Приготовление коряги
© , 1999
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. В статье использованы изображения из книги В. Смирнов "Советы начинающему аквариумисту", 1992
Для оформления аквариума часто используют природные коряги. Обычно их покупают на "птичке" или другом рынке, но цена оставляет желать лучшего. Коряга в средней аквариум 50-100 литров стоит около 200-400 рублей. Можно купить, а можно сделать, вот вам всем способ изготовления коряги.
Лучше всего взять отмершую древесину рядом с водоемом, типа дерево упало или на крючок бревно попалось. Обычно выбирают корневые части с наиболее причудливыми формами и сплетениями, и смотрится красиво, и рыбам есть где спрятаться. Главное, чтоб не очень гнилые корни, а лучше вообще без них. Если не хочется тащить коряги с водоcма можно просто забраться в огород к соседу - найди любое дерево с плотной породой (типа груши, ореха). Самое лучшие коряги - это ивовые коряги, длительное время пролежавшие в реке, озере, они меньше всего подвержены разложению. Найти такие коряги можно на берегу после паводка, можно конечно и в лесу выкопать маленький пенек, но зачем тебе проблемы. Да и не видно его и копать глубоко. Кстати, хвойные и смолистые породы напрочь не пригодны для данной процедуры
После того как было найдено полено и вы решили сделать из него красивое буратино для своих чад-рыбок его нужно отмыть без приминения каких-либо моющих средств, снять кору, очистить трухлявые места и выварить в насыщенном растворе поваренной соли.
Допустим, "буратино-коряга" у вас готова, теперь на поиски большой эмалированной кострюли, чем больше коряга, тем больше должна быть кострюля. Коряка должна тонуть принудительным образом с возможностью соприкосновения с поверхностью 5-6см. Можно и меньше, но придется следить за водой, постоянно ее подливая. Если посуды большой нет, то можно распилить корягу, а потом скрепить деревянными шипами. Сразу скажу, что распилить корягу не так-то просто, в конце концов большая кострюля ни одной хозяйке не мешала, да в ней воду можно отстаивать.
|
Так посуда есть. Заливаем водой, топим корягу полностью и сыпем неиодированную соль. Сыпем такое количество, чтобы она не растворялась при комнатной температуре. И всю эту бодягу ставим на средный (малый) огонь, подсыпая некоторое количество соли, как описано выше. Иными словами, поднялась температура на 20 градусов, сыпь и растворяй соль, перестала растворяться, продолжай нагревать и так довести до кипения. Кипятишь ее около 1-2 часов, не меньше, чем больше времени, тем более темный цвет, хотя и не очень заметно |
|
Итак "сварили" корягу, если все правильно, то она получается коричневого цвета. Опускаем наше творение в пресную воду на срок от одной недели до двух. Обязательно утопив ее либо камнем, либо распоркой. Всякие там железки или кирпичи, утащенные со строики, отпадают т.к. примесей много от них и всякой гадости. Так же не забываем менять каждый день свежею воду. Если все правильно, то коряга тонет сама, без каких-то ухищрений и нагрузок. Ставишь ее, где хочешь и любуешься как твои звери-сомы двигают твое искуство. |
Примечание (MD): в качестве емкости для вымачивания коряги можно использовать унитазный бачок. В нем вода меняется несколько раз в день и достаточно чистая (когда последний раз вы его чистили?). Проследите, чтобы коряга не мешала функционированию бачка - не задевала за поплавок и т.д.
© , 1999
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Для тех, кто не может или не хочет рыскать в поисках хорошей, красивой коряaи, есть вариант, увиденный мной на птичке, использовать вместо коряги обычную чурку. Хорошо, anee она n большим, толстым сучком. Тогда можно сделать красивый вход-лаз для подводных обитателей.
|
Чем хороша эта идея, так это простотой создания создания данного чуда. Итак, берётся чурка такого диаметра, который бы вас устроил, очищаеся от коры, гнили, в общем инородных тел. |
|
Далее срезаем нижнюю часть. |
|
Выдалбиваем сердцевину. |
|
Если есть большой и толстый пень, то можно его обрезать и сделать в нём дырку. Можно и просто оставить, сделав что-то типа навеса. |
|
Далее можно также дырок с неровными, но гладкими кроями сделать, главное не переборщить. Получаем ещё одно чудо природы. :) |
Вываривание коряги было описано выше
Для придания коряге светло-коричневого цвета засыпаем в воду при варке коряги неиодированную соль, для темно-коричневого цвета - обычную соль. Есть также возможность опалить корягу пояльной лампой до придания чёрного цвета, но сей вариант мной не проверялся.
Изготовление внутреннего объемного фона из пенопласта
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Что нам для этого нужно:
- Листовой пенопласт (в моем случае имелись блоки 30х60х6 см)
- Черная или коричневая краска в аэрозольной упаковке
- Нож
- Столовая ложка
- Газовая плита (на счет электрической не знаю)
- Свечка или зажигалка
- Возможно потребуется ацетон для изготовления клея и какая-нибудь емкость, не растворяющаяся в ацетоне.
Итак, исходя из имеющегося пенопласта, определимся с размерами фона и способом изготовления. Очень будет хорошо если сразу найдется достаточно толстый лист, желательного нужного размера. Если такого нет, то придется склеивать листы, что не очень хорошо и удобно. Рассмотрим мой случай. Толщина блоков достаточна для фона, а вот размеры не выдерживают никакой критики. Поэтому из кусочков пенопласта и ацетона изготовим клей. Надо заметить что ацетон, вроде как ядовитое вещество, поэтому тем, кто опасается, наверное следовало бы работать в перчатках. Итак крошим пенопласт в чашку/банку/миску и заливаем его ацетоном, при этом размешивая какой-нибудь палочкой или гвоздиком на 150. Добавляем пенопласт до тех пор пока масса не станет напоминать очень густую сметану. Лучше сделать погуще, чем ругаться на расплавленные блоки и поминать меня всякими нехорошими словами.
Наносим получившийся клей на торец блока (я просто раскатывал клей в лепешку) и сильно прижимаем второй блок, вытесняя излишки клея. все это укладываем на какую-нибудь ровную поверхность, не боящуюся ацетона, и прижимаем грузом. Выдерживаем несколько дней до полного высыхания. На поверхности блока клей высохнет и за полдня, а вот внутри он долгое время не сохнет. То же самое делаем с остальными блоками, пока не получим монолит нужного размера. Совсем не обязательно, чтобы длина фона была равна длине задней стенки, а вот высота должна соответствовать расстоянию от дна до ребра жесткости (иначе как мы потом утопим всю эту конструкцию).
Разогретым на газе ножом придадим заготовке нужные контуры. Также можно вырезать пару сквозных пещер (у меня три сообщающихся пещеры, в которых живет самый наглый синодонт). Также можно вырезть эдакие булыжники и налепить их на фон для создания террасок, не все время же одни ямы делать, но можно и не лепить, кому как нравится. Далее дадим волю фантазии и разогретой ложкой придадим фону необходимый рельеф, доработаем отверстия и т.д. Теперь пустим в ход свечу или зажигалку: сгладим все нервности, подправим рельеф. При плавлении пенопласт выделяет очень едкий дым, не мешало бы позаботиться о вентиляции. Далее рукой потрем по фону, чтобы обсыпать ненужные куски плавленой пластмассы.
Теперь покрасим фон аэрозолью желаемого цвета с лицевой стороны и в пещерках. красить желательно в несколько слоев для достиженья насыщеного цвета, а то в один слой черной краски фон почему-то получается серый. Особым извращенцам не возбраняется взять, например, зеленой, белой, красной краски и имитировать гранит. Заднюю поверхность красить совсем не обязательно - все равно на нее некому смотреть, а краску сэкономим. Для лучшго эффекта можно по размеру задней стенки на листе ватмана нарисовать например гуашью фон, скажем, где пещеры закрасить черным, а где места свободные от фона-скалы рисуем нежно голубые воды. Рекомендую.
Когда конструкция просохнет смело сливайте воду и впихивайте ее внутрь аквариума. Надо заметить, что в воде она смотрится гораздо приятней чем на воздухе. А крашеная гораздо лучше серо-бело-черно-коричневого фона сразу после термической обработки, поэтому сильно не разочаровывайтесь в процессе изготовления, что мол наобещали, а вышло совсем не ахти.
| Дать оценку этому разделу | Посмотреть результаты |
Изготовление коряги
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Года 4 назад поехал я в город гамаруса сушеного прикупить :) Гляжу, а там на витрине лежит этакая березовая чурочка диаметром см так 10 и длиной 30. На ценнике было гордо написано КОРЯГА ц 100р. и тут же рядом лежал фат1 за 105р. Догадайтесь что я купил :)) Но корягу-то иметь хотелось. Про Инет мы и слыхом не слыхивали, его и в городе-то не продавали. Фидо тоже не было, посоветоваться не с кем, и я решил изготовить ее сам.
Поразмыслив, решил искать что-нибудь типа сухой рогатины. Во-первых кору снимать легко. Во-вторых дерево-то в речке мертвое плавает. Из деревьев у нас есть клен, тополь, береза и вяз. Но все, окромя вяза, народ лихо пилит на дрова, а вот его, родимого, пилить или рубить ой как тяжело. Следовательно, древесина крепкая и гнить меньше будет. Итак, вооружившись пилой, проследовал я в лесополосу, где и выпилил понравившуюся веточку.
Дома меня ждало разочарование - сухая коряга не желала тонуть, а лишь издевательски покачивалась на поверхности. Надо было ее замочить, а ждать с полгода ой как не хотелось. Но, как известно, нагревание ускоряет все процессы, и я порешил кипятить. Пошел в баню и запихал ее в котел, расклинив меж стенками. Затопил. Все желающие вымылись, получив предупреждение, что к коряге не прикасаться, дабы не всплыла, при этом в котле сменилось как миниум 100л воды. Ближе к обеду следующего дня, когда вода уже достаточно остыла, вынул эту вещь. Коряга была ужасно склизкая и коричневого цвета. Надо полагать, что отмок подкорный слой, вроде как его называют, камбий. Вооружившись ножиком, тщательно очистил ее от слизи, обнажив белую древесину и запихал в банку. Но, так как плавучесть ее была равна нулю, придавил камушком граммов на 200. Через несколько месяцев она окончательно пропиталась водой и надобность в камне отпала. Так она и лежит 4 года на дне, радуя мои глаза.
| Дать оценку этому разделу | Посмотреть результаты |
Изготовление объемного фона
Чтобы не повторять идею изготовления фона из пенопласта, я решил сделать его из пены для термоизоляции, поскольку ее очень удобно придавать различную форму. Вся работа занимает несколько дней - полчаса изготовление плиты из пены и час покраска ее. Все остальное время - это сушка.
Что вам для этого понадобится
|
|
- Если вы будете делать вторую часть с использование песка, то вам потребуется эпоксидная смола. Лучше всего полиестровая смола с отвердителем из метил-кетона. Она не выделяет никаких токсичных веществ в воду. Она продается обычно в автомобильных и хозяйственных магазинах под названием Polyester Resin и служит для заделывания дырок. Не надо покупать набор, в который входит стекловолоконный (fiberglass) наполнитель - он вам не нужен. Если вы используете другу смолу - то вопрос о токсичности останется на вашей совести.
- Кисти для нанесения смолы и остальные малярские принадлежности. Кисти не должны быть поролоновыми. Смола растворяет поролон. Также проверьте и поусуду, в которой будете ее разводить - чтобы банка не растворилась.
Выбор пены
Пена делится по типу основного компонента на два вида: с полиуретаном и латексом. также могут быть различные реагенты, которые вызывают затвердение пены. Я использовал полиуретановую. Чтобы быть уверенным, что пена не выделяет в воду ничего токсичного, я позвонил в две компании по производству такой пены:
- DAP - www.dap.com
- Компания, которая делает Great Stuff - www.itsgreatstuff.com
Добравшись до технического отдела, я выяснил, что, высохнув, пена нетоксична и я не первый, кто использует ее для подобных вещей. Техник в одной компаний сказал, что его приятель использует что-то, сделанное из пены в пруду с рыбами в течении двух лет без проблем.
Но это в моем случае. В вашем случае - смотрите на состав пены (обычно есть material safety sheet, где все указано). Если в составе есть, например, формальдегид, то лучше воздержаться от такой пены. Если будете покрывать пену эпоксидкой, то вопрос облегчается, поскольку пена не будет контактировать с водой.
Латексная пена обычно ничего не содержит. Из латекса делают медицинские перчатки и презервативы. Но у нее есть проблема - они плохо пенится, напоминая по виду сметану - из нее сделать пещеру будет сложно. Она очень долго сохнет. Для пробы я сделал кусочек из такой пены. Он сох неделю до более или менее приличного состояния, а потом я не вытерпел и выкинул. Теперь я полностью согласен с продавцами строительного магазина, которые меня убеждали, что такая пена никуда не годится.
Есть пены с разным расширением при застывании, включая трехкратное. Я брал с минимальным расширением, поскольку изготавливать плиту толщиной 10 см и более мне не нужно. Старайтесь брать банку у которой есть длинный распылитель в виде "хобота". Этим вы резко облегчите себе жизнь. Сколько брать пены - зависит от толщины плиты и размера банки. У меня ушло примерно две небольшие банки на плиту размером полметра на полметра. Если вы будете лепить пещеры, то там нужно будет много пены.
При всех достоинствах пена обладает недостатком. Она "сделана" так, что большую часть ее составляет воздух, поэтому она не является водонепроницаемой и будет впитывать воду. В принципе, это не столько важно в аквариуме. Но лучше ее покрыть смолой или использовать снаружи - за задним стеклом. Это тоже вариант - этим вы облегчите себе жизнь. Но вам придется чистить все время заднее стекло.
Церетели
|
Расстелим полиэтиленовую пленку на ровном полу или столе. На ней нарисуем размерный контур. Точность не важно, поскольку застывшая пена хорошо потом разрезается ножом. Вначале надо прочитать инструкцию - о том как взболтать бутылку и т.д. Если ваша пена вонючая (моя практически не пахла), то вам придется делать это на балконе или еще где-нибудь. Если вам наплевать на свое здоровье - то подумайте о несчастных рыбах в этой же комнате - в воде отлично растворяются любые запахи. Вести надо "хоботом" баллона вдоль полиэтиленовой пленки. Опыт придет через 30 секунд. Я водил движениями от одного края до другого, иногда задерживая банку - тогда получаются "холмы". Вся структура потом будет поставлена так, что полосы будут вертикальны. Вы можете наносить пены как вам хочется. Если между проходами есть щель, то не беспокойтесь - она затянется при застывании. Или можно просунуть распылитель и добавить пены. |
Если вы делаете пещеры, то это лучше делать в несколько слоев. Для изготовления отверстий (например, чтобы запрятать потом туда помпу), возьмите картонную трубку от рулона с туалетной бумагой и обмотайте ее полиэтиленом. Или потом просто вырежьте отверстие.
Чего делать нельзя - так это пытаться исправить форму, размазывая пену. Ничего не получиться. Пена потеряет все пузыри воздуха и превратится в соплеобразную массу. Я через это прошел. Если вам надо будет что-то исправить, то лучше потом срезать и нанести второй слой, предварительно побрызгав водой певрый.
Моя пена застывает до такой степени, что ее можно трогать руками - примерно за полчаса. Полностью плита высыхает за 12-24 часа, в зависимости от влажности воздуха и температуры.
После того, как плита высохла, полиэтилен легко удаляется. Оставьте ее после этого еще сохнуть на пару дней. СПешка не нужна. Вы должны получить плиту из материала, напоминающего пенопласт, толщиной полтора-два сантиметра (зависит от той скорости, с которой вы водили баллон). Плита жесткая и достаточно прочная. Хотя сломать можно все на свете.
После это вы ее несете к аквариуму и примеряете. Ножом подрезаете плиту, чтобы получить необходимый размер. Все ваши домочадцы будут восхищаться работой, забрасывая вас заказами на изготовление всяких фигулек из пены. Если у вас осталась пена, то вы можете изготовить еще гротов, камней и пещер в аквариум. Или просто заделать дырку в стене, через которую к вам в кухню лезут соседские тараканы, пожевать нахаляву.
На этом скульптурная часть заканчивается.
Маляр-халтурщик
|
После того, как пена высохла - не торопитесь, оставьте ее сохнуть на несколько дней или недельку, особенно толстый слой пены - ее можно покрасить. Ее можно покрасить водонепроницаемой краской, либо любой краской, а затем покрыть слоем смолы. Например, есть краски, которые имитируют камень - всех цветов и видов. К сожалению такая краска стоит дорого. Можно сделать проще - намазать плиту смолой и посыпать песком. Тогда песок приклеится к плите и создаст вид камня. На снимке показана плита, сделанная таким способом.
|
|
Когда вы будете покрывать плиту эпоксидкой, то работайте в перчатках и в проветриваемом пмоещении. Не наносите сразу много смолы, иначе получится ситуация изображенная на картинке. Плиту повело и после высыхания она стала похожа на кусок коры, содранный с пня. В последующем я уже покрывал мелкими участками и придавливал плиту, не давая ей согнуться. Перед тем, как опустить в аквариум - дайте как следует просохнуть и вымочите в какой-нибудь посудине со сменой воды. |
| Дать оценку этому разделу | Посмотреть результаты |
Изготовление объемного фона из камней
Я изготовил такой фон для нового аквариума с цихлидами. Мне надоели всякие задники из бумаги и захотелось чего-то оргинального. Поскольку красный камень занимает значительное место в оформлении аквариума, то фон решено было сделать из того же камня. Вся работа занимает 2 дня - полчаса наклеивание камней и остальное время - сушка.
|
Для изготовления вам потребуется
|
|
Я использовал куски лавы, купленные по дешевке в садовом магазине. Эти камни очень пористые легкие (наподобие керамзита) и некоторые даже плавают в воде. Если вы собираетесь использовать огромные куски гранита, то вам придется подумать, как вы их будете приклеивать. |
|
Работа несложна - мазать клеем основу и выкладывать на нее камни. Если вы используете эпоксидку, то подумайте о вентиляции. На снимке изображен задний фон после наклейки камней После наклейки камней им надо дать время высохнуть, согласно инструкции изготовления силикона или смолы. Если вы используете эпоксидную смолу, то полученную констуркцию лучше всего потом вымочить в воде в течении нескольких дней. Из камней можно склеить пещеры и другие украшения, которые будут приклеины к стенке. |
 |
Стенка: установлена в аквариуме. Незакрытая часть синего цвета будет потом завалена камнями |
 |
Та жа самая стенка - пока в аквариуме установлена только одна. Большие камни закрывают отсек с нагревателем и т.д. - потом будут навалены новые |
| Дать оценку этому разделу | Посмотреть результаты |
Придание устойчивости большим камням
© , 2001
|
Придать устойчивость камню, размещаемому в аквариуме, можно приделав к нему "ножки" из полоски оргстекла. Для этого отпиливаем от куска оргстекла полоску нужных размеров (для небольшого плоского камня длиной 30 см, высотой 12 см и толщиной 4 см мне хватило полоски 6*8*150 мм), разогреваем ее всю у огня газовой плиты, держа за концы, пока она не станет пластичной, напоминая собой плотную резину. Здесь необходимо проявить аккуратность - оргстекло при локальном перегреве теряет прозрачность, закипает и очень хорошо горит, так что греть его лучше все-таки не над огнем, а у огня, следя за равномерностью прогрева по всей длине. Пока полоска горяча, плотно обхватываем ею камень снизу, крепко прижимаем, ждем, пока остынет. Следим, чтобы в результате камень "лежал на брюхе", подпираемый ножками с двух сторон (см. рис.), а не "стоял на дыбах" - так масса камня лучше распределится по дну аквариума, не создавая лишних очагов нагрузки, да и оргстекло не стоит лишний раз испытывать на прочность. Напомню, что под тяжелые камни, прежде чем разместить их в аквариуме, необходимо подложить кусок тонкого пенопласта или пенополиуретана. |
| Дать оценку этому разделу | Посмотреть результаты |