Аквариумная электрика и электроника (I)

 

Схема терморегулятора, совмещенного с регулятором мощности

© Николай Смирнов, 1999-2001

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

09/2001 - добавлено описание новой схемы терморегулятора

Устройство предназначено для поддержания заданной температуры в аквариуме и отличается от других устройств данного типа лишь точностью поддержания температуры (не более 0.1С) и возможностью регулирования мощности применяемого нагревателя.

 

Зачем это нужно

Поскольку схема разрабатывалась «для себя», то и возможности ее я закладывал, исходя из своих же потребностей.

Во-первых, точность – она была выбрана из расчета, что датчик температуры будет стоять снаружи аквариума (на заднем стекле), чтобы не портить вид и не доставлять неудобств при обслуживании аквариума. В этом случае точность поддержания температуры снижается примерно до 0.2С.

Во-вторых, регулировка мощности нагревателя – введена для того, чтобы не иметь заморочек с нагревателями в банках малого объема (нерестовиках и т.д.). Можно подключить нагреватель любой мощности (до 200 Вт) и выставить регулятором требуемую мощность (в процентах от исходной мощности нагревателя), чтобы предохраниться от превышения температуры в баке в случае неисправности в терморегуляторе. К тому же, я зачастую отключаю датчик терморегулятора, тогда работает только регулятор мощности и температура в банках «плавает» вслед за изменением комнатной температуры (такой режим мне кажется более подходящим для рыб), а терморегулятором пользуюсь только весной и осенью, когда начинаются проблемы с отоплением.

Описание схемы терморегулятора

 

Поскольку ток, потребляемый самим устройством, не превышает 30mА, то был выбран бестрансформаторный источник питания, как наиболее простой и «малогабаритный». Конденсатор C3 выполняет функцию сопротивления по переменному току. Выпрямительный мост может быть выполнен из любых выпрямительных диодов, рассчитанных на напряжение 250В (поскольку в момент включения, до зарядки конденсатора C3, через них будет идти напряжение сети) и ток > 100mA (зависит от ёмкости конденсатора C2). Резистор R7 лучше использовать составной из двух по 0,25Вт или один на 0,5Вт (чтоб грелся меньше). Стабилизация напряжения выполняется параметрическим стабилизатором на стабилитроне VD3 (можно использовать любой с напряжением стабилизации 6-7В и током стабилизации 50-100 mA) и сглаживающем конденсаторе C2. На микросхеме D1 собран собственно терморегулятор (терморезистор R2 является датчиком температуры, а переменный резистор R3 задаёт точку стабилизации температуры) и регулятор мощности нагревателя (по принципу генератора импульсов с переменной скважностью). Транзисторы VT1, VT2 выполняют функцию усилителя сигнала температурного датчика (от коэффициента усиления транзисторов зависит точность поддержания температуры). Транзистор VT3 работает в ключевом режиме и обеспечивает открывание тиристора VS1. Тиристор можно использовать любой, рассчитанный на напряжение > 250В и ток от 2 до 10 А. Для более мощных тиристоров потребуется переделка источника питания для обеспечения тока отпирания тиристора. Тиристор расположен непосредственно на плате устройства, без теплоотвода.

Следует иметь в виду, что тиристор пропускает только одну полуволну переменного тока, то есть нагреватель работает в половину мощности.   

Следующая схема является логическим продолжением предыдущей. Отличают ее еще более низкое энергопотребление и увеличение КПД нагревателя.

 

У данной схемы изменено напряжение питания, номиналы некоторых элементов, и вместо тиристора применено твердотельное реле, что повысило КПД нагревателя до 100%. Таким образом потребление тока самим устройством снижено до 10 mA. Подключение сопротивления R7 до диодного моста позволило применять диоды, рассчитанные на меньшее напряжение (я применяю КД906 – готовый диодный мост очень «мелких» габаритов). В итоге печатная плата терморегулятора уменьшилась до размеров спичечного коробка, что позволило встраивать её в удлинители на 3-4 розетки.

Твердотельное реле 5П19Т1 рассчитано на ток 1А и напряжение 400В. То есть максимальная мощность нагревателя не должна превышать 200 Вт. Если требуется подключение более мощного нагревателя, то ставится более мощное реле (их куча разных, на ток от 0,5 до 50А) без изменения схемы терморегулятора.

При указанных номиналах сопротивлений R3, R4 диапазон рабочих температур терморегулятора от 20 до 35С. Если номинал сопротивления R3 увеличить до 1 килоома, то диапазон температур будет от 10 до 35С.

Кстати, я этот терморегулятор применяю и в ящике для хранения картошки, который у меня на лоджии стоит. Вместо R3, R4 поставил один подстроечный резистор, сунул термодатчик в холодильник, отрегулировал порог срабатывания и всё. Нагревателем работает одна лампочка на 60 ватт. Всю зиму картошка хранится без проблем.

 

 

Вариант схемы терморегулятора

© Александр Бушмакин, 2000

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

 

Терморегулятор собран по стандартной схеме:

Проблем при повторении схемы быть не должно.

За основу я взял схему Николая, т.к. ее и собирал первым делом. Но подобных схем много - одна из них напечатана в Радио N2 за 1991г. стр 67 там же есть ссылки еще на парочку.

 

 
Дать оценку этому разделу
Посмотреть результаты

 

 

Изготовление нагревателей

Если вы не знакомы с основными правилами электрических работ, сомневаетесь, какой выбрать диаметр провода для подключения нагревателя, то вам не стоит заниматься изготовлением нагревателя. При современных ценах на эти приборы и их доступности, лучше приобрести готовый. Помните, что не только могут пострадать ваши рыбы, но и вы сами. С электричеством в воде шутки плохи.

Про выбор мощности нагревателя, включая таблицы можно прочитать в тут.

MD

 

©  , 2000

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Устройство нагревателей примитивно. Обязательными являются 3 части:

Обычно изоляцией-переростком является корпус нагревательного элемента, хотя встречаются и бескорпусные. Около 20 лет назад любители изготавливали нагревательный элемент в виде протяженной шинки из 2 толстых медных проводов и резисторов, впаянных между ними. Вся конструкция покрывалась 2 - 3 слоями жидко разведенной эпоксидной смолы и помещалась в грунт. Все же изготавливать такую конструкцию советую только имеющим большой опыт работы с эпоксидными смолами и малую мнительность, причем питать их надо только пониженным напряжением и через развязывающий трансформатор. Если Вы не знаете, что это такое, то и  нагреватель делать не стоит.

Изложу свое, весьма спорное, мнение. Я убежден, что нагреватель должен соответствовать емкости аквариума и, по отсутствию достаточного выбора мощностей, самоделок не избежать. Главное - делать их качественно и навсегда. Времянки не имеют права на жизнь.    

Корпус

В большинстве случаев для корпуса достаточно обычной химической пробирки, благо они до сих пор у нас не вымерли как мамонты. Найти их можно в ближайших школах, лабораториях больниц, не предприятиях, в магазинах "медтехника" и редких ныне магазинах химреактивов. Не обязательно чтобы пробирка была из кварцевого стекла. При исключении локальных перегревов обычно стекло достаточно надежно. При желании можно найти большие пробирки, мерные цилиндры и прочую, подходящую по габаритам химическую посуду. Особо мастеровитые с помощью обычной газовой плиты, пылесоса и отрезка мягкой трубки могут сами заварить один конец любой стеклянной трубки. И, наконец, можно просто изогнуть посредине стеклянную трубку после предварительного нагрева в пламени газовой плиты. Гибкий нагревательный элемент можно сделать в трубке из ПВХ или силиконовой резины (последние обычно толсты и не рекомендуются).

Нагревательный элемент

Самым доступным является раствор поваренной соли в воде. Так называемые "соляные" грелки описаны многократно, используются редко, а посему желающий при необходимости может найти книги. Продающиеся в магазинах нагреватели чаще всего изготовлены из высокомного провода. Обычно это - нихром. Изготовить такой нагреватель несложно и самому. Было бы из чего. Правда не всегда, то, что называют нихромом, таковым является. Главным требованием является высокое удельное сопротивление провода.

Закон Ома помнят все, ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению (I=U/R). Мощность определить еще проще как произведение тока и напряжения (P=U*I). Отсюда требуемое сопротивление легко определить как квадрат тока, деленный на мощность (R=U*U/P).

Определившись с потребными токами и полным сопротивлением нагревательного элемента, приступим к отмериванию необходимого провода  (любители мелочей могут посмотреть температурный коэфицент для провода в справочнике, но любители такого уровня в помощи и не нуждаются). Конечно, можно рассчитать это количество, но материал из неизвестного источника может иметь отличное от справочного удельное сопротивление. Сопротивление же одного метра мало и, при измерении стандартными омметрами, мы получаем большую погрешность. Наиболее быстрым является подбор необходимой длины методом "научного тыка", то есть просто банальнейшим отматыванием нескольких метров и измерением сопротивления. После первого измерения коррекция несложна. Следует взять запас на соединения с проводом, подающим питание. Следующие нагреватели из этого же провода получаются простым отмериванием и незначительной коррекцией по сопротивлению. Многие марки "нихрома" (высокоомного провода) окисляются при нагревании. Окись является прекрасным изолятором и позволяет получить более плотную намотку. Поэтому советую взять небольшой кусок провода, подать на него питание через понижающий трансформатор и посмотреть, не потемнеет ли он после нагрева. Если потемнел - Вам повезло. Теперь берем стеклянную (фарфоровую) трубку диаметром около 10-15 мм и аккуратно наматываем провод. Если на проводе нет изоляционного слоя окислов, то наматывать пройдется с зазором между витками, что при отсутствии навыков проблематично. В таком случае следует вести намотку либо "в два провода", либо с добавочной нитью. После окончания намотки нить или второй провод аккуратно удаляются. Итак, намотка готова. Осталось ее закрепить от сползания. Проще всего это сделать с помощью покрытия обмотки обычным канцелярским силикатным клеем. Клей можно нанести на всю намотку либо несколькими полосками вдоль трубки, что позволяет в дальнейшем легко ремонтировать нагреватель.

Затем берем сетевой провод и освобождаем его от изоляции на длину трубки с обмоткой. Один конец пропускаем сквозь трубку, второй оставляем снаружи. Изоляцию можно и не снимать, но в один прекрасный момент вы можете включить нагреватель не в воде и пока выключите, его изоляция может расплавиться, а провод замкнуть обмотку. Провод следует обмотать стеклонитью, асбестом либо фторопластовой пленкой. В первых двух случаях обмотку надо покрыть силикатным клеем.

Соединение с высокоомным проводом. В простейшем случае это - скрутка. При таком соединении провода легко окисляются и соединение ненадежно. Несколько более надежно соединение с обжимом места соединения полоской латуни или оборачиванием его вокруг маленького болтика с прижимом гайкой. Абсолютно надежно соединение скруткой с опаиванием. Высокоомный провод необходимо облудить, что чаще всего удается сделать хорошо прогретым паяльником на щепотке лимонной кислоты. Некоторые провода можно облудить на таблетке аспирина. Сетевой провод также облуживается. Оба провода скручиваются, затем скрутка пропаивается, лучше чистым оловом. Затем место пайки покрываем силикатным клеем для защиты от окисления.  Можно скрутить предварительно зачищенные провода на протяжении 10мм, кончик соединения обмотать тонким зачищенным медным проводом и прогреть его в пламени зажигалки или газовой плиты. Расплавившийся тонкий провод образует медную каплю, надежно зафиксировав место соединения. Таким же образом ликвидируем "обрыв" провода в сгоревшем нагревателе. В этом случае лучше использовать последний способ. Не стоит сразу включать нагреватель в сеть при использовании силикатного клея. Следует дождаться его полного высыхания. Даже незначительное количество воды вызывает вспенивание клея и создает прекрасный теплоизоляционный материал.

 Гораздо более простыми и "технологичными" будут нагревательные элементы из обычных радиотехнических сопротивлений. Готовый нагревательный элемент представляет собой так называемые "остеклованные" сопротивления. Обычно они имеют марку ПЭВ с цифрами, которые обозначают расчетную рассеиваемую мощность. При необходимости сопротивления одного номинала соединяются последовательно. Более доступны для нагревателей небольшой и средней мощности резисторы типа МЛТ. Обычно используются резисторы типа МЛТ-2 с рассеиваемой мощностью 2 ВТ. Однако для небольших емкостей, чаще нерестовых, требуется нагреватель небольшой мощности, поэтому 4-5 последовательно соединенных резистора МЛТ-.0.5 вполне подойдут. Превышения рассеиваемой мощности в 4-5 раз боятся не следует, ибо тепло на нагревателе интенсивно отнимается водой. Сопротивления лучше соединять скруткой с опайкой места скрутки и защитой силикатным клеем. Лучше потратить немного больше времени, чем выяснить, что посаженные с вечера нерестится рыбы слегка подзастыли из-за окисленных контактов. Можно сделать более компактную конструкцию, опилив торцы сопротивлений и спаяв сопротивления между собой. Гибкий нагреватель лучше делать с небольшой мощностью из резисторов МЛТ-0.5 ВТ. Собранная скруткой, как указанно выше цепочка соединяется с длинными проводами. Один из проводов протаскивается через трубку, из бумаги делается воронка, и цепочка постепенно протаскивается чрез трубку с подсыпкой кварцевого песка. Не стоит огорчаться, если сразу не получилось. Повторив операцию два - три раза получим прекрасный результат. Концы нагревателя из провода с оболочкой их ПХВ лучше вывести их аквариума. Герметизировать оплавлением паяльником, но лучше все тем же силиконом. Запитывать такое устройство лучше через понижающий трансформатор, так как стекло все же надежнее, а при низком напряжении тяжелее получить поражение током. Да и в этом случае не стоит забывать простого правила: ПРИ ЛЮБЫХ РАБОТАХ В АКВАРИУМЕ НАГРЕВАТЕЛИ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ.

Экзотические нагревательные элементы из трамбованной смеси песка или глины с графитом рассматривать не будем. Любители экспериментов сами могут заняться ими или подобными конструкциями.  

Сетевой провод

Можно использовать любой, но его сечение должно соответствовать мощности нагревателя. Используйте значение 2 А на 1 кв. мм сечения провода. Этого хватит на все случаи жизни. Соединение провода с сетевой вилкой должно быть надежным. Особенно это важно ля мощных нагревателей, пора которых, к сожалению приходит. Этой зимой у некоторых моих знакомых температура в комнате падала до 12 градусов.  

Сборка нагревателя

На дно следует поместить небольшое количество асбеста, который защитит дно от соприкосновения с нагревательным элементом. При сборке важно исключить условия возникновения локальных перегревов. Для этого нагревательный элемент "центруют", следя чтобы со всех сторон оставался достаточный зазор со стеклом. Снизу это позволяет сделать асбестовая подкладка, сверху можно понадеяться на провода питания, удерживающие нетяжелый нагреватель, но надежнее намотать несколько витков асбестовой нити. Если вы боитесь сжечь нагревательный элемент, то можете заполнить емкость глицерином либо трансформаторным маслом. Часто нагреватель засыпают сухим кварцевым стеклом, мелким гравием и т.д. Опишу и безсоляной U-образный нагреватель. Сделал я как-то такой для нерестовика с малым уровнем воды. Резисторы МЛТ-0.5 были спаяны последовательно, затем на места соединений была намотана асбестовая нить. Вся конструкция вставлена в стеклянную трубку, которая после прогрева в пламени газовой плиты была согнута. Получился нагреватель для нерестовика с малым слоем воды. Буква U ну очень широкая.  

Заглушка

Обычно материалом заглушки служит резиновая пробка, в которой просверлено отверстие для провода. Можно просто вставить картонный кружок и залить сверху силиконом (правильным было бы вывести тонкую трубку для температурной компенсации расширения воздуха, но работает и без нее). Очень просто сделать пробку из полиэтиленовой пробки (например, от коньяка или шампанского). Если диаметр пробки таков, что ее нельзя вставить ни изнутри, ни с наружи, то наденьте пробку на противоположный конец пробирки и подогрейте пробку в пламени газовой горелки. Повторив эту операцию пару, раз Вы получите прекрасную пробку.  

Крепеж  

Крепеж можно и не использовать, при хорошей заглушке нагреватель висит на проводе. Можно повторить старую конструкцию наших нагревателей с использованием держателей из луженой жести. Я поступаю проще. Из оргстекла либо подходящего пластика изготавливаю держатель. Подбираю поливинилхлоридную изоляцию диаметром чуть меньше нагревателя, отрезаю кусок и замачиваю его в растворителе для нитрокрасок. Сильно увеличившийся в диаметре отрезок трубки без труда надевается на верхнюю часть нагревателя и держатель, а после испарения растворителя надежно фиксирует их. Можно поступить еще проще и подвесить нагреватель в солидном пенопластовом блоке, выломанном из упаковки Вашего компьютера.  

Подбор нагревателей

Нужно ли подбирать нагреватели по мощности? Я считаю, что нужно. Году в 1973 случилась у меня неприятная история. Знакомый отца, немец, привез мне из своей забугории терморегулятор и нагреватели. Надо ли говорить, что против всяких самоделок это была "круть" немерянная. И питал я слабость к хорошим стайкам кардиналов в общем аквариуме. Решил я обновить своих, для чего отсадил их в банку литров на 20, густо засадил ее и включил чудо супостатской техники. Заглядываю вечерком в емкость, а там градусов 40 и чудом выжившая 1 самка. Замечу, что сбой терморегулятора был единственным за всю его дальнейшую историю, да и сейчас он у добрых людей служит. С тех пор я терморегуляторы использую со страховкой. Страховка простая - подбор мощности грелки. Мощность должна быть такой, чтобы при имеющейся температуре комнаты и постоянной работе нагревателя температура в аквариуме не превышала 33-34 градусов. Тогда и сбои не страшны. А чаще я вообще без регуляторов обходился. Повышать температуру постоянно не требовалось, нагревал воду только в нерестовых и преднерестовых банках, подбор мощности нагревателей, для которых из-за малых объемов труда не составляет. Суточные колебания температуры имеют место и в природе и рыбам не страшны. Вот что пишет Кочетов: "Для поддержания температуры воды на 1 градус выше окружающей на каждый литр воды требуется для 25-литрового аквариума 0,2 Вт, 50-литрового 0,13 Вт, 100-литрового 0,1 Вт и 200-литрового 0,07 Вт". Можно посмотреть табличку потребной мощности в книге Штербы, но написанного Кочетовым хватает.  

Дальнейшие действия просты. Берется нагреватель расчетного значения и включается на несколько часов. Следя за температурой, легко определить в какую сторону и насколько требуется коррекция. Если Вы собираетесь разводить рыб, то стоит иметь линейку маломощных нагревателей для разных нерестовиков и разных температур. При подогреве воды в большом аквариуме можно использовать сразу нагреватель необходимой мощности, но желательно с точки зрения автора все же иметь 2 половинной мощности. Тогда выход из строя одного не приведет к резкому падению температуры.

Можно сделать нагреватель с регулируемой мощностью. Проще всего это сделать, поделив резисторы на две части (в простейшем случае 2 резистора), только в этом случае суммарная рассеиваемая мощность должна быть выше в 2 раза. К точке условного деления линейки резисторов на части припаиваем провод и изолируем его стеклонитью, асбестом и т.д. В случае необходимости увеличить мощность нагревателя, отдельным выключателем замыкаем провода, идущие к "средней точке" и верхнему от дна концу линейки резисторов. В таком случае работает только нижняя половина линейки резисторов. Проще всего вывести из нагревателя три провода, а миниатюрный радиотехнический переключатель смонтировать в крупной сетевой вилке. Очень удобны для этого вилки от электробритвы Харьков, где уже есть переключатель.      

Напоследок еще раз напомню (пусть Вы посмотрели этот текст просто из любопытства, а  обогрев у Вас специально изготовленный НАСА с восьмикратной изоляцией), что прежде, чем лезть в аквариум, отключите все опущенные в воду электроприборы. Пробой редок, но редкие вероятности распределяются группами. Обязательно пробьет тогда, когда Ваша рука будет в воде. Ни раньше, не позднее. Единственной надежной защитой служит неукоснительное следование этому правилу. Проще всего иметь для каждого аквариума небольшую переноску отдельным с выключателем. Тогда в случае необходимости Вы не будете лихорадочно перебирать пучок проводов толщиной в руку, и гадать, какой из проводов ведет к задымившемуся компрессору.

 

 
Дать оценку этому разделу
Посмотреть результаты

 

 

 

Цифровой термометр с регулятором температуры

©  , 2000

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Цифровой термометр с регулятором температуры предназначенный для точного измерения и поддержания ее на заданном уровне в быту и технике, собранный на основе АЦП КР572ПВ2А имеет следующие характеристики:

За основу взята схема из журнала "Радио" 85/1-47. Изменена схема стабилизатора, заменена К572ПВ2А на КР572ПВ2А. Добавлена функция регулирования температуры.

АЦП КР572ПВ2А включена по стандартной схеме с блоком индикации на светодиодных матрицах АЛС324Б. Датчик включен в измерительный мост, выполненный на R1-R5. Точность и стабильнось показаний в основном зависят от тока, питающего измерительный мост. Стабилизатор тока выполнен на DA1.2 подстроечный резистор R11 позволяет изменять выходной ток, что дает возможность изменять крутизну преобразования сопротивления в в напряжение и обеспечивает установку верхней границы измеряемой температуры. Нижнюю границу устанавливают подстроечным резистором R1

Напряжение, с диагонали моста, пропорциональное температуре, усиливается дифференциальным усилителем, выполненым на ОУ DA1.1, и с его выхода подается на вход АЦП. C1, C2, C3 служат для фильтрации помех.

Образцовое напряжение для АЦП и стабилизатора тока снято с делителя напряжения на R16, R17, оно дополнительно отфильтровано конденсатором C12.

Датчик можно изготовить и самому - 619см. провода ПЭТВ диаметром 0,05см. намотать бифилярно на изолированную оправку, к одному выводу припаяв один гибкий вывод, к другому припаять два таких же. Далее залить всю обмотку эпоксидной смолой, оставив три вывода для поключения. Подключение по трехпроводной схеме позволяет скомпенсировать температурную погрешность, вносимую проводниками кабеля. Сопротивление датчика должно быть 57,52 Ом при 20 градусах Цельсия.

Безошибочно собранный термометр налаживания не требует, необходимо лишь установить границы измеряемого диапазона. Для этого вместо датчика подключают магазин сопротивлений. Выставив 41,7 Ом резистором R1 устанавливают на табло показания -50 градусов, 75,59 Ом +99,9 градусов. Операцию калибровки следует повторить дважды. При необходимости расширить диапазон до +180 градусов можно подключить к ЦАП еще один индикатор АЛС324Б.

Добавив к схеме термометра один ОУ УД1208 и один К554СА3 можно дополнить его еще одной функцией - терморегулятором.

ОУ является усилителем напряжения пропорционального температуре в 10 раз, подстроечный резистор R21 задает коэфицент усиления, R19 балансирует 0. Компаратор К554СА3 сравнивает напряжение его выхода с опорным, снимаемым с движка переменного резистора Rx. Подстроечный резистор Rx делит напряжение уставки на 10 для индикации порога срабатывания уставки. При превышении порога компаратор отключает светодиод и нагрузку. Переключатель температура - уставка коммутирует вход АЦП с выхода преобразователя температура-напряжение или напряжение пропорциональное устанавливаемой температуре.

Оптопары обеспечивают гальваническую развязку нагревателя, который включается через симистор. Автором применен ТС122-25-8, без каких-либо схемных изменений можно заменить на КУ208Г.

Настройка регулятора температуры. При показании 0 градусов на дисплее установить 0 вольт на выв. 6 УД1208 при помощи R19, при показании +30,0 градусов установить +3,0 вольт при помощи R21. Далее требуется точно настроить делитель напряжения уставки на 10 резистором R26.

Порядок работы с устройством. Переключатель температура\установка В положение "температура" - индицируется температура в месте установки датчика. В положении "установка" индицируется порог срабатывания в градусах С, при достижении которого отключится нагреватель. Точность поддержания температуры не хуже 0,05 при точной настройке трех подстроечных резисторов регулятора - R19, R21, R26.

О деталях и монтаже устройства

Резисторы применены 0,125Вт, R18,R27,R28 - 0,25Вт. Подстроечные резисторы многооборотные, СП5-2. R19,R21 размещены на корпусе уд1208 вертикально.

Чертеж печатной платы в формате pcb, утилита для ее просмотра, редактирования и распечатки находится на http://www.waldherr.com pcb.zip (~800kb)

С вопросами обращаться к автору на e-mail: fido: 2:5093/21.17

 

 
Дать оценку этому разделу
Посмотреть результаты

 

к началу страницы    к оглавлеию    вперед


Данный документ может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения. Уважайте наш труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002-
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999-
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001-