Первое - водоросли - это не те растения, которые украшают аквариум :-))).
Водоросли - это неприглядные на вид, цвет, а иногда и запах обрастания на растениях, стенках аквариума, грунте... Водоросли - это низшие растения и по отношению к высшим растениям (которые каждый нормальный аквариумист, исключая цихлидиотов :-))), стремится взрастить в своем подводном саду) являются врагами, конкурентами, паразитами. Бороться с водорослями, если они появились, задача зачастую непростая, поэтому главное в этом деле - не допускать их появления!!!
Основной принцип здесь такой - водоросли появляются в аквариуме с нарушенным биологическим равновесием (как правило, к тому же, загаженном до предела). Оговорюсь - небольшое количество некоторых видов водорослей есть и в аквариуме с хорошими условиями. Отсюда простой вывод - чтобы водорослей не было, надо раз-два в неделю менять по 20-30% воды, регулярно сифонить грунт, рыб кормить понемногу, а не от пуза, не напихивать рыб в аквариум, как в консервную банку - нормы посадки все-таки лучше соблюдать, наладить нормальное освещение в аквариуме, засадить аквариум необходимым количеством быстрорастущих растений - они будут конкурировать с водорослями, посадить в аквариум несколько рыб или моллюсков, которые замечены в поедании водорослей (отоцинклюсы, анциструсы, лабео, ампулярии и пр.).
Водоросли бывают разных видов:
- сине-зеленые водоросли - появляются при избытке органики в аквариуме, при долгом отсутствии подмены воды, способствуют этому также массивная аэрация. Выглядят они как слизистая пленка разных оттенков зеленого, сине-зеленого, бурого до черного цвета, которая покрывает листья растений (особенно ветвистые, типа кабомбы, роголистника, амбулии), грунт, оборудование. Она очень неприятно пахнет и довольно легко снимается. Рыбы ее не едят, более того, большое количество этих водорослей может оказать неблагоприятное воздействие на рыб.
- бурые или диатомовые водоросли - появляются при недостатке освещения. Выглядят, как плотная, шершавая пленка бурого или коричневого цвета, плотно соединяющаяся с основой, покрывает грунт (чаще всего), листья растений, стенки аквариума. Отодрать ее сложно, рыбы ее едят плохо.
- зеленые водоросли - у них много разновидностей, практически все появляются
при избыточном освещении (как в плане интенсивности, так и длительности
светового дня):
- прозрачный, слегка слизистый зеленоватый налет на стеклах, легко снимается, подъедается анциструсами, улитками и пр.
- короткие светло-зеленые ворсинки на стеклах, листьях, также легко удаляются и подъедаются
- длинные,разветвленные светло-зеленые нити на стеклах, растениях - нитчатка - зачастую ее появление связано с избытком железа в воде, удаляется легко, путем накручивания на карандаш
- плотные ярко-зеленые бляшки на стеклах, листьях, камнях, удаляются сложнее, так как более крепко присоединяются к субстрату
- "цветение воды" - вода становится мутной и зеленоватой, в ней бурно размножаются зеленые водоросли, которые не прикрепляются к субстрату, а свободно плавают
- практически все виды этих водорослей (за исключением последних) в небольшом количестве даже приветствуются в аквариуме, так как являются показателем его здоровья. Еще раз повторюсь - в небольшом количестве.
- красные водоросли, они же багрянка, компсопогон, вьетнамка, "черная борода"
- повляются в тех аквариумах, где есть избыток органики, причем эта органика
в большом количестве находится в воде и разносится по всему объему течением.
Бывает двух видов:
- короткие, 5-20 мм в длину, кисточки из темно-зеленых, бурых, почти черных волокон; чаще по краям листьев;
- длинные, до 10-15 см, темного цвета волокна, зачастую покрывающие субстрат плотным ковром.
Итак, мы определили, что за водоросли у нас выросли в безумном количестве, т.е. на первый извечный вопрос "кто виноват?" мы ответили. Ну а второй извечный вопрос все проходили в школе - "что делать?". Большинство мероприятий в общем случае такие же, как и при профилактике, может чуть интенсивнее - надо раз-два в неделю менять по 20-30% воды, регулярно сифонить грунт - в общем смотри выше...
Сине-зеленые водоросли легко снимаются руками, после этого меняем воду, сифоним грунт и т.д. Сразу оговорюсь - если вода давно не менялась, а грунт не сифонился, то не надо сразу менять по 30% - лучше каждый день по 10%, иначе рыбам может резко поплохеть! Аналогия - человек, проживший полжизни в прокуренной комнате, в лесу может получить кислородное отравление... Таким методом можно избавиться от сине-зеленых за 1-2 недели. Для их уничтожения можно применять и химикаты. Опять же оговорюсь - с моей точки зрения от них больше вреда, чем пользы: зачастую в действующих на водоросли дозах они вредят рыбам и растениям, удаляя водоросли, они не удаляют причину их возникновения и через некоторое время все повторится, уничтожают сообщество бактерий, которые обеспечивают азотный цикл и пр... Но тем не менее - для любителей экспериментов - эритромицин 2.5-5 мг/л однократно, стрептомицин 3 мг/л однократно, бициллин-5 10-20 тыс. ед. на литр, трое суток на ночь.
Бурые водоросли легко убрать за 3-4 недели просто добавив интенсивность освещения (путем добавления ламп с правильным спектром), увеличив при этом количество быстрорастущих растений типа валлиснерии, гигрофилы, амбулии и пр., которые будут забирать из воды большую часть питания, соответственно водорослям ничего не достанется. Применять лекарства здесь попросту нецелесообразно.
Зеленые водоросли - большинство видов легко счищается руками и подручными средствами настолько хорошо, что больше ничего и не надо. В случае "цветения воды" хорошо зарекомендовал себя народный метод - на 3-4 дня аквариум польностью закрывается от света, хотя бы одеялом, вода не подменивается. Рыбы и высшие растения как правило неплохо переносят такое затемнение, а водоросли в темноте и при отсутствии притока свежей пищи погибают. Кроме того, если есть возможность, хорошо пустить туда большое количество дафнии, циклопа, которые питаются этими водорослями, являясь также прекрасным кормом для рыб - двойная выгода! Кроме того, можно использовать и лекарства - бициллин-5 (как описано выше), трипафлавин 1 мг/л.
"Черная борода" - пожалуй, самая сложная в плане борьбы водоросль. Здесь нужен целый комплекс мер и борьба растягивается на 1-2 месяца, а то и дольше:
- начать усиленно подменивать воду и сифонить грунт, каждый день или через день - при этом удаляем пищу для вьетнамки (органика), улучшаются условия для растений, со свежей водой они получают микроэлементы
- исключить движение воды, чтобы условия питания водоросли ухудшились до предела - убрать аэрацию, на выход фильтра поставить дождевалку
- увеличить количество света - растения будут лучше расти, забирая питание у водорослей
- добавить продувку СО2 - в сочетании с микроэлементами и светом это позволит предельно улучшить рост растений
- водоросль плохо растет в жесткой и щелочной воде, поэтому если привести показатели воды к нужным значениям жесткости (8 и более градусов) и кислотности (7.5 - 8.5), вьетнамка перестанет расти и постепенно погибнет (рецепт М.Б. Цирлинга); менять жесткость и кислотность резко нельзя - этот процесс должен растянуться на 7-10 дней; при подмене воды в наливаемую воду добавляется 2мл 10%-ного pаствоpа хлоpистого кальция, 2мл 6.7%-ного pаствоpа сульфата магния и 0.2 грамма питьевой соды - все это на 1 литр
- по возможности уменьшить количество рыб и объем их питания
- убрать рыб, роющих грунт и взбаламучивающих ил; - добавить быстрорастущих растений, которые составят вьетнамке конкуренцию в пищевом плане
- лекарственные препараты на нее не действуют или действуют кратковременно, поэтому их лучше не применять - они ударят по растениям, которые и есть часть нашей борьбы со вьетнамкой.
В последнее время на прилавках аквамагазинов появилось немалое количество патентованных средств для борьбы с водорослями от разных фирм - альгумин, альгицид и пр. Мое отношение к ним - как и к лекарствам (см. выше). По моемы правильнее все делать своими руками и не на счет "раз", а постепенно - меньше вреда будет.
В заключение - несколько более подробно пройдусь по теме профилактики:
- подмена воды - еще раз, если долго воду не меняли, начинайте с частых, но небольших подмен (10%), потом постепенно объем подмениваемой воды можно увеличить. При подмене воды не стоит пользоваться бытовым фильтром для воды - в большинстве своем эти устройства содержат внутри активированный уголь, пропитанный ортофосфорной кислотой для предотвращения развития бактерий и грибков в фильтре. Ну а фосфаты - одна из причин бурных вспышек водорослей.
- с просифониванием грунта вроде все понятно...
- кормление - живые корма должны съедаться максимум за 5 минут, фирменные сухие - за 0.5-1 минуту. Кормить сухими нефирменными не советую - в фирменных кормах пониженное содержание тех самых фосфатов...
- нормы посадки рыбы - очень вариабельны, во всех руководствах приводятся разные цифры - каждый выбирает для себя! ((с) О. Филатов).
- освещение - должно быть достаточное количество ламп с подходящим для растений спектром - фирменные (Hagen Aqua- (Flora-, Sun-) Glo, Philips Aquarelle, Osram Fluora) или наши (ЛБ, ЛФ); норма для люминесцентных ламп - 0.4-0.5 Вт/л; время светового дня - 8-10 часов.
- растения - из быстрорастущих: валлиснерия, роголистник, амбулия, гигрофила, кабомба, лимонник.
- рыбы и моллюскм - они не нанимались за вас чистить аквариум, помните об этом! Время от времени возникает миф об очередном пожирателе водорослей - мифом он и остается... На самом деле некоторые рыбы и большинство ползающих моллюсков едят водоросли, но не подчистую и не все виды... Хотя несколько таких рыб иметь в хозяйстве все равно полезно - это анциструсы, отоцинклюсы, гиринохейлюсы, пециллии, моллиенезии, лабео, целующийся гурами.
- и напоследок - самое мощное народное средство борьбы с водорослями (на уровне ядреной бомбы) - это горсть (sic!) недельных ампулярий величиной со спичечную головку. По рассказам очевидцев они подчистую уничтожают даже густые заросли черной бороды! Где бы еще их найти в таком количестве в нужное время :-)))?
С уважением, Алек.