причин для выполнения регулярных замен воды состоит в том, что необходимо удалять нитраты которые являются продуктами жизнедеятельности рыб. Если Ваша вода которая используется для замены содержит аммиак, то невозможно уменьшить уровень нитратов ниже концентрации его в Вашей водопроводной воде. К счастью, концентрация аммиака в водопроводной воде относительно низка (1 или 2 ppm); Обычно концентрация нитратов в аквариуме существенно выше. Другой метод для нейтрализации хлорамина состоит в том что после обработки воды тиосульфатом натрия, очищенную воду пропускают через функционирующий биологический фильтр, связывающий аммиак. Обратите внимание: Вы должны добавить сначала тиосульфат натрия, чтобы нейтрализовать хлор; иначе, хлорамин уничтожит бактерии в биологическом фильтре. Аммиак можно удалять, фильтруя воду через цеолит или активированный уголь, перед добавлением воды в аквариум. Обратите внимание: люди сообщают о переменных успехах при использовании такого метода. Если Вы имеете свой (положительный или отрицательный) опыт сообщите, пожалуйста автору FAQ об этом

Другие химические элементы в водопроводной воде о которых необходимо знать

В дополнение к примесям, описанным выше (хлор и хлорамин), водопроводная вода содержит (или не содержит!) другие элементы, относительно которых аквариумист должен знать. Вода в некоторых местах фактически содержит нитраты. В некоторых местах, вода содержит повышенные концентрации фосфатов (1 ppm или больше). Повышенный уровень фосфатов порождает проблему роста простейших водорослей. Проблема бурного роста простейших водорослей может требовать удаления фосфатов из воды. Высокие уровни железа (1 ppm или больше), также были связаны с ростом простейших водорослей. Более подробно об этом в разделе Простейшие Водоросли в этом FAQ.

Как узнать, что используют для очистки воды на водозаборе?

Простой ответ необходимо спросить кого - кто это знает. Местный зоомагазин (если он находится недалеко от Вас), может сообщить Вам об этом. Возможно позвонить в хим лабораторию на водоочистной станции или в СЭС и попросить рассказать Вам о параметрах воды. Сообщите им, что Вы - аквариумист и хотите знать относительно pH, GH, и KH водопроводной воды, а также сколько водных характеристик изменяются в лаборатории ежемесячного, и как можно знать результаты измерений.

Артезианская и родниковая вода.

Вы можете использовать такую воду вместо водопроводной воды. Одно очевидное преимущество такой воды состоит в том, что не придется бороться с хлором или хлорамином. С другой стороны, такая вода - часто (существенно!) жестче чем вода, в водопроводе. Кроме того, единственный способ знать состав такой воды (pH, жесткость, и т.п.) состоит в том, чтобы самостоятельно измерить эти параметры. Конечно существуют конторы которые могут сделать анализ такой воды, но как правило это не бесплатно (Москвичам повезло больше, комодератор SJ делает анализы воды всем желающим. Подробности о проекте "Московская вода" на сервере www.aquaria.ru.)

Потенциальная проблема с использованием родниковой воды состоит в том, что такая вода часто содержит высокие концентрации растворенных газов (которые могут быть опасны для рыбы). Например, родниковая вода часто перенасыщена CO2, который понижает pH воды. Со временем CO2 улетучивается, а pH увеличится. Рыба не должна быть подвергнута таким колебаниям pH. Для безопасности, аэрируйте родниковую воду нескольких часов перед добавлением ее в аквариум.

к началу страницы

Цикл азота и "синдром" нового аквариума

Что такое "Цикл азота"?

Подобно всем существам, рыба выделяет продукты жизнедеятельности в воду. Эти продукты содержат азотные соединения, которые разлагаются на аммиак (NH3), который является высоко ядовитым для большинства рыб. В природе, объемы воды - очень большие, и ненужные вещества, растворяются в малых концентрациях. В аквариумах, однако, может пройти всего несколько часов и концентрация аммиака, достигнет опасного уровня.

Какая концентрация аммиака - является опасной? Быстрый ответ: если тестовый набор на аммиак способен измерить уровень аммиака, то его уже слишком много (то есть, концентрация аммиака достаточна высока для стресса рыб). Радикальное действие - осуществите замену части воды в аквариуме и используйте цеолит для уменьшения опасности. (Более детальное обсуждение токсичности аммиака рассмотрено далее.)

Относительно к аквариуму, "цикл азота" - это биологический процесс, который преобразует аммиак в другие, относительно безопасные соединения азота. К счастью, несколько разновидностей бактерий делает такое преобразование за Вас. В частности разновидность бактерий Nitrosomonas преобразуют аммиак (NH3) в нитрит (N02-), в то время как разновидность бактерий Nitrobacter, преобразует нитрит к нитрату (NO3-). Таким образом, циклически проходя через колонии бактерий (в биологическом фильтре) вода очищается от аммиака. Происходит превращение по следующей цепочке аммиак-> нитрит -> нитрат.

Полезная разновидность нитрифицирующих бактерий присутствует всюду (например, в воздухе). Поэтому, как только у Вас появляется источник аммиака в аквариуме, так сразу же в корпусе фильтра заводятся бактерии, расщепляющие аммиак. Наиболее простой способ запустить биологический фильтр в аквариуме, это поселить одну или две породы недорогих и выносливых рыб в аквариуме.

Продукты жизнедеятельности рыб содержит аммиак, благодаря которому будут развиваться бактерии. Не перекормите их! Большее количество корма означает большее количество аммиака! Для холодноводных аквариумов можно предложить золотых рыбок, для тропических сгодятся гуппи, данио или барбусы, а для морских damselfishes (что то мне дешевые морские рыбы не попадались). Обратите внимание: Не используйте речных рыб для этой цели. Хотя они и не дорогие, но они часто являются переносчиками болезней и могут заразить аквариум.

При запуске аквариума начинает расти уровень аммиака в воде, и затем внезапно резко уменьшается, поскольку появляются бактерии конвертирующие аммиак в нитрит. Уровень аммиака под контролем. Бактерии перерабатывающие нитрит отсутствовали, следовательно уровень нитритов возрастает. Как только бактерии перерабатывающие нитрит в нитрат размножатся то наступает падение уровня нитритов и повышение уровней нитрата, и аквариум входит в нормальный цикл.

Как только появляются нитраты аквариум становится стабильным (и аммиак, и уровни нитритов нулевые). Чтобы определять, когда цикл стабилизации завершился, придется приобрести соответствующие тестовые наборы (смотрите раздел о Тестовых Наборах) и измерить уровни самостоятельно, или обратиться в лабораторию или зоомагазин где проведут исследования за некоторую плату. Обычно стабилизация цикла азота происходит за 2-6 недель. При температуре ниже 21'С необходимо еще большее время. По сравнению с другими типами бактерий, нитрифицирующие бактерии растут медленно. При оптимальных условиях, требуется не меньше 15 часов для колонии, чтобы она удвоилась в размерах!

Иногда возможно ускорить стабилизацию цикла азота. Некоторые общие способы ускорения этого процесса будут рассмотрены далее.

Предупреждение: ИЗБЕГИТЕ ИСКУШЕНИЯ, УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО РЫБ В ВАШЕМ АКВАРИУМЕ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ЦИКЛА АЗОТА! Большее количество рыб, означает большее количество аммиака, что приводит к стрессу всех рыб и вероятности их гибели. Однажды уровень аммиака достигнет критической отметки, и наступает "Синдром Нового Аквариума"; в аквариуме еще не наступило биологическое равновесие, а накапливающийся аммиак имеет концентрацию, смертельную для Вашей рыбы.

Какой уровень аммиака - уже слишком большой?

В установившемся аквариуме, аммиак не должен быть обнаружен стандартными тестовыми наборами, доступными в зоомагазинах. Если же аммиак обнаружен, это свидетельствует о том, что биофильтр не работает должным образом и цикл азота не установился (например, слишком маленький фильтр для аквариума, фильтр забит грязью, и т.п.).Если в воде обнаружен аммиак, это повод немедленно проверить функционирование фильтра.

Точная концентрация, при которой аммиак становится ядовитым для рыб, различен для разных видов; некоторые виды рыб лучше переносят аммиак чем другие. Кроме того, другие факторы, такие как температура воды, или химические свойства воды играют существенную роль.

Например, аммиак (NH3) непрерывно превращается в аммоний (NH4 +) и наоборот, с относительными концентрациями каждого в зависимости от температуры воды и pH. Аммиак чрезвычайно ядовит; аммоний относительно безопасен. При высоких температурах и pH, большее количество азота находится в ядовитой форме аммиака, чем при более низких температуре и pH. Стандартные испытательные комплекты измеряют общее значение аммиака (аммиак плюс аммоний) без различия между двумя формами. Следующая диаграмма показывает уровень аммиака в mg/L (ppm), который может рассматриваться как безопасный при данной температуре и pH. Обратите внимание, что аквариум с нормально работающим биологическим фильтром не должен иметь никакого уровня аммиака; эта диаграмма необходима только для чрезвычайных целей. Если ровень в аквариуме приближаются или превышают показанные уровни, необходимо принять НЕМЕДЛЕННЫЕ меры.

pH	20C	25C
pH	Температура воды
6.5	15.4	11.1
7.0	5.0	3.6
7.5	1.6	1.2
8.0	0.5	0.4
8.5	0.2	0.1

Уменьшение стресса у рыб в течение запуска нового аквариума.

Если при запуске новой банки уровень аммиака поднимется до критического, то необходимо принять экстренные меры для предотвращения гибели рыб. Наиболее просто решить проблему, произведя частичные замены воды, тем самым понижая концентрацию аммиака до безопасных значений. Существуют так же специальные препараты предназначенные для нейтрализации токсического действия аммиака (такие как "Amquel" или "Ammo-Lock''). Эти средства не удаляют аммиак, а только нейтрализуют его токсичность. Биологическая фильтрация все еще необходима, чтобы преобразовать (нейтрализованный) аммиак к нитриту и нитрату. Таким образом, добавляя препараты, нейтрализуют аммиак, произведенный рыбой, не прерывая запуска новой банки (установления цикла азота). Использование препаратов в момент запуска банки имеет существенный недостаток - невозможно определить с помощью тестовых наборов содержание аммиака, и как следствие нельзя понять установился цикл азота или нет. (См. раздел о Тестовых Наборах).

Существует возможность запустить банку вообще без рыб. Роль рыбы в запуске банки - это генерация аммиака. Того же эффекта можно достичь, добавляя химические формы аммиака вручную (например, хлорид аммония). Однако, это несколько сложней чем использование рыбы, потому как достаточно сложно обеспечить необходимое, ежедневное количество поступления аммиака в аквариумную воду.

Ускорение запуска банки (для тех кому не в терпеж)

Установление цикла азота можно ускорить несколькими способами. Один из них, это взять воду с бактериями с запущенной банки, и добавить ее в новый аквариум. В этом случае "старая" вода играет роль закваски. Так же можно позаимствовать часть наполнителя из фильтра, установленного в установившемся аквариуме. Вместе с наполнителем к Вам попадут и необходимые бактерии.

Если в запущенной банке установлен UGF-фильтр, то nitrifying бактерии будут находится в грунте. Возьмите некоторое количество грунта (литровую банку) и поместите его в фильтр. Если Вы тоже используете UGF-фильтр то можно просто поместить этот грунт сверху Вашего.

Если установлен угловой фильтр или поролоновый фильтр, поместите новый поролон в запущенную банку, примерно на неделю и необходимые бактерии обживут новый наполнитель. После чего можно поместить наполнитель с бактериями в новый аквариум. (Интересно, а что мешает поставив новый наполнитель сразу взять и поместить старый в новую банку и не надо ждать неделю?).

Так же колонии бактерий для фильтра продаются в магазинах (так называемые закваски для фильтров" "BIO - zyme", и т.п.) В теории, добавляя таких бактерий - мы стартуем процесс колонизации фильтра. Однако не всегда это получается, так как бактерии в таких препаратах случаются и гибнут. В результате одни пользователи говорят об успешном применении этих препаратов, а другие сообщают, что они не работают вовсе. В принципе, такие препараты должны действовать хорошо. Однако, нитрифицирующие бактерии не могут жить неопределенно долго без кислорода и питания.

Таким образом, эффективность препарата зависит от даты изготовления, и может быть нарушена неправильным хранением, (например, перегреванием). К сожалению, обычно на этих препаратах не указывается даты изготовления, и нет никакой возможности узнать сколько лет провалялась эта коробка на складе. Некоторые магазины обеспечивают покупателей аквариумов некоторым количеством грунта из рабочих аквариумов. Необходимо соблюдать предосторожность при этом. Из-за характера бизнеса, аквариумы в зоомагазинах, могут содержать нежелательных бактерий паразитов и т.п. Вряд ли Вы захотите поместить в аквариум таких гостей! Если же Вы покупаете свою первую рыбу в этом же магазине, то риск уменьшается, поскольку рыба находилась в этих же аквариумах и имела возможность столкнуться со всеми неприятностями ранее.

Самый лучший вариант это заполучить наполнитель фильтра, из рабочего аквариума, НО НЕ ИЗ ЗООМАГАЗИНА! (попросите у знакомого аквариумиста) Конечно, имеются много нюансов при запуске банки. Однако, трудно дать 100% рецепт который гарантировано будет работать. Желательно использовать консервативный подход, и не запускать рыб слишком быстро. Кроме того, исследования воды, на наличие нитратов, устраняет догадки относительно того запустилась банка или нет.

к началу страницы

Практическая химия воды

Что Вы должны знать относительно химии воды и для чего.

Вода в природе редко чиста до уровня "дистиллированной воды"; она содержит растворенные соли, буферные элементы, питательные вещества, и т.п., с точными концентрациями, зависящими от местных условий. Рыбы (и растения) развивались миллионы лет в определенных условиях и порой неспособны выжить в условиях отличных от природных. Новички (особенно ленивые) должны выбирать рыб чьи природные условия в плане свойств воды соответствуют качеству водопроводной воды. Наоборот продвинутый аквариумист может изменять параметры воды, чтобы они соответствовали запросам конкретных рыб, и это действительно трудней чем может показаться на первый взгляд. В любом случае, Вы должны знать достаточно много о химии воды, чтобы гарантировать, что вода в аквариуме имеет соответствующие свойства для рыбы, которую Вы содержите.

Важные компоненты

Вода для аквариума имеет четыре измеряемых показателя, которые обычно используются, чтобы характеризовать ее параметры. Это - pH, буферная емкость, общая жесткость и карбонатная жесткость. Кроме того, имеются некоторые питательные вещества и микроэлементы.

pH это параметр воды который отражает соотношение в ней положительных и отрицательных ионов. Вода может быть кислой, щелочной или нейтральной. Если показатель pH=7 то такая вода нейтральна, если ниже 7 то вода кислая, если выше 7, то щелочная или основная. Показатель pH имеет логарифмическую шкалу, то есть вода с показателем 6 в 10 раз более кислая, чем с показателем 7.

Таким образом, даже небольшое изменение уровня pH является большим количественным изменением состава воды, что неблагоприятно сказывается на состоянии рыб.

Нужно иметь в виду два аспекта. Первое: быстрое изменение pH приводят к стрессу рыб, и их необходимо избегать. Изменение pH больше чем на 0.3 пункта в день, однозначно приводит к стрессу рыб. Таким образом, необходимо поддерживать стабильный уровень pH продолжительное время для благоприятного содержания рыб.

Во вторых: некоторые рыбы живут нормально только в узком диапазоне pH, и необходимо поддерживать pH воды в этом диапазоне, для благоприятного содержания рыб. Большинство рыбы может жить в воде, чей показатель pH несколько отличается от оптимального диапазона.

Если pH Вашей водопроводной воды находится в пределах от 6.5 до 7.5, то не будет проблем с содержанием большинства видов рыб, и не придется корректировать значение pH в верх или в низ.

Буферная емкость воды (Жесткость, Alkalinity)

Буферная емкость относится к способности воды сохранить уровень pH устойчивым при добавлении, как кислоты, так и щелочи в воду. Буферная емкость и pH взаимосвязаны друг с другом; хотя можно было бы предположить, что добавление равных частей кислоты и нейтральной воды приведет к изменению pH в сторону кислой воды, но это случается на практике достаточно редко. Если вода имеет достаточный уровень буферизации, то буферная емкость воды может поглощать и нейтрализовать добавленную кислоту, без значительного изменения уровня pH. Образно говоря буфер действует подобно большой губке. Так при добавлении кислоты, "губка" поглощает кислоту и не дает измениться уровню pH. "Емкость губки" не безгранична, и как только буферная емкость исчерпывается, pH начинает сильно изменяться при дальнейшем добавлении кислоты.

Буферная емкость имеет, и положительные и отрицательные качества. Положительная сторона, когда при функционировании цикла азота появляется нитрат, он подкисляет воду. Без буферизации, показатель pH аквариума понизился бы через некоторое время, (это плохо). С достаточной буферизацией, уровень pH остается устойчивым (это хорошо). С другой стороны, вода (особенно жесткая), имеет высокий уровень буферизации. И если показатель pH воды слишком высок, для Вашей рыбы, то буферная емкость воды, препятствует снижению уровня pH при попытке это сделать. Если не учитывать буферную емкость воды, то попытки изменить показатель pH в аквариуме обречены на неудачу.

В пресноводных аквариумах, уровень буферизации зависит от уровня карбонатов и бикарбонатов в воде. Таким образом, термины "карбонатная жесткость" воды, "alkalinity" и " Буферная емкость воды" используется попеременно. Хотя теоретически это не одно и тоже, но они эквивалентны практически плане содержания рыб. Обратите внимание: термин "alkalinity" не должен быть перепутан с термином "щелочной".

Alkalinity относится к буферизации, в то время как термин "щелочной" относится к показателю pH > 7.

Какой уровень буферизации необходим для аквариума? В большинстве случаев тестовые наборы, предназначенные для измерения буферизации, фактически измеряют KH воды. Чем выше KH, тем более стойкой будет вода к изменению pH. KH воды в аквариуме должна быть достаточно высока, чтобы предотвратить большие колебания pH, в течение некоторого времени. Если KH воды - ниже 4.5 dH, Вы должны постоянно контролировать уровень pH в аквариуме, для того что бы быть уверенным, что он не изменяется в опасных пределах. Это ОСОБЕННО важно, если Вы не производите регулярных замен воды. В частности цикл азота, создает тенденцию для уменьшения уровня pH в течение некоторого времени. Насколько точно понизится уровень pH, зависит от количества произведенных нитратов, также как и от ЖЕСТКОСТИ воды. Если pH снижается больше чем на 0.2 пункта в месяц, необходимо позаботиться о повышении жесткости воды, либо более часто производить ее замену. KH воды непосредственно не влияет на рыб, и обычно нет никакой необходимости точно выдерживать фиксированный уровень жесткости для специфических рыб.

Обратите внимание: совершенно не рекомендуется использовать дистиллированную воду в аквариуме. По определению, дистиллированная вода не имеет по существу никакой ЖЕСТКОСТИ. Это означает, что добавление даже немного кислоты значительно изменит уровень pH (аммиак из продуктов жизнедеятельности рыб). Из-за неустойчивости, дистиллированной (или любой по существу чистой воды) никогда не используйте ее непосредственно в аквариуме. Необходимо добавить соответствующие соли к такой воде, для увеличения общей и карбонатной жесткости, прежде чем использовать такую воду в аквариуме.

Общая жесткость (GH)

Общая жесткость (GH) относится к растворенной концентрации ионов кальция и магния. Когда говорят, что рыба, предпочитает "мягкую " или "жесткую" воду, это - как раз относится к GH (а не KH).

Обратите внимание: GH, KH и pH формируют "Бермудский Треугольник" химии воды. Хотя эти три параметра различны, они все взаимодействуют друг с другом в разной степени, делая трудным изменение одного параметра без изменения других. Это - одна из причин, по которой начинающим аквариумистам не советуют заниматься изменением параметров воды, если это не абсолютно необходимо.

Как пример, "жесткая" вода, часто становится из за известняка. Известняк содержит карбонат кальция, который когда растворяется в воде увеличивает, и GH (от кальция) и KH (от карбоната). Увеличение KH также обычно увеличивает pH. Как следствие KH действует подобно губке поглощая кислоту из воды и увеличивая pH.

Жесткость воды имеет два различных измерения. Термин dH означает "градусы жесткости", в то время как ppm означает "часть на миллион", который является грубо эквивалентом mg/L. 1 градус dH равняется 17.8 ppm CaCO3. Большинство тестовых наборов показывают жесткость в градусах CaCO3; и это означает, что жесткость эквивалентна количеству CaCO3 в воде, но это не значит, что фактически такое количество CaCO3 содержится в воде.

0 - 4 dH, 0 - 70 ppm: очень мягкая вода
4 - 8 dH, 70 - 140 ppm: мягкая вода
8 - 12 dH, 140 - 210 ppm: вода средней жесткости
12 - 18 dH, 210 - 320 ppm: довольно жесткая вода
18 - 30 dH, 320 - 530 ppm: очень жесткая вода

Соленость

Соленость относится к общему количеству растворенных веществ в воде. При измерении солености воды учитывают и GH, и компоненты KH, и другие вещества (например натрий). Знание солености воды необходимо для морского аквариума. В пресноводных аквариумах, знание pH, GH и KH достаточно.

Соленость обычно выражается отношением веса соленой воды, к весу такого же объема дистиллированной воды. Поскольку вода расширяется при нагревании (изменяется ее плотность), обычно соленость указывают в справочниках для фиксированной температуры +15С. Соленость измеряют гидрометром, который калиброван в определенной температуре (например +25С). Один из компонентов солености, который не измеряется ни в GH ни в KH это натрий.

Некоторые виды рыб допускают (или даже предпочитают), небольшое количество соли в воде (она стимулирует образование слизистого покрова на рыбе). Так же некоторые паразиты (например ихтиофторус), не переносит соль вообще. Таким образом, соль в концентрациях до 1 столовой ложки на 20 литров может фактически помогать предотвращать, и вылечивать рыб от некоторых паразитов. С другой стороны, некоторые разновидности рыб не переносят соль вообще. Рыбы семейства Scaleless и некоторые сомики Corydoras гораздо более чувствительны к соли чем большинство пресноводных рыб. Добавляйте соль только в том случае, если Вы уверенны, что жители всего аквариума предпочитают соленую воду или могут по крайней мере не погибнуть от нее.

Питательные вещества и микроэлементы

В дополнение к GH, KH, pH и солености, имеются несколько других веществ, о которых необходимо знать. Водопроводная вода содержит множество питательных веществ и микроэлементов в очень низких концентрациях. Присутствие (или отсутствие) этих элементов может быть важно в некоторых ситуациях:

Нитраты, которые обсуждены уже в ЦИКЛЕ АЗОТА
Фосфаты, второе наиболее важное питательное вещество. Наличие фосфатов связано с ростом простейших водорослей. Если Вы имеете постоянные проблемы с простейшими водорослями, то высокий уровень фосфатов в воде может быть причиной тому. В аквариуме с растениями, идеальный уровень фосфатов - 0.2 mg/L или ниже. Чтобы управлять ростом простейших водорослей, при частых заменах воды необходимо уменьшать питательный уровень воды. Если водопроводная вода содержит в избытке фосфаты, то замены воды могут только ухудшать ситуацию. Поинтересуйтесь на водоочистной станции, каковы точные уровни фосфатов
Железо, марганец и другие микроэлементы. Растения нуждаются в железе, чтобы расти. Водопроводная вода во многих регионах вообще не содержит железа (интересно у них там что, трубы не ржавеют или сплошь пластиковые?).

Подробней об этом в FAQ по аквариумным растениям.

Изменение Параметров Воды.

Увеличение Жесткости Воды (Подъем GH и/или KH)

Все описанные ниже способы являются ориентировочными; используйте тестовые наборы для проверки достигнутых результатов. Обратите внимание, что если вода чрезвычайно мягка, то при изменении жесткости (на 1 пункт или даже меньше), Вы можете получить резкое изменение pH поскольку изменится буферная емкость воды.

Чтобы поднимать, и GH и KH одновременно, добавьте соды (карбонат кальция CaCO3). Половина чайной ложки на 100 литров воды увеличит, и KH и GH примерно на 1-2 dH. Другой вариант, добавьте некоторое количество ракушек, кораллов, известняка или кусочков мрамора, и т.п. в фильтр.

Чтобы поднимать KH без поднятия GH, добавьте бикарбонат натрия (NaHCO3) обычно известный как гашеная сода. Половина чайной ложки на 100 литров, поднимает KH примерно на 1 dH. Применение бикарбоната натрия приводит значение pH в аквариуме к 8.2.

Подъем и понижение pH

Можно поднимать или понижать pH, добавляя химикаты. Из-за буферной емкости воды, процесс достаточно труден и не всегда можно получить адекватные результаты. Устойчивое увеличение или уменьшение pH фактически приводит к изменению KH.

Наиболее общий подход состоит в том, чтобы добавить буфер для удержания желательного значения pH. Для уменьшения pH может использоваться соляная кислота. Обратите внимание, что точное количество кислоты зависит от буферной емкости воды. В действительности, Вы добавляете достаточно кислоты, чтобы исчерпать весь буфер воды. Как только это будет сделано, уменьшать pH просто. Однако, необходимо отметить, что в результате вода, с более низкой - pH имеет намного меньшую буферную емкость чем была до этого, делая ее более восприимчивой к изменениям pH, когда например повышается уровень нитратов в воде.

Предупреждение: само собой разумеется, что кислоты ОЧЕНЬ опасны! Не используйте этот метод, если Вы не знаете то, что Вы делаете, и Вы обязательно должны разбавить эту воду, _ПЕРЕД_ добавлением ее в аквариум.

Наборы типа "pH -down" часто изготавливаются на базе ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота имеет тенденцию сохранять pH на уровне 6.5, в зависимости от того, сколько Вы используете кислоты. К сожалению, использование ортофосфорной кислоты имеет БОЛЬШОЙ побочный эффект - подъем уровня фосфатов в аквариуме, стимулирующий рост простейших водорослей. Трудно управлять ростом простейших водорослей в аквариуме с высокими уровнями фосфатов. Единственное преимущество ортофосфорной кислоты - то, что при низком получаемом уровне pH, вода будет несколько лучше буферизированной.

Существует безопасный способ понизить pH БЕЗ изменения KH это пропускать пузырьки CO2 (углекислый газ) через воду аквариума. CO2 распадается в воде, и часть его формирует углеродистую кислоту. Получение кислоты, понижает pH. Конечно, для этого способа, необходим устойчивый источник пузырьков углекислого газа (например баллон с CO2), чтобы поддерживать pH на постоянном уровне. Как только CO2 выходит из воды, то уровень pH возвращается назад к его предыдущему значению. Высокая стоимость систем насыщения воды углекислым газом, препятствует ее использование как pH - понижающего способа в большинстве аквариумов (хотя на странице посвященной растениям и имеется недорогой способ выработки углекислого газа в домашних условиях с получением приемлемых результатов). Системы насыщения воды углекислым газом популярны в дорогих, больших аквариумах так как дополнительный уровень CO2, стимулирует рост растений.

Смягчение воды (то есть, понижение GH)

Некоторые виды рыб (например, дискус, кардиналы, и т.п.) предпочитает мягкую воду. Хотя они могут выживать и в более жесткой воде, они, вряд ли, будут размножаться в ней. Таким образом, Вы будете вынуждены смягчить воду несмотря на проблемы связанные с этим. Бытовые смягчители воды, смягчают воду, используя ионообменную технологию. То есть они удаляют кальций и ионы магния, заменяя их с ионами натрия. Хотя это теоретически делает воду более мягкой, большинство рыбы не почувствуют разницы. То есть рыбы, которые предпочитают мягкую воду, также не любят натрий, и для них, такие водные смягчители не подходят. Таким образом, ионообменные смягчители воды не подходят для использования в аквариумистике.

Зоомагазины так же торгуют "устройствами для смягчения воды ". Они используют тот же самый ионообменный принцип. В аквариуме располагается патрон со смолой, который забирает ионы магния и кальция, и выпускает в воду ионы натрия. Через несколько дней патрон заменяется на новый, а старый перезаряжается в магазине новой или регенерируемой смолой. Такие установки слишком малы, что бы работать устойчиво продолжительное время, и не должны использоваться в аквариуме по той же самой причине, что была описана выше.

Торф смягчает воду и уменьшает ее жесткость (GH). Наиболее эффективный способ смягчить воду при помощи торфа состоит в том, чтобы настаивать воду в течение 1-2 недель в емкости, содержащей крошку торфа. Например, возьмите пластмассовую емкость соответствующего размера. Большое количество торфа (4-5 литров), прокипятите в воде для удаления бактерий, и чтобы торф утонул, и поместите полученную кашу в большую емкость с водой. Необходимо аэрировать воду. Через 1-2 недели, вода будет более мягкая и более кислая. Используйте эту воду в будущем при замене воды в аквариуме. Торф может быть куплен в зоомагазине, но это дорого. Наиболее выгодней покупать торф предназначенный для садово-огородных работ. Внимательно изучите инструкцию на упаковке. Не используйте торф содержащий удобрения или другие добавки.

Некоторые аквариумисты используют торф как наполнитель фильтра, но этому методу присущи свои недостатки. Во первых: торф легко засоряется, так что добавление торфа уменьшает эффективность фильтра. Во вторых: торф может быть грязным, и как следствие вода в аквариуме станет мутной. В третьих: трудно взять необходимое точное количество торфа, для смягчения воды. Использование неправильного количества торфа заканчивается непредсказуемым качеством воды в аквариуме. Наконец, при выполнении замен воды, параметры воды в аквариуме изменятся на несколько дней, до того момента пока торф не вернет параметры на место. Использование воды, настоянной с торфом, для замен гарантирует, что параметры воды аквариума не изменятся при выполнении замен.

Жесткая вода может также быть смягчена, при добавлении дистиллированной воды, или R/O воды. R/O (с обратным осмосом) вода, это очищенная вода, полученная при использовании R/O модуля. К сожалению, R/O модули - слишком дорогие ($100-$500) для большинства любителей. R/O вода может также быть куплена в некоторых зоомагазинах, но для большинства людей, расход и проблемы не стоят это. Тот же самое относится к дистиллированной воде, купленной в магазине.

Зимой можно использовать вымороженную воду. Если есть балкон (или пустой морозильник), то способ достаточно прост. Берем тазик или пластмассовое ведро, наполняем водой и ставим на мороз, когда 3/4 воды превратится в лед, то льдинку вынимаем, а оставшуюся воду выливаем. Растопленная льдинка превращается в мягкую воду, которую можно добавлять в аквариум предварительно нагрев до температуры аквариума.

к началу страницы

Тестовые наборы и какие из них необходимы?

Имеется бесконечное количество всевозможных тестовых наборов для испытания всего: от уровней аммиаков до уровней фосфатов. Нужно ли действительно покупать их? Быстрый ответ - нет. Весьма возможно иметь чудный аквариум и не купить ни одного тестового набора! Однако, тестовые наборы чрезвычайно полезны при выявлении причин, когда в аквариуме происходит что то не так как надо, (например, рыба находится в стрессовом состоянии или умирает). Далее идет перечень тестовых наборов, которые наиболее полезны и условия при которых они необходимы.

Комплект проверки аммиака

Купите один. тестовый набор Аммиака - дешевый ($5-10) и сообщит, поднялся ли в аквариуме уровень аммиака. Это полезно в двух случаях. Во первых: он позволит знать о процессе запуска банки, в плане организации цикла азота. Во вторых: он поможет объяснять неожиданную гибель рыб, проверяя уровень аммиака и подтверждая, что биологический фильтр - работает или нет. Обратите внимание, что даже в установившемся аквариуме, биологический фильтр может прекратить выполнять свои функции. Обычные причины этого:

Грязный фильтр (вода не проходит через забитый фильтр, где живут нитрифицирующие бактерии)
Неправильно использованы лекарства для рыб (антибиотики уничтожают nitrifying бактерии вместе с болезнетворными бактериями)
Наличие слишком маленького фильтра для перегруженного рыбой аквариума, и т.д.

ВНИМАНИЕ: если у Вас гибнет рыба, и Вы спрашиваете в зоомагазине или в сети о причинах, то первый встречный вопрос будет об уровне аммиака в Вашем аквариуме.

Уровень аммиака измеряется в ppm. При концентрациях порядка 0.2-0.5 ppm (для некоторых рыб), аммиак приводит к смерти рыб. Даже на уровнях 0.01-0.02 ppm, аммиак вызывает стресс рыб. Обычные тестовые наборы не регистрируют такие низкие концентрации. Таким образом, тестовые наборы никогда не должны обнаружить аммиак в установившемся аквариуме. Если тестовый набор обнаруживает ЛЮБОЙ аммиак, то уровень слишком высок и это стресс для рыб. Срочно начинайте действовать! Заменяйте воду в аквариуме и находите источник проблемы. Предупреждение: Amquel и другие подобные "нейтрализаторы аммиака" несовместимы с большинством тестовых наборов. Вода, обработанная Amquel ложно покажет отсутствие аммиака, даже когда его там пресс! Тестовые наборы использующие "Nessler" метод, дают ложные показания при таких условиях.

Тестовые наборы нитрита

Можно приобрести один такой; тесты нитрита - дешевые ($5-10) и полезны в тех же самых обстоятельствах, когда проверяют на аммиак. Тесты на нитрит дают информацию о завершении второй стадии цикла азота. Как и в случае для аммиака, если тестовый набор обнаруживает, нитрит, Ваш биологический фильтр не работает нормально. Как только в аквариуме устанавливается цикл азота, то тестовые наборы на нитрит в значительной степени бесполезны. (Если биофильтр в установленном аквариуме не работает, и аммиак, и уровни нитритов будут высокими.)

Нитрит - на порядок менее ядовитый чем аммиак. Таким образом, одно общее высказывание относительно циклической работы аквариума: "если Ваша рыба пережила пик аммиака, они вероятно переживут и пик нитрита и остальную часть процесса установки цикла азота." Однако, даже на уровнях порядка 0.5 ppm, нитрит вызывает стресс рыб. Концентрации порядка 10-20 ppm станут смертельными.

Тестовые наборы нитрата

Купите это набор! Уровень нитрата увеличивается через некоторое время в установившемся аквариуме ,и является конечным результатом цикла азота. (Единственное исключение в этом правиле - сильно засаженные растениями аквариумы и некоторые морские аквариумы-рифы, которые МОГУТ потреблять азот быстрее чем он, накапливается.) Поскольку нитраты становятся ядом при высоких концентрациях, они должны периодически удаляться (например, регулярными заменами воды. Наличие тестового набора на нитраты помогает определить, действительно ли замены воды удаляют нитраты в должной мере. Нитраты становятся ядом для рыб (и растений) при уровнях порядка 50-300 ppm, в зависимости от вида рыб. При высокой температуре, даже меньшие концентрации становятся опасными.

Обратите внимание: тестовые наборы на нитраты - имеют ограниченное значение в определении, завершился ли цикл азота. Большинство тестовых наборов на нитраты фактически преобразуют нитраты к нитритам, а затем проверяют концентрацию нитрита. То есть они фактически измеряют объединенную концентрацию нитритов и нитратов. В установившемся аквариуме, уровни нитритов - по существу на нуле, и наборы должным образом измеряют уровни нитратов. Во время же установления аквариума наборы на нитраты не могут достоверно определить сколько в воде нитрата, так как уровень нитритов отличен от нуля.

Тестовые наборы pH.

Купите такой набор. Эти наборы чрезвычайно дешевые, так что нет причин не иметь такого набора. Вам необходим такой набор для определения pH водопроводной воды, для того что бы правильно подобрать рыб для аквариума. Кроме того, необходимо периодически проверять уровень pH в аквариуме, для контроля. Что бы быть уверенным, что уровень pH остается устойчивым, и не увеличивает или уменьшается значительно через некоторое время. В некоторых случаях, декоративные предметы аквариума (например, коряги) или грунт (например, из кораллов, ракушек или мрамора) изменяют pH воды. Декоративные, предметы в аквариуме могут медленно выделять ионы в воду, поднимая GH и KH (и pH). Древесные коряги обыкновенно медленно выделяют танины в воду и понижают pH.

Тестовые наборы (GH).

В принципе можно купить такой набор, но это не обязательно. Нет нужды знать точный уровень GH. Знание, того является ли вода "мягкой", или "очень мягкой ", и т.п., достаточно. Местный зоомагазин может дать такую информацию. Это можно узнать как на водоочистной станции, так и у опытного аквариумиста.

Тестовые наборы измерения карбонатной жесткости (KH)

Этот набор не настолько важен что бы его иметь. Регулярно проверяя уровень pH, Вы можете ориентироваться является ли уровень KH "достаточно высоким". То есть уровень KH должен быть достаточно высоким что бы измерения pH, были стабильными продолжительное время. Если Вы имеете проблемы сохранения стабильного уровня pH, необходимо увеличить буферную емкость воды в аквариуме. Местный зоомагазин может дать такую информацию. Это можно узнать как на водоочистной станции так и у опытного аквариумиста. Тестовые Наборы измерения KH, необходимы для любителей разведения растений использующих введение углекислого газа в аквариумную воду. Также настоятельно рекомендуется наличие такого набора в случае если Вы планируете изменять уровень pH воды, и это - очень полезный диагностический инструмент, если Вы испытываете проблемы стабильности pH в аквариуме.

к началу страницы

Стресс рыб и здоровье рыб

Что такое стресс рыб и чем он плох для рыб?

Большинство рыб может жить в условиях, которые отличаются от тех условий в которых рыбы живут в природе. Это не означает однако, что они будут нормально жить или проживут в аквариуме так же долго, как в нормальных условиях. Например, содержа рыб в более холодной воде мы вынуждаем органы рыб работать с большей нагрузкой, что бы поддерживать жизнедеятельность. То есть такие условия ставят рыб в стрессовое состояние.

Увеличенное напряжение, уменьшает способность рыб отражать болезни и излечивать себя (например, если плавники у рыбы становятся зазубренными, или паразиты попадают в аквариум с недавно купленной рыбой). Кроме того, напряжение уменьшает способность рыбы к успешному разведению, и сокращает ее естественную продолжительность жизни. Небольшой стресс как таковой обычно не приводит к фатальным последствиям, но он увеличивает общий уровень напряжения и уменьшает способность рыб справится с этим.

Таким образом, одна из наиболее важных целей содержания рыб, это устранение всех источников стресса, где это только возможно. Необходимо заметить, что устранение стресса не гарантирует, что Ваш аквариум будет здоров. Но это существенно улучшает ситуацию. Много аквариумистов хвастаются относительно того, как они содержат рыб в стрессовом состоянии (чуть ли не в бачке унитаза) - "здоровыми и счастливыми" в течение длительного времени. Такие аквариумисты сидят на бомбе с часовым механизмом; такие истории как правило заканчиваются болезнью рыб или их гибелью. Сокращение напряжения просто увеличивает вероятность того, что аквариум останется здоровым (правильное питание, здоровый образ жизни, достаточное время для отдыха, как правило, связывают и с продолжительной жизнью у людей).

Обычные причины стрессов в аквариуме

В этом разделе, мы перечислим некоторые из более общих причин приводящих к стрессам. Во всех случаях, уровень стресса, вызванного определенным фактором - различен для разных видов рыб. Вы должны знать о стрессах которые поджидают рыб в аквариуме, и должны выбирать таких рыб которые хорошо переносят такие условия. Например, если вода жесткая и щелочная, покупайте рыб которые будут счастливы живя в такой воде.

Соединения азота (аммиак, нитрит и нитрат) имеют различные степени токсичности для рыб и разный уровень стресса. Аммиак ядовит в низких концентрациях и приводит к стрессу рыб при ЛЮБОЙ концентрации. Следовательно, здоровый аквариум должен иметь соответствующий биологический фильтр, который быстро преобразует аммиак к нитриту (и далее в нитрат).

Нитрат хотя и существенно менее ядовитый чем аммиак или нитрит, также приводит к стрессу рыб. Таким образом, средства удаления избытка нитрата (например, регулярные замены воды) сохраняют аквариум здоровым.

Температура воды в аквариуме должна соответствовать потребностям живущих в нем рыб. Слишком холодная, или слишком теплая вода для специфических пород рыб приводит к их стрессу. Например, золотая рыбка предпочитает, более холодную воду (до +21'C), чем большинство тропических рыб (золотая рыбка переживают зимы в водоемах, где температуры приближаются к точке замерзания), и аквариум в котором содержатся золотые и тропические рыбки будет слишком горячий для одних ,или слишком холодный для других.

Некоторые виды рыб предпочитают мягкую воду, другие предпочитают жесткую. Содержание рыб (предпочитающих мягкую воду) в жесткой воде и наоборот приводит к стрессу.

Некоторые виды рыб предпочитают кислую воду, другие предпочитают щелочную, третьи же предпочитают воду с нейтральным уровнем pH. (А некоторым рыбам это вовсе не важно.)

Некоторые виды рыб, живут в природе в солоноватой воде; и таким рыбам необходимо добавлять в воду некоторое количество соли, для того, что бы рыбы чувствовали себя комфортно. Другие виды рыб вообще не переносят соли. Добавляйте соль в аквариум только в том случае если Вы уверены, что все жители аквариума переносят соленую воду. Молинезия, например лучше живет в подсоленной воде, а многие разновидности сомов вообще не допускают соли. Вообще, молодь рыб, (или маленькие рыбы) плохо переносят соленую воду.

Различные виды рыб требуют разного жизненного пространства. Некоторые рыбы прекрасно живут в 40 литровом аквариуме, другие нуждаются в 400л или даже больше. Содержание рыб в слишком маленьком аквариуме, приводит к стрессам, и увеличению агрессии среди жителей аквариума. Обратите внимание также, что количество требуемого пространства может изменяться, когда пара рыб надумает размножаться. Цихлиды, например, требуют части аквариума для себя, в момент нереста, и прогоняют любую рыбу, которая вторгаются на их территорию. Таким образом, начало размножения часто увеличивает уровень стресса.

Не все виды рыб могут мирно сосуществовать друг с другом. Как очевидный пример, большинство цихлид будет поедать меньших жителей аквариума (например, тех что будут помещаться к ним в рот). Даже если рыба слишком большая, что бы быть съеденной, она будет пребывать в состоянии стресса, если будет содержаться вместе с агрессивной рыбой преследующей ее в течение всего дня. Кроме того, многие рыбы взаимодействуют между собой с помощью телодвижений и различных поз (например, цихлиды часто устанавливают "иерархию" в которой появляется ведущая рыбы в аквариуме). Рыбы одного вида не могут понимать сигналы другого вида, тем самым рыбы конфликтуют между собой постоянно.

Некоторые виды рыб в природе практически всю жизнь живут в стаях, и не чувствуют себя комфортно в одиночестве. Сомы коридорасы гораздо лучше чувствуют себя когда их несколько (например 6). В то же время покупка шести различных видов коридорасов, не может быть идеальным решением. Так же верно и обратное. Некоторые виды рыб более агрессивны к членам их собственного вида, в тоже время не чувствуя угрозы со стороны рыб другого вида, они игнорируют их.

Рыбы потребляют кислород, и некоторые виды рыб более терпимы к воде с низким содержанием кислорода, чем другие. Вода с недостаточным уровнем кислорода приводит к стрессу рыб. Обратите внимание: повышение температуры воды уменьшает количество кислорода в воде.

Недостаточное количество корма так же приводит к стрессу рыб. Здоровая пища - различная пища! Нельзя использовать старые корма, в которых витамины и питательные вещества разрушены. "Старые корма" включают корма, которые хранились при повышенной температуре или окислялись на воздухе (хранились не запечатанные), и т.п.

Вещества, попадающие в аквариум вместе с лекарствами при лечении, порой приносят больше вреда чем сама болезнь. Лекарства, которые уничтожают бактерий, паразитов, и т.п., обычно не слишком разборчивы: они могут также уничтожить бактерий в биофильтре (теперь Вы получили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО реальную проблему). Так же лекарства могут быть ядовитыми для рыб. Например, некоторые виды рыб не допускают некоторых типов лекарств вообще. Применение таких лекарств, может ослабить здоровую рыбу, и она станет восприимчива к первоначальной болезни.

Необработанная водопроводная вода может содержать хлор и хлорамин, являющиеся ядом для рыб. Убедитесь, что добавляемая вода обработана должным образом, ДО ТОГО как попадет в аквариум. Внезапные изменения параметров воды, могут приводить к стрессам. В некоторых пределах, большинство рыб может подстраиваться к условиям среды (например, к неправильной температуре, или неправильному показателю pH). Однако, рыба с трудом может перенести ВНЕЗАПНОЕ изменение параметров воды. Таким образом внезапный подъем (или понижение) температуры, изменение pH, изменение жесткости воды, и т.п. приводит к стрессу рыб. Поэтому более важно сохранять параметры воды стабильными, длительное время, чем пытаться поддерживать точные параметры воды путем резких изменений, до необходимых значений.

В итоге: много факторов приводят к стрессу рыб. Уменьшение и устранение источников стресса, увеличивает вероятность сохранения здоровых жителей аквариума. Точный уровень стресса, который конкретная рыба может выдержать, зависит от многих причин, (разновидность, возраст, размер и т.п.). Рыба в состоянии стресса - ослабленная рыба. Хотя она визуально может казаться здоровой, но она будет более восприимчива к болезням, и т.п. Наоборот здоровая рыба, сама будет в состоянии противостоять болезни и отразить инфекцию без применения лекарств. Таким образом, появление болезней в аквариуме часто связано с "неправильными условиями содержания", которые ослабляют иммунную систему рыб.

Признаки стресса в Вашем аквариуме.

Коротко говоря, рыба в стрессовом состоянии ведет себя не так, как обычно ведут себя особи данного вида. При содержании некоторого вида рыб в аквариуме, в течение нескольких недель Вы заметите, что каждый вид имеет характерное поведение (поэтому и интересно содержать рыб в аквариуме!). Некоторые рыбы обычно всегда находятся на поверхности воды, а другие наоборот около грунта. Некоторое рыбы непрерывно находятся в движении, другие длительное время остаются неподвижными. Отклонение от их обычного поведения обычно указывает на стрессовое состояние.

Общие признаки стресса:

Рыба остается около поверхности, глотает воздух, дыхание учащенное, указывает на то, что в воде недостаточно кислорода (концентрация растворенного кислорода самая высокая около поверхности воды). Возможные причины низкой концентрации кислорода, это недостаточная водная циркуляция, токсичные вещества, которые повредили ее жабры, высокий уровень аммиака или нитритов, и т.п.
Рыба отказывается от еды, или не ест так же активно как раньше.
Рыбы постоянно скрываются и их трудно заметить. Возможные причины: агрессия со стороны других рыб, недостаточное количество укрытий (например, растений, коряг, и т.п.) чтобы рыба чувствовала себя в относительной безопасности.
Рыба имеет зазубренные плавники, открытые раны, которые кажется, не заживают. Возможная причина: агрессия со стороны других рыб. Обычно, незначительные повреждения плавников и ранки заживают быстро. Если этого не происходит, то иммунная система рыб разрушается.
Рыба болеет (паразиты, бактерии, и т.п.) Конечно, сама болезнь - главная проблема. Но в большинстве случаев, иммунная система здоровой рыбы предохраняет ее от инфекции. Таким образом, заболевание - признак, того, что рыба находится в стрессовом состоянии (или была до недавнего времени).

к началу страницы

Выбор рыб и заселение аквариума.

Множество аквариумистов поделились своими секретами. Итак Вы купили и установили аквариум, установили в него фильтр, представляете себе, что такое цикл азота, и имеете некоторые знания о химии воды. У Вас есть необходимые тестовые наборы на ближайшее время. Вооруженные этими знаниями, Вы двигаетесь в зоомагазин или на рынок за рыбой. В этом разделе, мы рассмотрим общие правила подбора и содержания рыб.

Выбор "хорошей " рыбы

Можно очень долго говорить относительно хороших рыб для новичков, и поэтому существует отдельный FAQ на эту тему ("достаточно странно", называемый ЧАСТЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЫБЫ НОВИЧКА); он содержит много предложений по разным видам рыбы. Приведем общие советы авторов:

Если мы определим хорошую рыбу для новичка как ту, которая является простой в содержании, неприхотливой, выносливой, привлекательной, то имеется целый ряд широко доступных видов рыб, которые соответствуют этим требованиям.

Но будьте внимательны! Многие из видов рыб продаваемых как "рыбы для новичка", в действительности таковыми не являются! Большинство небольших рыб являются идеальными для новичков. Это различные виды данио и расбор, и наиболее доступные разновидности барбусов.

Для тех у кого большой аквариум подойдут австралийские радужницы (Rainbowfish). Сомы (Corydoras) пожалуй самые лучшие сомы для новичков.

Большинство новичков желают получить множество различных видов рыб, покупая по одной или две рыбки каждого вида - это неверно! Для новичка гораздо правильней иметь несколько особей одного вида рыб, для изучения особенностей поведения рыб в стае. Необходимо иметь минимум 6 рыб одного вида обитающих в средних слоях воды и 4 особи, это самый минимум для сомиков коридорасов. В конечном счете, десяток особей каждого вида показывает их естественное поведение, и будет более приятен, чем смешанная группа рыб вынужденная проживать в одном аквариуме ("Мамочка, почему это одна рыбка сидит все время за обогревателем а другая постоянно не выходит из угла? ")

Сколько рыб можно поселить в аквариум?

Самый простой ответ на этот вопрос - "одна рыбка" Обычным же правилом является 1 рыбка размером 2.5 см на 4 литра воды. Существуют возражения на счет этого и поэтому правильней говорить так "1 некрупная рыбка размером 2.5 сантиметра на 4 литра воды"

"Некрупная рыбка" это например рыбы типа неонов, тетры, данио, тернеции, кардиналы и т.п.; "Средние рыбы" это лабео, тигровые барбусы, сомы коридорасы и т.п.; "Крупные рыбы" это золотые рыбки, астронотусы, дискусы и т.п.

Другими словами, это - только общее правило, и "максимальное" безопасное количество рыб в аквариуме может быть различным и зависеть от ряда обстоятельств.

А обстоятельства увеличивающие количество рыб могут быть следующими:

Регулярные и существенные замены воды
ЗДОРОВЫЕ живые растения
Больше чем один вид действующей фильтрации (Ваш фильтр подобен живому организму населенному полезными бактериями, он требует заботы и осторожности, также, как и рыбы)

Аналогично, факторы, которые уменьшают количество рыб в аквариуме:

Незначительные или редкие замены воды
Отсутствие живых растений или БОЛЬНЫЕ живые растения
Ограниченная или нездоровая фильтрация воды (UGF-фильтр может делать большую работу, но если он по каким то причинам выходит из строя, и он был единственным фильтром в аквариуме, то аквариум с большим количеством рыб будет иметь гораздо больше проблем чем аквариум с малой загрузкой рыб)

Вернемся к добавлению рыб. Обычно рыб (особенно стайных) не содержат в аквариум по одной. Например вы желаете поселить в недавно установившийся аквариум 6 или 7 неонов. Аквариум 80 литров. В настоящее время в нем живет один 5см plecostomus (панак этакий махонький) три 4см меченосца. Добавление неонов по существу удвоит "количество" рыбы в аквариуме. В этом случае, Вы будете наблюдать те же самые эффекты, как и при установке цикла азота, то есть, аммиак и пик нитрита прежде, чем бактерии размножаться, чтобы соответствовать новому количеству рыбы. Проверяйте воду в аквариуме часто и будьте готовы делать срочные водные замены, если уровни аммиака и нитритов существенно повысятся.

Биофильтр в аквариуме "питается " только продуктами жизнедеятельности рыб. Это означает, что независимо от того, насколько большой фильтр установлен в аквариуме, количество бактерий в нем будет ограничено "продовольствием", которое оно получает от рыб. Мало рыб = мало бактерий в фильтре. Обычно мы считаем, что размножение бактерий подобно "взрыву". Множество бактерий может удваивать свою популяцию за считанные часы. Но Nitrobacter и Nitrosomonas расщепляющие аммиак и нитрит, вовсе не спешат размножаться. На практике будет иметься задержка времени, между увеличением отходов жизнедеятельности рыб, и увеличением количества бактерий перерабатывающих эти отходы. В критических случаях, увеличение аммиака может погубить рыб прежде, чем появится необходимое количество бактерий способных переработать всплеск соединений азота!

Поэтому мудрое решение добавлять рыб медленно и постепенно. Безопасно максимально заселить Ваш аквариум рыбами в течение полугода. Отступать от этого правила можно, если Вы опытный аквариумист, и сможете контролировать ситуацию в аквариуме.

ЗАЛПОВЫЕ ПОКУПКИ РЫБ НОВИЧКАМИ - ПРЯМОЙ ПУТЬ К ГИБЕЛИ РЫБ!

Акклиматизация Рыб в Аквариуме

(Для морских рыб изучите соответствующий FAQ)

Как только Вы принесли рыбу, домой необходимо установить полиэтиленовый мешок в аквариуме, для выравнивания температуры воды. После получаса, добавьте в пакет примерно 1/4 часть воды из аквариума. Повторите эту процедуру 4 раза в течение часа, удаляя воду из пакета, если ее становится слишком много. Эту воду необходимо вылить в канализацию, так как она может содержать паразитов, или другие вредные вещества.

После того, как рыбы акклиматизировались к воде, можно поступить двумя способами. Можно поместить рыб непосредственно в главный аквариум, и надеяться на лучшее, или можно поместить рыб в карантинный аквариум. В любом случае, быстро перенесите сачком рыб из мешка в аквариум так, чтоб вода из пакета не попала в аквариум.

Лучший вариант - это поместить рыб в карантинный аквариум. Держите рыб в нем в течение 2-3х недель, и наблюдайте за самочувствием рыб. Если рыба заболеет, Вы можете лечить ее лекарствами в карантинном аквариуме, не воздействуя на основной аквариум. Если Вы собираетесь поселить рыбу в карантинный аквариум, то адаптировать ее необходимо к воде именно этого аквариума.

Карантинный аквариум - хорошая штука, но скорее всего новичок не имеет (пока) такой роскоши. В этом случае, будьте особенно осторожны при покупке рыб. Выбирайте здоровую рыбу, и тщательно контролируйте поведение, и самочувствие новых рыб в течение первых недель для того, чтобы заметить признаки стресса или болезни. Вы всегда рискуете инфицировать других рыб в Вашем аквариуме при пропуске карантина.

Кормление Рыб

Обычно рыбы продаваемые как "рыбы для новичков", могут питаться сухими кормами (гранулы, хлопья и т.п.). Некоторые виды могут даже прекрасно чувствовать себя при этом, хотя рыбы, также, как другие животные, требуют некоторого разнообразия в питании.

Корма для рыб - деликатные продукты. При попадании солнечного света, влажности в корм, или покупка слишком большой упаковки корма могут снижать пищевую ценность корма. Корма для рыб можно условно разделить на 5 классов:

Различные обработанные пищевые продукты (обработанные продукты наземного происхождения, гранулированные в палочки шарики или хлопья; часто разделяемые на категории для всеядной, вегетарианской, и плотоядной рыбы)
Сублимированные пищевые продукты (замороженный и обезвоженный мотыль дафнии и т.п.)
Замороженные пищевые продукты (мотыль, дафнии, криль)
Живые пищевые продукты (мотыль, трубочник, дафнии, коретра), и
Другие свежие пищевые продукты (сердце говядины, салат, и т.п.).

Многие аквариумисты предпочитают гранулированный корм (подобный рису). Это позволяет точно дозировать количество корма, и упрощает собственно процесс кормления.

Почти каждый новичок будет слышать, что правило кормления состоит в том что бы давать рыбе столько корма, сколько она может съесть за 3 минуты. Это приводит новичков в ужас; В конце концов, моя рыба очевидно голодна! Что, если они голодали! Ведь это так мало! Как этого может быть достаточно?

Примите в серьез это правило. Причина в том, что большинство аквариумистов содержащих рыб соблюдает его. Если уж и не совсем дословно то по крайней мере по сути. В течение некоторого времени, наблюдая за рыбами Вы сделаете аналогичный вывод.

Каждый раз при кормлении, наблюдайте за рыбами. Кормление меньшим количеством корма чем кажется, возможно будет достаточно. Наблюдайте, что и как рыба ест. Наблюдайте за опусканием корма на грунт. Если у Вас есть рыбы питающиеся с грунта (pl*cos, corydoras, loaches и т.д.), то потребуется время, чтобы рыбы научились есть с кормушки; гурами охотно едят из кормушки, а вот радужницы вообще не никогда не будут так питаться. Если у Вас есть кормушка, то можно легко заметить как быстро рыбы съедают корм.

Итак Вы помещаете некоторое количество корма, и после 2 минут кормушка опустела, кроме разве что небольшого количества корма на грунте, который подберут сомики, то вероятно безопасно давать им несколько больше корма. Но необходимо убедится, что рыбы хорошо съедают новую порцию корма. Лучше несколько раз в день кормить понемногу, особенно рыбу которая не подбирает корм со дна, чем высыпать весь корм в аквариум за раз. Большинство взрослых рыб прекрасно обходится кормом который они съедают в течение 5 минут, один раз в день. В установившемся аквариуме, рыбу можно кормить меньше, и тогда рыбы будут поедать простейшие водоросли и другой корм, который появляется в аквариуме естественным путем.

Необходимо иметь в виду, что рыбы могут страдать ожирением, если корм содержит большое количество богатых пищевых продуктов, типа мотыля.

Большинство рыб которых Вы будете покупать, это молодь и то как они превратятся во взрослых рыб, зависит от заботы о них. Высокий уровень нитратов в воде, останавливает рост рыб, сокращает их жизнь, и препятствует успешному разведению, перекармливание приводит к деформации тела рыб, и другим проблемам.

Кормление разнообразным кормом гарантирует, что рыба получит не только богатые пищевые продукты, но также и волокна (креветки и другие ракообразные) и витамины (пищевые продукты из водорослей, и овощей).

Немного о живых кормах: многие доступные живые корма, многими аквариумистами рассматриваются как опасные, поскольку они могут нести паразитов (трубочник например может содержать саморазмножающиеся вирусы).

Каждый должен решить для себя насколько он согласен рисковать. Будьте уверены, что Вы кормите рыб именно ЖИВЫМ кормом! Промывайте тщательно живой корм перед кормлением, не стоит перекармливать рыб живым кормом.

(Более подробно вопросы кормления живым кормом рассмотрены в соответствующем FAQ).

к началу страницы

Частичные замены воды

Цель замен воды

Одно из решений проблемы загрязнения - растворение; замены воды заменяют часть "грязной" воды, на такую же часть чистой воды, эффективно растворяя нежелательные вещества в аквариуме. В установившемся аквариуме, нитраты - основной токсичный элемент уровень которого растет со временем. Регулярные замены воды самый дешевый, самый безопасный и наиболее эффективный путь сохранения концентрации нитрата в разумных пределах. В течение установления цикла азота, замены воды так же уменьшают концентрации аммиака и нитрита. Аналогично, при лечении рыб частичные замены выводят лекарство из аквариума, когда оно выполнило свою основную задачу.

Эффективность замен воды определяется двумя факторами: это частота и процент замены от общего количества воды. Как часто заменивается вода и какое процентное количество воды заменяется, определяют эффективность замены воды.

Польза от замен воды, должна быть сбалансирована уровнем стресса, который может быть вызван резким изменением параметров воды. Если вода в аквариуме имеет близкий уровень pH, GH и KH, к соответствующим параметрам водопроводной воды, то замена 50% (или больше) воды за один прием не приведет к стрессу рыб. С другой стороны, если pH в аквариуме - (например) 6.3, в то время как вода для замены имеет pH 7.5, то заменяя 50% воды за раз, существенно изменит pH в аквариуме (возможно больше даже чем на 50% в зависимости от буферной емкости воды), Это приведет к стрессу рыб, или даже к их гибели.

Регулярные замены воды - это один из эффективных способов борьбы с болезнями рыб. Необходимо проводить частые замены больших объемов воды в период болезни рыб. Следовательно, необходимо, что бы параметры воды в аквариуме были близкими к параметрам воды для замены. Только тогда возможна замена больших объемов воды, за короткое время. Обратите внимание, что это аналогично запуску аквариума. Когда Вы первоначально заливаете воду в аквариум, она имеет те же параметры, что и водопроводная вода. Через какое-то время, однако, параметры воды могут дрейфовать, относительно параметров воды в водопроводе из-за подкисления от продуктов цикла азота, дополнительных химических добавок типа "Ph-up" или "Ph-down", использование неинертного грунта в аквариуме (например кораллы или ракушки), и т.п.

Как часто необходимо заменять воду?

Чем более часто заменяется вода, тем меньшее количество воды необходимо для таких замен. Но чем реже заменяется вода, тем больше становится потенциальный уровень стресса рыб, из за того, что большее количество воды заменяется единовременно. Замена примерно 25% воды раз в две недели - это минимально приемлемая, но не достаточная норма. Необходимая частота замены воды зависит от многих факторов, в том числе и от количества рыб. Тем не менее, необходимо делать замены воды так часто, что бы:

Уровень нитратов в воде не превышал 50ppm (желательно меньше 10ppm)
Не происходило существенных изменений параметров воды. В частности до и после замены, уровень pH воды не должен отличаться больше чем на 0.2. (Используйте тестовые наборы некоторое время, что бы убедится что изменения не превышают указанного значения). Если изменения превышают 0.2 то необходимо более часто заменивать воду, при этом использовать меньшее количество воды единовременно.

Замены воды удаляют нитраты после того как они были произведены. Азотосодержащие вещества в виде не съеденного корма и продуктов жизнедеятельности рыб, должны быть удалены ПРЕЖДЕ, ЧЕМ они превратятся в нитраты. Это можно сделать, периодически очищая фильтр в аквариуме, и проводя чистку грунта сифоном. Это необходимо делать каждый раз, когда вы заменяете воду, например каждые две недели.

Обратите внимание: если нагреватель при замене воды становится выше ее уровня, то его необходимо отключать, так как он может расколоться из за локального перегрева, когда нагревательная спираль становится выше уровня воды!

Также, убедитесь, что вода для замены не содержит хлора или хлорамина!

к началу страницы

Вопросы, которые возникнут позже

Ответы множества авторов.

В этом последнем разделе, мы затронем популярные вопросы, которые возникают у аквариумистов после того как аквариум стоит некоторое время.

Проблема простейших водорослей!

Вы должны сначала знать, что не все простейшие водоросли - это "плохо"; Простейшие водоросли, подобно растениям, перерабатывают нитраты и другие вещества, накапливающиеся в аквариуме. Так достаточное количество простейших водорослей могут помогать сохранять уровни загрязнений в норме (на этом принципе работают ALGAL SCRUBBER фильтры). Как правило эпидемия простейших водорослей - это результат перекармливания, или не достаточных замен воды. Выход из такой ситуации состоит в том, чтобы понять причину появления водорослей и устранить ее. Проверьте уровень нитратов и аммиака в воде. Увеличьте частоты заменов воды и/или объем заменяемой воды, или уменьшите количество корма.

Имеется также ряд химических средств от определенных типов простейших водорослей, и существуют некоторые виды рыб питающиеся простейшими водорослями. (Более подробно этот вопрос рассмотрен в FAQ по болезням).

Проблема улиток

Улитки, подобно морским водорослям, могут быть, и полезны и вредны для аквариума. Некоторая разновидности (типа мелании) делают ходы в грунте, рыхлят его, предохраняя от уплотнения. Другие поедают простейших водорослей. Однако, некоторые разновидности интенсивно размножаясь портят растения и внешний вид аквариума.

От улиток можно защититься, если обработать вновь покупаемые растения в растворе potassium permangenate или квасцах. Так же улиток можно удалить с помощью сифона или просто собрать их руками, существуют слухи что рыбы clown loaches (боция клоун) питается улитками. (Более подробно о различных улитках можно прочитать в FAQ о болезнях).

Что делать, если вы уезжаете из дома?

Здоровая рыба может легко обходиться неделю без корма. Если Вы уезжаете из дома на выходные, о кормлении рыб можно не беспокоиться. (Если Вы доверите кормление рыб несведущему человеку, он наверняка перекормит рыб, и Вам придется наводить в аквариуме порядок по возвращению). Не используйте медленно распадающиеся корма типа "недельный рацион" или "пищевая пирамида на выходные". Они могут изменить pH в аквариуме и привести к перекорму рыб. Автоматические кормушки, тем не менее, могут быть полезны, поскольку количество попадаемого в аквариум корма постоянно каждый день. Если придется уехать больше чем на неделю необходимо найти кого то, кто будет кормить рыб.

Некоторое компании и зоомагазины (видимо не у нас) занимаются этим за плату, но большинство людей просит друзей или соседей, не знакомых с аквариумом кормить рыб. Обычное в таких случаях перекармливание, приводит к засорению фильтра и загрязнению аквариума, и лучший способ избежать этого риска, состоит в том, чтобы составить индивидуальные пакеты (типа маленьких конвертиков) содержащих корма на каждый день.

Рыбы могут не есть целый день, и нет особой необходимости кормить их чаще, чем раз в день. В случае, если они не ели несколько дней, нельзя давать им после этого корм за предыдущие дни. Достаточно обычной дневной нормы. Убедитесь, что Ваш помощник не будет дополнительно кормить рыбу, в случае если по какой то причине, он пропустил один или два дня.

Если в аквариуме сильно испаряется вода необходимо, что бы Ваш помощник доливал ее. Это наиболее важно для морского аквариума, поскольку при испарении воды сильно изменяется ее соленость, что неблагоприятно сказывается на морских жителях.

Нет никаккой гарантии, что во время Вашего отсутствия, случится отказ какого нибудь оборудования. Но можно уменьшить риск, если заранее заменить подозрительное оборудование. Не покупайте любую новую рыбу за месяц до Вашего отъезда. Почистите аквариум, замените воду, почистите фильтр перед отъездом.

Не надейтесь, что Ваш помощник сможет победить любую критическую ситуацию возникшую в аквариуме. Однако если есть подозрения, что такая ситуация может случится и необходимо будет принимать срочные меры по спасению рыб, оставьте Вашему помощнику телефон зоомагазина, или более опытного аквариумиста, который бы смог проконсультировать помощника в критической ситуации.

Перевозка аквариума

Автор Timothy Shimeall

По возможности не перевозите аквариум, наполненный водой, растениями и рыбами (за исключением коротких расстояний). Такие путешествия, даже с максимальными предосторожностями не безопасны для рыб, и при этом возможны потери. Учитывая, эту истину, необходимо серьезно рассмотреть возможность распродажи рыб, и покупки их на новом месте жительства.

Но если Вы все таки рискнете перевозить рыб, то следующие советы помогут избежать некоторых проблем при перевозке.

Перевозка аквариума разделяется на две задачи: собственно перевозка самого аквариума, и перевозка рыб. Никогда не пытайтесь перевозить рыбу в аквариуме.

Перевозка аквариума

Главная проблема при перемещении аквариума - система фильтрации. После очень небольшого времени (меньше чем день), без потока обогащенной кислородом воды, aerobic бактерии начинают умирать. Если аквариум перемещать на короткое расстояние (несколько часов в пути), то возможно сохранить колонию бактерий; даже если часть бактерий погибнет, а часть выживет, то восстановление популяции произойдет достаточно быстро. Используя некоторую изобретательность, возможно организовать ток воды через фильтр во время транспортировки, и сохранить бактерий. По возможности, желательно сохранить рабочие фильтры, нежели чем отказаться от этого сразу.

Процедура перемещения включает следующее:

Поместить рыбу в устойчивый контейнер (подробней об этом далее)
Слить воду из аквариума. Если путешествие непродолжительное, сохраните часть воды для сохранения бактерий.
Демонтируйте аквариум. Растения переживут достаточное количество времени, если их корни сохраняются влажными, их можно перевозить в пакете с некоторым количеством воды. Если путешествие будет недолгим, поместите (не промывая) наполнители фильтра в герметичный сосуд (предпочтительно чистое ведро или другой чистый, жесткий контейнер); наполнитель должен быть влажным но не погруженным в воду. Если путешествие займет больше одних суток, то необходимо отказаться от сохранения бактерий в фильтрах и промыть, или выкинуть наполнитель фильтра. Помпы, нагреватели, фильтры, и т.п. должны быть упакованы как любые хрупкие приборы.
Упакуйте аквариум. Установите его в картонную коробку обложив пенопластом, или другим материалом, исключающим повреждения в пути. Установите коробку устойчиво, исключив возможность падения.
Установите аквариум на новом месте. Если путешествие непродолжительное, необходимо иметь на новом месте достаточное количество отстоявшейся воды, чтобы заполнить аквариум, и организовать работу фильтра. Если путешествие длительное, то установите аквариум, как будто это новый аквариум - включая длинную, до недели задержку перед помещением рыбы в аквариум. Первоначально, поместите несколько выносливых рыб, чтобы установился цикл азота. После того, как аквариум установится, помещают основных рыб.

Перемещение рыб

Имеются три проблемы в перемещении рыбы:

Где содержать рыб во время перевозки?
Есть два варианта: аквариум друга, и аквариум зоомагазина. Некоторые зоомагазины будут, за плату, содержать рыб во время переезда. Составьте контракт, описывающий все обязанности магазина во время сохранения рыб.

Некоторые зоомагазины, за дополнительную плату, упакуют и отправят к Вам рыб самолетом по запросу. Это не дешево. Имейте в виду, что рыба будет содержаться у них по крайней мере две недели.
В чем перевозить рыб?
В течение небольшого времени можно помещать рыбу в запечатанные мешки, наполовину - заполненные воздухом. Более радикальный способ - наполнить пакеты кислородом. Поместите мешки в дополнительный, контейнер с перегородками, и отправляйте самолетом. (Таким образом зоомагазины получают рыбу). Для длительных путешествий или крупных рыб, необходимо каждую помещать в отдельный пакет.
Что нужно рыбе во время перевозки?
Рыба не будет есть в течение перевозки. Они находятся в стрессовом состоянии, и нельзя ухудшать качество воды, кормом. Рыба может пережить неделю без кормления, если они предварительно хорошо питались. Возможно поддерживать оптимальную температуру помещая рыбу в запечатанном холодильнике, или термостате. Для длинных поездок, особенно автомобилем, компрессор на батарейках - это хорошая идея. После перевозки, медленно выравнивают параметры воды, к параметрам в новом аквариуме и пересаживают рыб.

Безболезненное умервщление рыб

Иногда случается так, что рыбу необходимо умертвить. Это может случится, если например рыбы заболели неизлечимой болезнью. И так как Вы берете ответственность по заботе за рыбой, Вам необходимо найти наиболее гуманный метод умерщвления рыб.

Наилучший способ это пере дозировка химических препаратов имеющих анастезическое действие, или применение алкоголя.

Не химический, но эффективный метод основан на разъединении спинного мозга рыб с помощью ножа позади глаз на уровне боковой линии. Если Вы неспособны совершить это, попробуйте обратиться в зоомагазин или на кафедру биологии.

Методы, которые не рекомендуются, но часто упоминаются, включают разновидности замораживания. Рыба будет страдать от этих процедур. Это не имеет значение, остывают ли они медленно, когда Вы размещаете их в емкости с водой в морозильнике или быстро, если их положить на лед. Рыба реагирует на эти методы отрицательно, и болезненно это наблюдать. Наконец никогда нельзя смывать рыбу в унитаз. Это - не эффективный метод безболезненной смерти, но - форма пытки, поскольку рыба умирает в сточных водах наполненных химикалиями в течение нескольких часов.

Размножение вашей рыбы

В один прекрасный день Вам покажется недостаточным просто содержать рыб в аквариуме, и Вы захотите размножать их. Примите наши Поздравления! Теперь Вам надо изучить некоторые хорошие книги по размножению рыб, спрашивать у опытных аквариумистов и задавать вопросы в конференциях посвященных аквариуму. И тогда пишите AQUARIA FAQ об этом,.:) [примечание: вроде как такой FAQ существует уже, и как только я до него доберусь то обязательно переведу.]

Конец СТРАНИЦЫ ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ Новичка.

Форум - обсудить эту статью, дополнить и т.д.

к началу страницы

FAQ Аквариумным новичкам

Введение

Аквариум и оборудование.

Какой зоомагазин заслуживает доверия?

Подготовка воды

Цикл азота и "синдром" нового аквариума

Тестовые наборы и какие из них необходимы?

All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002-
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999-
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001-