- Как сделать прямоугольный аквариум
- Как самому сделать БОЛЬШОЙ прямоугольный аквариум
- Как самому сделать фигурный аквариум
- Ответы на Часто Задаваемые Вопросы на тему "как сделать аквариум" - добавлено 05/30/02
Как сделать прямоугольный аквариум
Если что-то с вами случилось, и вы захотели поиметь аквариум, но то ли средств на его приобретение не хватает, то ли со всех отверстий, имеющихся на теле, прёт неудовлетворённое желание удивить мир своими золотыми руками, вы, конечно, начнёте подумывать, как бы самому сотворить этот чудо-сосуд. Спешу вас успокоить: всё не так сложно, как кажется. Единственная просьба (это в ваших же интересах): не пытайтесь создать что-то грандиозное, доверьте это профессионалам (т.е. мне). Для начинающего мастера по изготовлению аквариумов верхний предел объёма - 200 л. Пытаясь сотворить что-то несравнимо большее, вы рискуете остаться без штанов, т.к. те же 200 л могут испортить ещё 2-3 квартиры, помимо вашей. А теперь подумайте, какой фурор наделают литров, скажем, 500? Есть у вас деньги на ремонт половины подъезда? Если есть, то тем более нечего ломать голову; надо скорее бежать в ближайший магазин-салон по продаже аквариумов и заказать (или купить) вожделённую банку там. Если она развалится, у вас всё-таки есть шанс, что с ремонтом вам помогут.
Ну, а тем, кто неумолимо стоит на своём непобедимом желании сделать всё самому, посвящается нижеследующее:
Во-первых, представьте себе, как следует то, что вам нужно. В конце-концов, пластилиновый макет в натуральную величину подойдёт. :-) По опыту знаю, что клиент, заказывая аквариум, не совсем верно представляет тот гигантский кусок стекла, который, пыхтя и надрываясь, тащит к нему в квартиру бравая команда розовощёких парней. Как правило, удивлению нет предела: "Как? Это мне?! Да я, вроде, такой огромный не заказывал..."
Словом, если вы хорошо подумали и 7 раз отмерили, пора приступать к раскрою стекла. Сразу предупреждаю: существуют 2 способа сборки прямоугольных аквариумов (я надеюсь, что у вас хватило ума не взяться сразу за более сложную форму): первый подразумевает конструкцию, в которой все стенки стоят на дне. Во втором случае стенки обклеивают вокруг дна. Для аквариумов объёмом свыше 50 л настоятельно рекомендую второй способ. К тому же он гораздо проще. Далее следует определиться с толщиной стекла, которое вы уже собрались кромсать. Определяющую роль здесь играют длина и высота банки (разумеется, речь идёт о длине той стенки, которая больше, т.е. лицевой). Всё дело не в литраже, который пугает, а в высоте водяного столба и длине стекла, на которое этот столб оказывает наибольшее давление, т.е. самого длинного из всех имеющихся. К примеру, весьма распространённый в своё время, прибалтийский аквариум на 200 л размером 1000х400х500 в самый раз делать из стекла 8 мм. Что-то поменьше прокатит и из 6 мм, лишь бы при высоте 500 мм длина не превышала 900 мм, а при длине 1000 мм высота не превышала 400 мм. Опять-таки, если вы видели что-то превышающее эти рекомендации, не смущайтесь: этот рассказ именно для вас, т.е. для "чайников". Не обижайтесь на это прозвище: замечательные книжки по компьютерам из серии "...для чайников" читает весь Мир, и никто не обижается.
При раскрое стекла, лицевые стенки вырезают по габаритным размерам аквариума, дно уменьшают по длине и ширине на 2 толщины стекла, минус ещё пару-тройку миллиметров на клей. Торцы вырезают той же ширины, что и дно, а высоты равной с лицевыми. Т.е. у аквариума с размерами, например, 800х400х450 с толщиной стекла 6 мм размеры стёкол следующие:
- Лицевые (2 стекла) - 800х450
- Дно (1 стекло) - 786х386
- Торцы (2 стекла) - 386х450
Далее необходимо вырезать ещё и так называемые рёбра жёсткости, которые, прикреплённые к верхнему краю лицевых стёкол, не дают им выгибаться наружу и, как следствие, лопнуть. Рёбра должны быть немного короче дна (насколько - не принципиально, лишь бы они занимали не менее 3/4 от длины аквариума) и шириной 40-50 мм.
Теперь немного о резке стекла. Решив сделать это самостоятельно, не покупайте дешёвых стеклорезов, - вы только испортите нервы и стекло. Хороший стеклорез стоит не меньше 150 руб. В то же время покупать профессиональный стеклорез за $45 также не стоит. Желательно выбрать золотую середину. Кстати, вещь-то не одноразовая, может в хозяйстве пригодиться. Хороший стеклорез (обязательно роликовый!) должен ровно и мягко, без скачков и вибрации, не подклинивая, ехать по стеклу. Стекло, кстати, должно быть чистым, сухим и не иметь на предполагаемой линии разреза никаких дефектов (пузырьки, инородные вкрапления). И уж, конечно, ничего этого никак нельзя допустить где-нибудь посередине лицевой стенки или дна! При разметке стекла учитывайте толщину стеклореза от края до середины ролика (обычно это 2.5-3 мм). Не нужно всей силой давить на ручку инструмента, будет только хуже. При слишком сильном нажатии на стекле остаётся очень глубокая линия разреза, по краям которой отскакивает "стружка". Стекло при этом может плохо отломаться. Однако, вести стеклорезом как по пи...де ладошкой тоже не годится; словом, перед началом кромсания стекла вдоль и поперёк вам необходимо немного (а кому-то, может, и много) потренироваться. Неплохо бы перед разрезанием смочить головку стеклореза в жидком масле или скипидаре. После прорезания необходимо без промедления приступать к разламыванию. Не стоит уходить на перекур, чтобы успокоить расшалившиеся нервы, т.к. стекло имеет свойство "остывать" после разрезания и может сломаться хуже. Так что, "куй железо, не отходя от кассы". Не стоит "простукивать" линию разреза, как это настоятельно рекомендуют многие. Торец стекла при этом получается неровным, да и вообще стекло может треснуть совсем не там, где вам надо. Просто положите стекло на стол так, чтобы линия разреза приходилась вдоль края стола, и одним уверенным нажимом отломайте отрезаемый кусок. При отрезании узких полосок можно воспользоваться следующим приёмом: подложите кончик карандаша или любого небольшого неметаллического предмета под тот конец реза, где он заканчивается, и надавите на оба края стекла рядом с этим местом. Трещина поползёт вперёд по линии реза.
Если вы всё-таки удачно справились с поставленной задачей, пора приступать к обработке стёкол. Тут простор для творчества не ограничен, но есть одна тонкость: не пытайтесь ни в коем случае обрабатывать (зашлифовывать) сопрягаемые (склеиваемые) поверхности. Они не склеятся, т.к. силиконовый герметик не пристаёт к пористым и шлифованным поверхностям. Фаски, конечно, снять можно, дабы самому же не обрезаться. Могу подсказать, что, помимо всем известного алмаза, стекло обрабатывается также и шлифовальной бумагой, именуемой в народе шкуркой, и абразивным бруском, например, для заточки сапожных ножей и т. п. Главное, не забывайте всё время смачивать брусок (или алмаз) в воде. Во-первых, обработка пойдёт быстрее, во-вторых, стекло не будет нагреваться (а этого допускать нельзя), и, в-третьих, брусок не будет засаливаться и забиваться абразивом и стеклянной пылью.
Вырезанные и обработанные стёкла нужно сравнить друг с другом и подобрать попарно, дабы не вышло нечто чертовски кривое и абсолютно не похожее на желаемое.
Далее приступаем к выбору герметика. Кстати, о них, родимых. Многие мучаются вопросом: чем же всё-таки клеить? Силиконовым герметиком или таким же клеем? Так вот, дорогие мои, это одно и то же! Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это "Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты". Если вы ничего не поняли, это не страшно. Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, "санитарные" герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788, но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011, Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911. Все они пригодны для склейки аквариумов и различаются некоторыми параметрами, которые важны лишь при массовом применении, и, конечно, ценой. При применении руководствуйтесь инструкцией, написанной на картридже. В большинстве случаев там всё написано правильно. Но не пугайтесь фразы: "...избегайте попадания на кожу!.." (в английском варианте это может звучать примерно как "...may cause skin irritation..."). Я не встречал ещё человека, который пострадал бы от этого.
Теперь самое интересное.
Поверхность, на которой предстоит собрать аквариум, должна быть ровной, например, стол. Все склеиваемые поверхности нужно обезжирить ацетоном или бензином (уайт-спирит подойдёт) и вытереть насухо, т.к. ацетон хоть и снимает жир и т.п., но может оставить после себя мутноватый след из неиспарившихся (твёрдых) частиц - так сказать, осадок, а бензин и уайт-спирит недостаточно летучи и сами оставляю после себя небольшую жировую плёночку, которая, впрочем, легко удаляется простой тряпкой, тогда как настоящий жир просто так не удалить. Подложите под дно какую-нибудь ненужную газету или просто бумагу, чтобы аквариум не приклеился к поверхности, а вам не пришлось потом выпиливать кусок стола, и...
Постойте, а пистолет для герметика у вас есть? Ах, есть!..
Возьмите его в правую руку (вы не левша?), и начинайте намазывать лицевую стенку. Лучше это делать или по линейке, подложив под неё что-нибудь, чтобы клей не касался линейки, или можно натренироваться вести носик пистолета вдоль края стекла, упираясь в этот самый край пальцем. Короче, делайте это так, как вам удобнее, лишь бы получилось ровнее. Ширина клеевой "колбаски", которая вылазит из носика картриджа должна быть примерно той же толщины, что и стекло. При этом старайтесь нанести клей ровно, дабы избавить себя и окружающих от осознания вашей криворукости. Клей наносится вдоль вертикальных граней и вдоль нижней (причём, внизу можно сделать шов чуть толще, да и натуфтить с красотой тоже позволяется). Далее кладём шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол (тоже можно не очень красиво).
Берём двумя руками намазанную лицевую стенку и приставляем её к задней стороне дна; прижимаем по всей длине и следим, чтобы по краям стенка выступала от дна примерно на одинаковом расстоянии. Потом, придерживая одной рукой эту самую стенку, другой рукой приставляем приготовленный торец к дну, чуть отклоняя при этом заднюю стенку, дабы не размазать на ней вертикальный шов. Только теперь, когда вы прижали торец к дну, можете прицелиться и попасть торцом "торца" в вертикальный шов на задней стенке. После этого ставьте второй торец. Ну а уж после всего этого приклеить последнюю лицевую стенку для вас, только что набравшихся недюжинного опыта, не составит труда. После всего этого кошмара придавите немного все клеевые соединения так, чтобы между сопрягаемыми стёклами практически не осталось клея. Ну, честно говоря, не совсем уж так, но не оставляйте толстых швов. Толщина их должна быть в пределах 0,5 - 1,5мм. Но не нужно стягивать аквариум домкратом, струбцинами или ещё чем-то в этом роде.
|
Теперь несколько слов о том, почему я так пренебрежительно отнёсся к нижним швам. Во-первых, нижний край аквариума желательно чем-то задекорировать (так гораздо эстетичнее). Во-вторых, дабы избежать протечки воды, нижние швы следует размазать по периметру шпателем или, на худой конец, пальцем. Этим вы обезопасите себя и окружающих от возможных неприятностей, возникающих вследствие проникновения в швы пузырьков воздуха и т.п. Получится примерно такая картина |
|
Осталось приклеить рёбра жёсткости. Это можно сделать, когда аквариум высохнет. Тогда его можно будет положить на бок и изнутри, т.е. к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно (не плашмя!) приклеить эти самые рёбра. Выглядеть это будет примерно так |
Теперь несколько слов о том, как сохнет клей. В принципе, подавляющее большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы с аквариумом уже на следующий день после склейки. Вы можете приклеивать рёбра, обрезать излишки клея, выступившие наружу (надеюсь, внутри у вас всё идеально ровно и резать ничего не надо), но заливать воду ещё ни в коем случае нельзя!!! Это можно будет сделать (с небольшой перестраховкой) дней через 5-7.
Ну-с, как говорил Форрест Гамп, "Вот всё, что я могу сказать о войне во Вьетнаме". Я, кажется, сказал немного больше, да и не про Вьетнам. Если у вас после досконального изучения моих инструкций хоть что-нибудь получится, я буду рад. Пишите мне о том, сколько аквариумов в день вам удалось склеить, я поставлю вам проходной балл в компанию "сборщиков зоооборудования" - именно так записано в моей трудовой или, как говорят Янки - в моём послужном списке.
А вообще не наживайте себе геморрой и заказывайте аквариумы в магазинах-салонах, поддержите отечественного производителя (т.е. меня)!
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Как самому сделать БОЛЬШОЙ прямоугольный аквариум?
Ещё аквариум? На этот раз - побольше
Ну вот, наконец-то я собрался рассказать о том, как сделать более-менее приличный аквариум своими силами. Долго я тянул с этой серией, но терпению моему пришёл-таки долгожданный кобздец, и я родил. Родил не мышонка, не лягушку, а увлекательнейшее чтиво о трудном, но увлекательном процессе, имя которому - Труд (Мир, Май и т.д.). Из уст непревзойдённого утописта Карлы Маркса все мы знаем о том, как труд превратил макаку в такого плодовитого писаку как я. Ну и остальные, менее плодовитые - все оттуда же вышли. Впрочем, это отдельная и весьма серьёзная тема для долгой философской беседы, на изложение которой я созрею как-нибудь в другой раз. А пока не кончился у меня литературный запал, расскажу-ка я о том, о чём и собирался рассказать. Как говорил, т.е. писал один весьма популярный служитель Пегаса - А.С. Пушкин: "...сказку эту поведаю теперь я свету". Вот и я поведаю.
Пролог
"Да если я буду продолжать
столько писать,
я научусь говорить!"
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!
Вы, наверное, окончательно свихнулись, решившись на такой сумасбродный поступок,
как покупка (ах да... Макака! Макака трудилась-трудилась, сделала аквариум и стала
человеком), виноват, изготовление БОЛЬШОГО аквариума.
Если у кого-то слишком завышенное самомнение, навеянное думами о большом аквариуме
дома на подоконнике, то спешу обломать: "большой" аквариум на 10 вёдер
- это просто лилипут, способный удовлетворить новичка. Меньше уж просто неприлично
для хозяина и смертельно опасно для рыбок. Настоящий, уважающий себя аквариумист
оперирует объёмами несравнимо большими.
Да вы только представьте себе ту бездонную пропасть возможностей, которая открывается
перед обладателем аквариума литров, скажем, в 500!
Представили?
Наверное, Вы считаете: "Я и так знаю, как сделать аквариум. Всё уже написано
и не раз прочитано." Но всё не так просто. Есть несколько тонкостей, из-за
которых я и решил вынести процесс изготовления аквариумов большого объёма в отдельную
статью.
Итак...
Сказка о большом аквариуме
Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Для начала несколько слов о стекле:
Стёкла толщиной более 6мм не часто встречаются в конторах по нарезке стекла, которые, как правило, специализируются на форточках и теплицах. Толстое стекло нужно искать в крупных фирмах, а не в полуподвальных или магазинных мастерских. Толстым можно считать стекло толщиной 8-19мм. Толще уже сложно достать даже в крупной конторе, да и Вам вряд ли понадобитсяю Опять же для проживающих в Питере даю подсказку. Вот перечень нескольких наиболее известных фирм, торгующих толстым стеклом:
- "Акма"
- "Парис"
- "Магия стекла Кемп"
- "Гарант"
- "Гуров и компания"
- Зеркальная фабрика "Отражение"
- "Метробор"
- "Борское стекло"
Чтобы раздобыть там вожделённые куски стёкол, придётся запастись терпением и, конечно, деньгами. Такие стёкла стоят недёшево. к примеру, кв.метр стекла 19мм с нарезкой (сами резать даже не думайте!) стоит около $200. Однако, я думаю, разум убережёт Вас от такого смелого поступка, как самостоятельное изготовление аквариума тонны эдак на 2-3 (для этого как раз подойдёт 19мм). Но литров 500-700 я думаю, Вам под силу.
Если отталкиваться от более-менее разумных пропорций в размерах аквариума, то толщину стекла для подобного объёма можно подобрать примерно так:
Возьмём средний размер лицевой стенки аквариума длиной 1500мм и высотой 600мм
(ширина здесь почти не играет роли, если она не больше высоты). Для такого аквариума
подойдёт стекло 10мм. Если при этой же высоте увеличить длину (это можно смело
делать до 2000мм), то толщина стекла вырастет до 12мм. Опять же при увеличении
высоты с учётом сохранения прежней длины толщина стекла также будет 12мм. Здесь
ограничения более строгие. желательно не переваливать за отметку 800мм. Словом,
привожу приблизительную таблицу, где "L" - длина аквариума, "H"
- высота, а в ячейках обозначена толщина стекла в мм
| L H |
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 500 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 600 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 700 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| 1000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
После того, ка Вы нарезали стекло, прибегнув к услугам квалифицированных специалистов
(которые, кстати, могут нарезать его так, что Вы потеряете всякое желание делать
из него аквариум), неплохо бы его и обработать, дабы не порезаться и придать стеклу
достойный вид, скрывающий огрехи нарезки. Эту услугу Вам могут оказать в тех же
фирмах, где Вы резали стекло. А могут и не оказать. Ну накрайняк, сами аккуратненько
снимите фаски так, как я это описал в предыдущей статье.
Дальше процесс сборки существенно не отличается от уже известного Вам. Но небольшая тонкость есть и здесь. Чтобы лучше обезопасить себя от возможных неприятностей, вертикальные швы аквариума лучше размазать изнутри шпателем, а после высыхания клея удалить лезвием излишки. Таким образом Вы получите абсолютно ровный и надёжный шов. Для шпателя лучше всего подойдёт наконечник для картриджа с клеем. Отрежьте 2/3 его длины чуть под углом и получившимся круглым концом размажьте шов. Тогда Вы получите чёткую грань между самим швом и излишком. Особенно красивыми получаются швы, выполненные чёрным клеем. Не советую наклеивать и отдирать защитную ленту по краям шва, как часто советуют в инструкции по применению клея. Лучше срезать излишки бритвенным лезвием или, что гораздо удобнее, - лезвием для канцелярского ножа. Оно абсолютно ровно прилегает к стеклу, так что Вам не придётся долго мучаться. Нижние швы можете не размазывать.
|
Лучше на следующий день обрезать выступивший внутрь аквариума клей и вклеить туда полоски стекла, создающие дополнительную связку между дном и лицевыми стенками. Словом, выглядит это так А вот теперь можно и размазать выступивший клей шпателем или, на худой конец, пальцем. |
|
С рёбрами жёсткости особых проблем обычно не возникает. Всё так же, как и при склейке более мелких аквариумов. А вот поперечных стяжек можете нагородить столько, сколько Вам покажется необходимым. Главное - поставьте одну стяжку посередине. Она самая главная, т.к. удерживает рёбра от выгибания в самом напряжённом месте. Для того, чтобы Вы имели какое-то понятие о том, что же это такое, на рисунке показан аквариум с двумя стяжками: |
Помните одно: если рёбра не выдержат и треснут, сам аквариум может простоять ещё немного до тех пор, пока Вы не заметите, что с ним "что-то не так". Но тянуть с ликвидацией аварии не советую. Согласитесь: 500 литров воды на полу - это катастрофа. Причём, если Вы живёте не в подвале, то можете продавать всё, что у Вас есть, т.к. такая масса воды зальёт квартиры 3-4, и то в лучшем случае.
Сохнет клей в толстых швах гораздо, непропорционально дольше, чем в тонких. Так
что дайте Вашему изделию отстояться без воды не меньше недели после того, как
Вы приклеили последнюю деталь.
Эпилог
Ну вот, Вы и научились делать уже более-менее приличные банки. Я очень рад, что у Вас всё получилось. Если у кого-то возникли вопросы в процессе сборки аквариума, - я буду рад ответить. А на сём мой литературный запал временно иссяк, муза улетела восвояси, и я удаляюсь на покой. Временно.
А сей сказке всёж-таки пришёл долгожданный
Конец
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Как самому сделать фигурный аквариум?
Хотел бы заметить, что Вы окончательно съехали с катушек,
если решились на такое сумасбродство, как созидание много- или, накрайняк, криво-угольного
аквариума. Что, опротивела банальная, плоская, прямоугольная форма? Дык, для созерцания
того, что в эту форму заключено - это то, что надо! Чем прямее плоскость, на которую
Вы пялитесь, тем меньше искажений. Недаром SONY из кожи вон лезет, пытаясь создать
максимально плоский экран. А Вы хотите панорамный аквариум!.. Или угловой? Это
меняет дело. Многогранник тоже неплох, так что...
Да что я Вас отговариваю! Не у меня, так у кого-то ещё найдёте способ склейки
подобных банок, склеите и будете с отвращением смотреть на творение рук своих,
тем более, что вскоре оно развалится и придётся собирать деньги на ремонт соседских
квартир. Так что, лучше подскажу.
Подсказываю
Что-то муза моя опять разошлась, приходится её усмирять. ИТАК,
Настоятельно советую сначала прочитать статью о склейке прямоугольных банок и склейке вообще как таковой!
Прежде всего, главное отличие в изготовлении аквариума сложной формы заключается в... нарезке стекла. Вам, пожалуй, придётся поприсутствовать при сём процессе, если это возможно. Особенно, если Вы заказали стёкла в фирме, не имеющей отношения к аквариумам (аквариумщики всё-таки в курсе, как надо резать и мерять стёкла). Всё дело в недобросовестности, безответственности и лени резчиков стекла. Даже если Вам удастся перебороть в них все эти пороки, то они ударятся в жадность.
Короче, проблема в том, что грани, отрезаемые не под прямым углом по отношению к соседним, а, например, под углом 45' немного сложнее в нарезке. Попросту, вырезая восьмигранное стекло, нужно от квадрата отрезать 4 угла. Так вот, места отлома этих углов выглядят не так аккуратно, как прямые резы.
Всё это тонкости резки стекла, но Вам они могут сослужить дурную службу, если замерять получившийся результат будет кто-то, испытывающий полнейшее безразличие к надёжности и внешнему виду Вашего аквариума.
|
После того, как Вам вырежут дно, потрудитесь сами его измерить тщательнейшим образом. Когда будете замерять размер, к примеру, лицевого стекла в угловом аквариуме или вообще любых стёкол, составляющих тупые углы в аквариуме, следите, чтобы зазор между соседними стёклами был 1- 3 мм. |
Кстати, несколько слов о размерах и форме будущего аквариума
|
Возжелав угловой аквариум, сделайте его пятиугольным, а не треугольным, как бы это ни было заманчиво. Во-первых, острые углы будут затруднять чистку аквариума, а во-вторых, вы попросту запаритесь со склейкой этих углов, пытаясь придать им надёжность и красоту. Так что, советую угловой аквариум делать вот такой типовой формы: Ну, с многогранниками и панорамами я думаю, сами разберётесь. Если Вас эти слова вводят в состояние глубокой задумчивости, то можете заглянуть сюда. |
Теперь немного об остальных стёклах, составляющих, так сказать, тело аквариума.
... Да, чуть не забыл! Настоятельно рекомендую использовать способ склейки, подразумевающий обклейку стенок вокруг дна,
а не на дно.
|
Если речь идёт об угловом аквариуме, то обклейка дна стенками будет выглядеть так: |
|
Панорамный аквариум обклеивается следующим образом |
|
Многогранник вообще не должен вызывать вопросов: |
На самом деле, Вы можете скомбинировать стёкла и как-то иначе, но предлагаемые варианты просты и надёжны, не требуют каких-то особых навыков в работе.
Ну, непосредственно со склейкой каких-то серьёзных отличий от того, о чём я уже писал, нет.
Несколько слов хочется сказать о склейке тупых углов, ради которых, собственно, и затевалась вся эта писанина. Дело в том, что приклеить, к примеру, лицевое стекло к угловому аквариуму обычным способом просто невозможно. А делается это следующим образом.
Пресловутое стекло сначала приставьте к аквариуму, не намазывая клеем, дабы проверить, ровными ли получаются щели, которые предстоит заполнить клеем, - т.е. будущие швы. Если с этим порядок, то стекло намазывается клеем понизу, приставляется на своё место и прижимается сверху чем-то наподобие рейки с грузом, положив один её конец на это самое, пока ещё хлипкое лицевое стекло, а другой "зацепив" за какую-нибудь заднюю стенку, которая уже стоит достаточно жёстко за счёт вязкости клея в швах, удерживающих эту заднюю стенку.
Теперь, убедившись в относительной устойчивости и неподвижности лицевого стекла, можно оторвать от него руки и порадоваться тому, что оно никуда не падает. После чего возьмите в освободившиеся руки пистолет с клеем и заполните швы клеем с наружной стороны аквариума. Делать это следует, начиная снизу, следя за тем, чтобы клей заполнил шов на всю его толщину, выдавливаясь вовнутрь аквариума. Последним штрихом нужно сформировать наружную поверхность швов. Для этого отрежьте по кусочку плотного картона на каждый шов и, придерживая стекло за верх, тем самым, контролируя его движение относительно соседних стенок, сверху вниз размажьте картоном клей, следя за тем, чтобы получалась чёткая граница между самой поверхностью шва и излишками клея.
Теперь проверьте, не сдвинулись ли какие стёкла в процессе такой тяжёлой склейки, и спокойно оставьте аквариум сохнуть.
|
После того, как клей полностью просохнет (это произойдёт не раньше, чем через сутки, а лучше выдержать и подольше), можно приступать к обрезке излишков клея. Лезвием для канцелярского ножа срежьте наружные излишки, произведённые на свет Вами же в результате "формирования поверхности шва", а также под корень срежьте клей, выступивший внутрь аквариума из угловых швов, стараясь при этом не залезать в сам шов. После этого шов должен выглядеть следующим образом
|
|
Теперь положите аквариум "лицом вниз", верхней частью к себе, сдвинув его чуть-чуть так, чтобы он немного свисал со стола. Если есть возможность, придайте наконечнику тубы с клеем чуть загнутую форму (это можно сделать, нагрев наконечник зажигалкой), примерно вот так |
|
Аккуратно, но уверенно нанесите клеевую "колбаску" на внутреннюю поверхность угловых швов, следя за тем, чтобы клей перекрывал оба стекла, вот так |
Разумеется, дайте клею высохнуть.Таким способом Вы существенно укрепите эти хлипкие на вид швы.
Но даже после этого лицевое стекло будет оставаться более подвижным, нежели остальные. Поэтому можете обклеить Ваш аквариум всевозможными рёбрами и стяжками на своё усмотрение, лишь бы закрепить лицевое стекло, не перекрывая при этом доступ в аквариум полностью :-)))
Таким же способом клеится и панорама, с тем лишь отличием, что в ней этих хлипких стёкол целых 3.
Многогранник лучше клеить в несколько приёмов. Сначала склейте 3 стекла, зацепив среднее за какой-то неподвижный предмет, а два соседних по очереди приклеить к нему следующим образом: Когда низ стекла уже намазан клеем и прижат к дну, придержите стекло пальцами вместе со средним неподвижным стеклом за верхний край, у самого шва. Теперь, зафиксировав их так одной рукой, заполните угловой шов клеем (аккуратно!). Затем сформируйте его поверхность картоном. После этого можете смело отпускать руку, - стекло никуда не денется. Аналогичную операцию проделайте со вторым стеклом. На следующий день остальные стёкла приклеить будет проще.
В остальном склейка фигурных банок ничем не отличается от склейки прямоугольных. Такие моменты, как промазка дна по периметру, размазывание шпателем вертикальных швов в прямых углах, обрезка клея - всё как с прямоугольными. Собственно говоря, не такая уж это сложная штука - склейка аквариумов!
Ничего себе - "несколько слов"! Ну и, пожалуй, хватит с меня этой муры. Да и любой из Вас уже наверняка запарился, её читавши. И вообще, с этими техническими подробностями у меня куда-то пропало вдохновение, и муза смылась. Но всё течёт, всё меняется, так что –
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Ответы на Часто Задаваемые Вопросы на тему "как сделать аквариум?"
Многие часто, не прочитав внимательно моих инструкций, начинают сразу задавать вопросы типа: "А как бы попроще сделать аквариум?" или "А надо ли зашлифовывать склеиваемые поверхности?".
Дабы избавить себя от лишних ответов на одни и те же вопросы, а Вас - от долгих поисков ответа именно на тот вопрос, который Вас заинтересовал, я решил составить небольшой список FAQ. Пусть я где-то повторяюсь, но польза от этого быть просто обязяна!
Frequently Asking Questions (Часто Задаваемые Вопросы)
- Какое стекло выбрать для аквариума?
- Как рассчитать толщину стекла?
- Какой герметик лучше?
- Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет?
- Зачем аквариуму рёбра жёсткости?
- А зачем стяжки?
- Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?
- Вроде бы аквариум не течёт, но откуда-то "подтекает"...
- Не лучше ли сделать каркасный аквариум?
- Как отремонтировать аквариум, если он протекает
- Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный?
Какое стекло выбрать для аквариума?
При выборе стекла руководствуйтесь следующим правилом. Стекло должно быть:
- Силикатным. Силикатное стекло - это обыкновенное, привычное всем стекло. Т.е. не органическое (пластмассовое).
- Полированным (или "зеркальным"). Стёкла различают на оконные и витринные (они же - полированные и зеркальные). Оконное стекло огорчит Вас ужасной кривизной поверхности, а именно, волнистостью и буграми. К тому же, за счёт всего этого оно обладает меньшей прочностью, но и меньшей ценой. Витринные стёкла изготавливаются иным, более совершенным способом и проходят калибрующую полировку, что обеспечивает идеально ровную поверхность.
- Желательно, высшего сорта, т.е. М1. Стёкла различаются по сортам. Существуют 8 стандартов качества стекла, обозначающихся буквой "М" и цифрой, соответствующей сорту. Высший сорт - М1, низший - М8. Чем выше сорт, тем меньше в стекле всевозможных пузырьков, неровностей и инородных частиц.
- Замечательно, если оно окажется произведённым за границей. В России продаются стёкла разных производителей: "СаратовСтекло", "ГомельСтекло", "Салаватский стекольный завод", но лучшим из Российских производителей является "Борский стекольный завод". Так что, если увидите где-то надпись "БОР" ,то Вам повезло. Ещё лучше, если производитель - иностранец, а именно: Немец, Итальянец или Финн. Большим спросом пользуется стекло Английского концерна "Pilkingtone", чьи заводы разбросаны по Европе.
Как рассчитать толщину стекла?
А вот с этим проблемы... Пожалуй, я нарисую табличку,
в которой будут фигурировать 3 величины: длина (L), высота (H) аквариума и толщина
стекла. Ширина не так важна, т.к. дно аквариума покоится на столе, подставке или
ещё где-то и не испытывает таких нагрузок, каким подвергаются лицевые стенки.
| L H |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 350 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 400 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 450 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 500 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 550 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 600 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 700 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 900 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 1000 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
А вот табличка для больших аквариумов и, соответственно,
толстого стекла:
| L H |
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 500 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 600 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 700 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| 1000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Какой герметик лучше?
Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это "Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты". Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, "санитарные" герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788, но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011, Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aquarium.
Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет?
Необработанное стекло, конечно, склеивать не годится.
Но зашлифовывать поверхности, на которые будет наноситься клей, т.е. сопрягаемые
- ни в коем случае нельзя!
Дело в том, что герметик пристаёт мёртвой хваткой только к гладкой поверхности.
И чем она пористей и шершавей, тем скорее и легче отстанет клей. Не верьте тому,
что написано в книжках по аквариумистике, которые, как правило, составлены по
устаревшим материалам и советуют "тщательно зашлифовать склеиваемые поверхности".
Всё это бред и вред!!!
P.S. Если Вас всё же терзают сомнения, попробуйте склеить 2 пары стёкол, у одной
из которых поверхности зашлифованы, и увидите, что получится, когда попробуете
разорвать швы.
Зачем аквариуму рёбра жёсткости?
|
Что такое рёбра жёсткости? Это такие узкие пластины стекла, приклеенные перпендикулярно вдоль верхнего края длинных стенок аквариума. Вот, можете взглянуть на рисунке. Зачем они? Да для того, чтобы аквариум не лопнул!!! Стенка аквариума подвергается нагрузке. Но в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её к дну. А в верхней части эту роль усилителя выполняет ребро жёсткости. |
А зачем стяжки?
|
В некоторых случаях толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от выгибания и последующего разрушения одними только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, рёбра тоже могут не выдержать нагрузки и треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки. Взгляните на рисунок Стяжка может быть одна или несколько. Главное: самая важная стяжка - средняя, т.к. именно в центре аквариума его стенка испытывает максимальную нагрузку. |
Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?
Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Они особенно
хорошо заметны в швах из прозрачного герметика.
Откуда они взялись? Если это произошло в момент склейки или непосредственно после оного, то скорее всего, дело в неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол. Т.е., одним словом, сначала Вы прижимаете, раздавливаете клей, а потом стёкла пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри.
Если Вы заметили это сразу, то ещё есть шанс избавиться от пузырей. Сдавите аквариум в местах появления пузырей, следя за тем, чтобы их выдавило клеем за пределы шва, и зафиксируйте аквариум в таком "сдавленном" состоянии верёвкой, резинкой или ещё чем-то до тех пор, пока клей полностью не просохнет. Правда, это возможно только в том случае, если неровность аквариума, вызвавшая появление пузырей не слишком велика. В противном случае, готовый аквариум, заполненный водой может попросту лопнуть из-за перекоса.
Другое дело, если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких-мелких пузырьков, и даже помутнение или побеление прозрачного клея. Это означает, что: либо герметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо Вы выбрали минимально допустимую толщину стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. От этих пузырей Вам уже не избавиться. Но рекомендую поменять аквариум, т.к. эти пузырьки указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума.
Вроде бы аквариум нигде не течёт, но откуда-то "подтекает"...
Часто из магазина в фирму возвращают аквариумы, заявляя, что он течёт. На поверку
оказывается, что всё в порядке. Почему же покупатель вернул его?
Дело в том, что часто у клиента, действительно, создаётся впечатление, что аквариум
течёт. Правда, немного, но всё же неприятно! Постояв пару дней, аквариум вдруг
начинает "подтекать". Визуальная проверка не выявляет никаких дефектов
в швах и стёклах, но каждый день хозяин обнаруживает лужицу воды рядом с аквариумом.
Так в чём же дело, если все швы целы?
А дело, как правило, в каплях конденсата, образующегося
из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике
или покрывном стекле и потом неумолимо начинает стекать, но не обратно вовнутрь
аквариума, а по закону подлости, наружу. Вот он-то и пудрит мозги честным людям...
Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума
и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.
Не лучше ли сделать каркасный аквариум?
Многие спрашивают: достаточно ли надёжны бескаркасные аквариумы? Не лучше ли обезопасить
себя и сделать каркасный?
Бескаркасные аквариумы (о которых, собственно и идёт речь) прекрасно зарекомендовали себя во всём мире вот уже на протяжении более чем 10 лет. Использование номинальной толщины стекла, хорошего герметика и изложеной мною, технологии сборки дают гарантию на долгую и счастливую жизнь аквариума. К тому же, простота изготовления бескаркасного аквариума даёт более широкий простор для вариаций в форме, не говоря уже о том, что такие аквариумы гораздо изящнее каркасных.
В принципе, можете озадачить себя сборкой каркасного аквариума. Но для этого желательно обзавестись уголком из нержавеющей стали, что само по себе не дёшево. А дальше - всё то же, что и для бескаркасной банки: стёкла, силикон и всё такое...
Собирать на цементную замазку, как пишут в книжках, не советую: даже фирменные
Таллиннские каркасные аквариумы выдерживали только одну заливку водой. Если из
такого аквариума слить воду и дать ему высохнуть, то замазка потрескается, и аквариум
будет протекать. Силикон, в свою очередь, такими дурацкими свойс твами, к счастью,
не обладает.
Как отремонтировать аквариум, если он протекает?
Если вдруг случилась беда, для начала внимательно осмотрите аквариум и точно определите
причину возникновения лужи воды. Возможно, течёт конденсат со светильника или
покрывного стекла, если таковые имеются. Если всё же течёт именно сам аквариум,
то можете рассмотреть несколько советов:
- Если возникла незначительная течь через сквозной пузырь (т.е. пузырь, проходящий через всю ширину клеевого шва), то попробуйте капнуть немного силикона на это место и задавить клей в пузырь. Если пузырь, действительно, сквозной, то клей легко проникнет в него и заполнит злосчастную брешь. Для верности можете положить немного клея изнутри аквариума в районе протечки и размазать его пальцем или шпателем.
- Если течёт рекой через целый участок шва, а пузырей не видать, то это, скорее всего означает только одно: данное соединение плохо обезжирено, и клей попросту отошёл. Вот тут уже опасно заниматься замазыванием. Нет гарантий, что шов не разойдётся дальше, а это может повлечь за собой целый ворох неприятностей. Лучше срезать это стекло, очистить от старого клея и приклеить заново.
- Наконец, если Вы приобрели аквариум в магазине или на рынке, а не сделали его сами, то попросту отнесите его обратно, т.к. большинство производителей всё-таки дают какие-то гарантии на надёжность клеевых швов. Например, моя контора, т.е. ООО "Арг", даёт 2 года гарантии от протечек.
Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный?
Если Вы хотите склеить маленький аквариум, литров на 50-100, то проще использовать
прозрачный герметик, да и смотреться он будет лучше. Маленькие банки, склеенные
на чёрный клей, смотрятся немного тяжеловато.
Если же аквариум превышает 200л, то лучше положиться на чёрный клей, т.к. все огрехи нарезки, склейки будут менее заметны, да и выглядеть это будет поизящнее.
| Дать оценку этому разделу | Посмотреть результаты |
| к началу страницы назад к оглавлению |